Как самому сделать теплицу под карбонат. Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео). Так как же зимой

В последние годы большой популярностью пользуется теплица из поликарбоната.

Этот материал обладает рядом серьёзных преимуществ, о которых нужно знать каждому владельцу теплицы:

• Качественная теплоизоляция (пропускает тепло в два раза хуже, чем обычное стекло).
• Пропускает ультрафиолетовые лучи, без которых невозможен процесс фотосинтеза в растениях.
• Отражает инфракрасные лучи, лучше сохраняя тепло в теплице.
• Способен выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя.

Всё это делает поликарбонат наиболее подходящим материалом для строительства теплицы для зимнего выращивания овощей.

На видео рассказано о правильной установке поликарбоната

Что нужно для строительства

Прежде чем приступить к строительству, необходимо подготовить все материалы, которые будут использоваться. Одни из них легкодоступны и бесплатны, в то время как за другие придётся заплатить.

• листы поликарбоната;
• каркас;
• лампы;
• материал для фундамента;
• проволока и доски;
• плодородная почва.

Возможно также использование специальных систем, позволяющих осуществлять

Однако об этом будет сказано чуть ниже.

Когда все необходимые материалы есть под рукой, можно начинать работу.

Простой чертеж зимней теплицы

Где поставить теплицу

Правильное расположение теплицы очень важно, поэтому игнорировать несколько простых правил, приведённых ниже, не следует.

Нежелательно располагать теплицу возле деревьев. Они не только будут препятствовать распространению света, но и могут представлять опасность – сухая ветка, упавшая на теплицу, может повредить листы поликарбоната.

Располагать закрытые теплицы следует с востока на запад. А форточки должны выходить на южную сторону – оттуда дует тёплый ветер.

Закладка фундамента

Когда вы определились с местом, где будет установлена теплица, можно приступать к работе. Первым этапом является установка фундамента. Он должен защищать теплицу от холода, исходящего от земли в морозные месяцы. На некоторых видах почв фундамент ещё и защищает теплицу от проседания.

На сегодняшний день среди наших соотечественников самыми распространенными основаниями для парников являются следующие варианты.

Ленточный фундамент

У данного типа фундамента существует несколько разновидностей. Первая из них это .

Блочный ленточный фундамент

Кроме того, что блочные основания считаются очень прочными, они также отличаются своей отличной гидроизоляцией. Их установка уместна на участках в низине, с перенасыщенным влагой грунтом.

Для того чтобы построить блочный ленточный фундамент своими руками сначала выясняют габариты теплицы, и по известным размерам намечают границы будущей постройки.

Затем необходимо натянуть с помощью кольев нить, по контуру границы. Следующим шагом будут земляные работы, а именно выкапывание траншеи. Копать следует до глубины промерзания грунта. На дно прокопанной траншеи надо положить подушку из гравия, после чего можно заливать бетонный раствор.

В еще не застывший раствор необходимо расположить блоки, а после этого с помощью уровня проверить вертикаль и горизонталь.

Пример фундамента из блоков

В итоге должно получиться основание на одном уровне с грунтом. В завершение необходимо выложить до пяти рядов кирпича, рекомендуют начинать с углов, а затем по натянутой нити выложить весь остальной объем.

Бетонно-кирпичный ленточный фундамент

Следующим вариантом исполнения ленточного основания является ленточный бетонно-кирпичный тип. Для него, в отличие от предыдущего варианта, достаточно сделать траншею в 100 мм. Следует отметить, что такой не подходит для парников, в которых планируется высадка растений в зимнее время.

Все из-за неважных теплоизоляционных качеств. Для садоводов, занимающихся дачными работами только в теплое время, этот вариант считается приемлемым.

Пример кирпичного фундамента для теплицы

Для производства работ своими руками нужно придерживаться следующей последовательности действий. Как и в предыдущем случае, сначала выкапывается траншея шириной в 200 мм по контуру будущей теплицы.

Затем с помощью досок сооружается опалубка, чтобы земля при бетонировании не осыпалась. Раствор следует заливать до уровня грунта.

Внимательно стоит отнестись к выравниванию основания, для чего пригодится строительный уровень.

Исходя из монтажных отверстий на каркасе, в основании необходимо разметить места под крепеж. После того как фундамент подсохнет можно начинать выкладывать кирпич, достаточно одного ряда.

Допускается также вместо кирпича применить бетонный раствор, для чего следует смонтировать опалубку. Лучше всего если будущий крепеж будет совпадать со швами кладки. В конце остается только разместить каркас теплицы и закрепить его на фундаменте анкерными болтами.

Схема кирпичного фундамента для теплицы с указанием размеров

Небольшое отступление – в период жаркой погоды следует очень внимательно относиться к застыванию фундамента, для того чтобы он не потрескался в первые дни его обильно поливают водой, лучше всего это сделать из шланга.

Брусовой ленточный фундамент

Последним популярным вариантом ленточного тепличного основания является фундамент под теплицу из бруса. В большинстве случаев его выбирают для временных теплиц. Срок его службы невысок, так как дерево в земле будет гнить, и терять прочность. Однако, несмотря на недостатки, это основание выбирают многие садоводы, из-за его способности к перемещению и разборке.

Также несомненным плюсом деревянных оснований являются его отличные теплоизоляционные и вентиляционные свойства, благодаря которым в парнике наблюдается хороший микроклимат.
Для монтажа брусового ленточного основания, как и для других остальных, выкапывается траншея по габаритам конструкции теплицы.

Лучше всего если ее ширина будет чуть больше (примерно 100 мм) чем диаметр используемого бруса, а глубина – должна ему равняться.

Всю выкопанную полость следует застелить рубероидом или битумом, в качестве гидроизоляции.

Читайте также

Чертежи с размерами будки для собаки – 90 фото и схема сборки конуры для питомца

Деревянный материал следует пропитать составом, предотвращающим гниение, а затем поместить на гидроизоляцию. Свободное место в траншее необходимо засыпать грунтом и уплотнить. В завершение необходимо связать друг с другом отдельные брусья, и закрепить каркас металлическими уголками.

Монолитный фундамент

Такое основание позволит дачникам не беспокоиться о проникновении в парник вредителей и холода. Кроме высокой надежности, к несомненным достоинствам можно отнести способность быстрого удаления излишней влаги. Также такая теплица может быть использована и зимний сезон.

Однако обойдется такое основание весьма дорого, поэтому его строительство финансово оправдано лишь на участках с неустойчивой почвой.

Рассмотрим процесс изготовления монолитного фундамента под теплицу своими руками. Как водится, начинать следует с земляных работ. Необходимо вырыть котлован, по размеру на 100 мм превышающий габариты строящегося парника, глубиной в 300 мм.

Внутри углубления следует расположить геоткань, с ее помощью будет обеспечен хороший дренаж. Затем по краю котлована монтируется опалубка, возвышающаяся над грунтом на 200 мм.

готовый монолитный фундамент с отделкой

Не стоит забывать про песчано-гравийную подушку (песка – 100 мм, слой гравия нужен высотой в 50 мм).

Поверх подушки необходимо расположить армирующую сетку, и потом залить все раствором, периодически выравнивая его. Пока раствор до конца не застыл, рекомендуют вставить в него крепеж для каркаса парника. Очень важно в первые дни следить за тем, чтобы раствор не ссохся и поливать его водой.

Если такой возможности нет, можно прибегнуть к хитрости – уложить на него мокрую ветошь. Для того чтобы избежать при эксплуатации застаивание влаги, следует в центре парника устроить канализационное отверстие-слив. Однако это необходимо будет сделать до заливочных работ.

Точечный фундамент

Если у будущего парника будут совсем скромные размеры, и планируется использовать ее исключительно в дачный сезон, то бетонные основания это лишняя трата времени и средств.
Благодаря точечному основанию, которое, кстати, легко делается своими руками, будет достигнута отличная устойчивость теплицы, однако от грызунов это не спасет. Также стоит отметить, что точечное основание не будет сохранять тепло, так как это делают другие фундаменты, хотя многие садоводы скажут, что в летнее время — это необязательно.

До того как начать строительные работы необходимо приготовить опорный материал. В качестве него могут выступать: пни, бруски или строительные блоки. Если выбирается деревянное исполнение столбов, тогда материал необходимо разрезать на равные полуметровые части, с тем расчетом, что между ними будет метровое расстояние.

Перед их закапыванием следует сделать антисептическую обработку.

Строительство такого фундамента производится следующим образом.

Пример точечного фундамента

Исходя из габаритов парника, размечаются границы. В углах необходимо вкопать столбы таким образом, чтобы они были утоплены до уровня грунта.

Бюджетный вариант стеклянного фундамента

Этот способ появился благодаря народной смекалке. Опытные садоводы выяснили, что при изготовлении основания из стеклянных бутылок можно увеличить влажность в парнике.

Для начала необходимо по габаритам теплицы выкопать траншею шириной в 250 мм. На дне располагают гравийную подушку и все это заливают бетонным раствором. В свежий бетон необходимо вставить стеклянные бутылки, которые впоследствии также заливаются раствором. После этого необходимо соорудить тридцати сантиметровую опалубку.

Так выглядит готовый фундамент из стекляных бутылок

После того как в опалубку залит небольшой слой бетона, опять следует взяться за бутылки. Теперь они располагаются в горизонтальном положении, причем дно должно смотреть на улицу.

Небольшое отступление – если парник ставится в низине, то дно бутылок лучше расположить в обратном направлении, иначе в теплице будет избыток влаги.

После того как выложен первый ярус, все вновь заливается раствором и кладется следующий ярус. Все продолжается до тех пор, пока опалубка не закончится. Последний ярус промазывается бетоном, причем поверхность должна получиться ровной. В свежий бетон закладывается крепёж, в виде анкеров. Когда опалубка будет демонтирована, следует проверить, чтобы горлышки не были закупорены раствором.
Каким образом эта народная хитрость позволяет добиться желаемого результата? Все просто, перед тем как начнется высаживание растений, в бутылки, со шланга, набирается вода. Она-то и будет питать зелень испаряясь.

Такое основание обладает отличными теплоизоляционными свойствами, ведь воздух внутри бутылок будет нагреваться, а выйти из них у него не получится, так как температура в парнике гораздо выше.

Обязательна ли закладка фундамента

Несмотря на скепсис некоторых садоводов и дачников по поводу того, нужен ли фундамент для теплиц из поликарбоната, можно сделать вывод, что его наличие хоть и необязательно, но желательно.

И вот почему:

• Поликарбонат по весу очень легок. В случае плохого крепежа конструкции теплицы, можно допустить нежелательное перемещение парника по участку, вследствие сильного ветра;
• Основание под теплицей предотвращает контакт поликарбоната с землей, который может стать причиной тепловых потерь;
• Основания заглубленного типа создают защиту от вредителей, сорняков, а также от холода, который может просочиться в парник через почву;
• С помощью основания можно сформировать в парнике высокие грядки. Они не так сильно подвергаются промерзанию в мороз, а также производить земляные работы на них гораздо удобнее.

В общем, быть или не быть – вопрос субъективный. Однако можно с уверенностью сказать, что предусмотрев для своей теплицы фундамент, вы точно добьетесь хорошего урожая и избавите себя от многих неприятностей.

Приступаем к строительству теплицы

Когда фундамент готов, можно начинать строить саму теплицу. Но для начала определитесь, как она будет выглядеть. Сегодня существуют разнообразные проекты зимних теплиц для дачи, в основном различающиеся по виду крыши. Чаще всего встречаются крыши в форме «домика» или арки.

В наши дни многие дачники устанавливают на своих участках теплицы, которые позволяют получать доступ к свежим овощам и фруктам круглый год и не зависеть от природных условий. При возведении теплиц используют различные материалы, многие из которых появились относительно недавно. И сегодня речь пойдет о таком решении, которое крайне активно используется сейчас для создания подобных построек – о поликарбонате.

Особенности и виды материала

Другими критериями, на которые следует обращать внимание, являются масса материала и его плотность. Дешевый легкий вариант будет иметь небольшую прочность и вряд ли прослужит долго. Листы толщиной от семи миллиметров обычно используются для зимних, а также промышленных теплиц. Из сказанного выше ясно, что светопропускаемость панелей, которые имеют толщину 10-25 миллиметров, будет намного ниже, по причине чего они могут использоваться разве что для остекления построек.

Поликарбонат может быть монолитным и сотовым. Последний применяется для создания различных построек, в том числе и теплиц. Соты внутри структуры позволяют обеспечить малую тепловую проводимость. В зависимости от категории материала, характеристики разных его видов могут отличаться, но преимущества у них будут одинаковыми.

Если говорить о достоинствах, то следует назвать:

• хорошие огнеупорные свойства, термостойкость, гибкость;
• механическую устойчивость и прочность;
• ровное светорассеивание и прозрачность;
• долговечность и приятный внешний вид;
• простоту в установке, обеспечение хороших условий для растений.

Учитывая все вышеупомянутое, поликарбонат будет отличным решением для постройки теплиц разных размеров. Кстати, конструкционная форма может оказаться какой угодно по причине того, что материал довольно гибкий и его просто фиксировать.

Однако данный материал имеет и определенные недостатки. Следует сказать, что одним из них является необходимость в максимально точном соблюдении правил установки. Торцевые части листов всегда отлично защищают от попадания внутрь строения бактерий, влаги и насекомых. При нарушении технологии монтажа и попадании их внутрь, материал может испортиться.

Для закрепления таких листов обычно применяются саморезы. Во время вкручивания следует принять в расчет силу зажатия, чтобы не повредить крепежный элемент. Тогда может появиться отверстие, через которое начнет просачиваться влага, и материал вскорости станет неэффективен. Чтобы избежать деформации внешнего слоя защиты материала, не следует применять по отношению к нему предметы из металла и средства на основе абразивов.

В общем, можно сказать, что поликарбонат – неплохое решение для теплицы, которое все же требует ухода.

Плюсы и минусы конструкции

Для начала рассмотрим достоинства сооружения.

• Говоря о преимуществах поликарбонатной теплицы, следует назвать в первую очередь прочность. Известно, что поликарбонат прочнее, чем стекло и полиэтилен и лучше переносит физические воздействия.
• Он меньше подвержен ультрафиолетовому воздействию, что дает растениям возможность лучше облучаться им. Теплица имеет более высокие теплоизоляционные качества по причине того, что поликарбонат представляет собой материал из двух слоев.
• Материал также довольно устойчив к температурному режиму. Поликарбонатная конструкция легко выдержит не только экстремальную жару, но и аномальный холод.
• Материал просто сверлится, благодаря чему с ним удобно работать.
• Преимуществом данной конструкции будет и то, что в отличие от стеклянного аналога, поликарбонатная теплица может рассеивать ультрафиолет, что снижает вероятность выгорания растений при высоких температурах.
• Еще одним преимуществом такой конструкции можно назвать ее стоимость. Обычно строительство поликарбонатных теплиц обходится существенно дешевле стеклянных аналогов.
• Данная конструкция будет обеспечивать максимально возможную освещенность и ее можно эксплуатировать круглогодично. Кроме того, она максимально пожаробезопасна.

Среди недостатков таких теплиц можно выделить следующие моменты.

• Низкая стойкость к абразивам. Материал просто царапается, хотя малые повреждения на листах незаметны.
• Возможность изменения линейных размеров при температурных колебаниях. Материал может расширяться или сужаться, что может стать причиной трудностей в процессе монтажа поликарбонатной теплицы.
• Вероятность деформации под ультрафиолетовым воздействием. Обычно эту проблему решают, используя специальную пленку для защиты поликарбоната.
• Невысокая долговечность материала. Если солнечного света много, то поликарбонат просто начинает выгорать, что может стать причиной быстрого износа и ослабления надежности тепличной конструкции.
• Сложности при дополнительном обогреве теплицы. Поликарбонат легко плавится, что затрудняет монтаж печного отопления.
• Качество листов. Сегодня на рынке можно найти большое количество некачественных поликарбонатных изделий, что может вызвать серьезные проблемы в будущем.

Как можно убедиться, у такой конструкции существуют как недостатки, так и преимущества. Но последних существенно больше, а ряд недостатков легко устраняется.

Расположение

Существует целый ряд важных моментов, которые следует брать в расчет, если речь идет о выборе места под монтаж теплицы:

• сторона света;
• состав почвы;
• особенности ландшафта.

Теперь расскажем чуть подробнее обо всех факторах. Говоря о ландшафтных особенностях, следует брать в расчет динамику состояния земли и характер местности. То есть если теплица окажется расположена на склоне, то ее не будет затапливать дождь либо снег. Уделить внимание следует и уровню грунтовых вод. Если он будет выше 120 сантиметров, то поднимающаяся вода может подмочить корни растений, и они просто сгниют.

Кроме того, прежде чем делать теплицу, следует понимать, что в нужном месте должен быть плодородный слой. Земля должна быть сухой и ровной. Если в месте, где вы планируете установить теплицу, выкопать небольшую яму и обнаружить там глину, то здесь конструкцию лучше не строить. Глина обычно задерживает влагу, а значит, после полива вода может стоять на поверхности довольно долго.

Наилучшим типом почвы для постройки теплицы будет песчаный грунт. Если песка нет, то придется осуществить рытье котлована, насыпать слой песчаного гравия и подушку из песка, после чего все накрыть слоем плодородной земли.

Еще один важный фактор – выбор световой стороны. Верное расположение по этому критерию может способствовать существенной экономии денег. Если теплица получит достаточное количество ультрафиолета, то отпадет необходимость в создании системы искусственного освещения. Да и солнечный свет обеспечит растения теплом в нужном объеме.

Существует два отличных способа установить поликарбонатную теплицу относительно световых сторон:

• с севера на юг;
• с востока на запад.

Второй вариант можно назвать наиболее эффективным, ведь растения тогда будут получать свет весь день. Но если конструкция имеет квадратную форму, то все эти моменты ее не касаются. Определение световых сторон требуется для тепличных сооружений, габариты которых составляют три на шесть метров, три на восемь и больше. Квадратный вариант можно ставить, как вам хочется.

Немалую по серьезности роль играет и местоположение постройки по отношению к деревьям и сооружениям хозяйственной направленности. На теплицу не должна падать тень от различных объектов. Если установить такую постройку неподалеку от дерева, то на крыше начнет накапливаться листва, что ухудшит проникновение света от солнца внутрь строения. То есть придется постоянно проверять, чиста ли крыша.

Проект

Перед возведением поликарбонатной теплицы, следует просчитать все до мелочей. Необходимо составить проект и чертежи. Любая постройка начинается именно с этого этапа. Существует немалое количество как индивидуальных решений, так и типовых. Очень важным моментом является выбор материала для каркаса. Сейчас часто делают основу из пластиковых трубок. Хотя и деревянный каркас все еще пользуется большой популярностью. О нюансах выбора материала более подробно расскажем чуть ниже.

Но самое важное, с чего следует начать – это распределение культур. Необходимо решить, какой теплица будет по форме и каркасному решению.

Если говорить о конфигурации, то поликарбонатные теплицы могут быть:

• с односкатной крышей полукруглой формы (популярнейший вариант);
• с двухскатной крышей: как шатер либо домик.

Какому варианту отдать предпочтение? Здесь все зависит от потребностей человека, категории выращиваемых растений и финансов.

Сам проект требует определенной последовательности и учета следующих нюансов.

• Расчёт конструкционного основания, где обозначаются каркас и тепличное покрытие. Речь идет о поликарбонате.
• Выбор места для теплицы, о чем уже говорилось выше.
• Схема расчета нагрузок, которые будут у будущей постройки.
• Расчет расстояния между грядками.
• Расчет необходимого числа створок, дверей, окон и т. д. Даже если в постройке будет форточка – это также следует отразить в проекте.

Составить план будущей поликарбонатной теплицы можно и самостоятельно, но следует максимально учесть всевозможные моменты. Например, деревянная теплица может оказаться чуть больше по размерам, чем запланированная, так как древесина боится воды, которой в теплице будет много. Если будет делаться зимняя теплица, то воздействие низких температур на дерево тоже следует учесть.

Но лучше, вообще, отказаться от использования деревянного каркаса в пользу поливинилхлоридных труб. Они обойдутся дороже, но срок их службы будет существенно больше, чем у дерева. Еще один важный момент: если планируете построить теплицу сезонного типа, то в схеме необходимо предусмотреть возможность ее быстрой разборки.

Формы и размеры: как выбрать?

По мнению большинства дачников, создавать тепличное помещение лучше всего из поликарбоната сотового типа больших размеров. Для любой конструкции важны длина, ширина и высота строения.

При определении этих параметров, следует брать в расчет следующие моменты.

• Ширина. От данного параметра будет зависеть, насколько комфортно растениям будет в тепличном помещении, а также, насколько удобно будет дачнику выполнять всю необходимую работу. В широкой постройке удобно работать и риск повредить растения будет минимальным. Обычно для определения параметра берут за основу тот факт, что наименьшая ширина двери составляет 56 сантиметров, а максимальное расстояние между стеллажами должно составлять 60 сантиметров.
• Длина конструкции. Этот параметр, наверное, самый важный. Он будет напрямую зависеть от потребностей дачника, а также от количества материала, оставленного для создания элементов теплицы. Заводские решения обычно имеют длину в 120 сантиметров. Данное значение соответствует стандартной длине поликарбонатного листа. Для выбора размера следует определиться с количеством поддонов, которые будут размещены на стеллажах. Делать слишком большую конструкцию нежелательно по причине того, что в ней сложно поддерживать определенный уровень температуры. Да и отапливать зимой такую теплицу будет непросто.

• Высота. Этот показатель может быть каким угодно, хотя тут все будет зависеть больше от конструкционной формы. Кровельные своды должны быть под наклоном, чтобы не допускалось скапливание воды и снега. Выбор высоты будет важен лишь тогда, когда дачник собирается выращивать какие-то высокие деревья. Обычно размер тепличной конструкции в высоту составляет 1.8-2 метра. Надо учитывать, что над растениями еще должно оставаться свободное пространство. Речь идет об уровне примерно в пятьдесят сантиметров.

Говоря о размерах, идеальным считается проект парника параметрами 3х6 метров. Если говорить о формах, то чтобы снег не удерживался на тепличной кровле, у нее должен быть хороший скат. Лучше всего, если постройка будет иметь форму полусферы или несколько вытянутую вершину с острым углом. Но чтобы лучи солнца могли максимально прогреть пространство внутри, необходимо предусмотреть наличие плоских участков.

Если угол изгиба кровли будет очень велик, то блики могут появляться на ней чаще, чем обычно. Если говорить о форме самого каркаса, то согнуть швеллер или трубы, сделанные из металла, можно при помощи болгарки. Сначала маркируем такие трубы, нанося на них отметки, частота которых будет зависеть от угла изгиба. Теперь в помеченных местах при помощи болгарки делаем разрезы в половину высоты. Сгибаем профиль и снова привариваем места надрезов.

Cегодня можно найти различные формы тепличных помещений.

Наиболее популярными являются:

• шатровые;
• арочные.

Расскажем о них несколько подробнее. Название арочной теплицы говорит само за себя. Здесь присутствует полукруглая форма крыши, а сам парник имеет вид туннеля. Для этой конструкции использование поликарбоната является просто идеальным вариантом. Он легко сгибается и образует простую дугу.

Если говорить о шатровой теплице, то она делается из различных блоков. В среднем высота постройки будет достигать где-то двух с половиной метров, хотя встречаются модели и повыше. Ширина и длина, как правило, рассчитываются индивидуально в каждом случае. Для этого типа больше характерна двускатная форма крыши.

Необходимо сказать, что ряд тепличных помещений строится не для того, чтобы выращивать овощные культуры прямо в земле. В таких случаях в постройках необходимо предусмотреть место под сооружение специальных стеллажей и полок. А это будет влиять на количество места внутри теплицы и, соответственно, на ее форму. Существуют варианты с изоляционными щитами, которые можно убрать в нужный момент, например, когда летом слишком жарко. Если же погода начала портиться или резко похолодало, то владелец тепличного помещения может с легкостью установить обратно съемные щиты, что позволит обеспечить защиту растениям от осадков и холода.

В целом, какой бы ни была конструкция, следует брать в расчет следующие факторы:

• тепличное помещение должно быть максимально функциональным и долговечным;
• человек должен иметь постоянный и свободный доступ к растениям.

Кстати, сегодня довольно часто можно встретить оригинальные парники с куполообразной многоугольной формой. Отметим, что их довольно сложно создавать, как и обшивать поликарбонатом. По этой причине, при создании такой теплицы не обойтись без привлечения специалистов.

Комплектующие

Если говорить о комплектующих, которые могут пригодиться при строительстве теплицы, то следует выделить следующие материалы и элементы:

• поликарбонат;
• болты анкерного типа;
• гидроизоляционный материал;
• саморезы с термическими шайбами;
• строительные углы;
• материал, из которого будет изготавливаться каркас: рейки, деревянный брус, металлопрофиль, трубы из пластика.

Кроме того, нам будут необходимы некоторые инструменты:

• электролобзик;
• строительный уровень;
• острый нож;
• шуруповерт;
• сверла.

После подготовки необходимого материала и инвентаря, можно приступать к проведению строительных работ.

Установка своими руками

Рассмотрим пошагово процесс строительства и установки теплицы своими руками в домашних условиях.

1. Участок, где будет расположена теплица, следует выровнять, после чего удалить слой травы. Чтобы сделать фундамент из бетона, следует создать опалубку таких размеров, чтобы она соотносилась с параметрами теплицы. Схема закрепления слоев предполагает использование болтов анкерного типа, а также ряд кладки из кирпича. Если нет желания использовать кирпич, можно применить основу их деревянных досок.
2. Чтобы собрать металлический каркас, следует иметь под рукой станок для сгибания труб, трубу квадратной формы, а также сварочный аппарат. Сначала нарезаются трубы на нужные части, после чего соединяются с учетом шага между парниковыми арками. Теперь торцы труб следует подсоединить к профилю, после чего приварить дверной каркас.
3. Он крепится к бетону при помощи болтов анкерного типа. Если решили установить деревянное основание, то применяются саморезы. Они также используются, если было решено использовать брус для каркаса. Если вышеупомянутого фундамента нет, то следует закрепить арочные торцы при помощи хомутов к основанию из древесины.
4. После этого идет обшивание торцов с оставлением места для дверей и форточек. Данные элементы прикрепляются на торцевые части всей постройки. Теперь осуществляется установка задвижек, петлей и фурнитуры.
5. Далее выполняется обшивка теплицы листами поликарбоната и последующее закрепление ленты из оцинкованного металла.

В общем, как можно убедиться, ничего сложного в создании теплицы своими руками нет. Теперь подробнее остановимся на некоторых этапах возведения.

Фундамент

Существуют различные варианты фундаментов, наиболее простым из которых будет брусовый.

В этом случае возводиться он будет следующим образом:

• выравниваем участок и утрамбовываем грунт;
• осуществляем установку опор по крайним точкам теплицы;
• фиксируем на них брус;
• обрабатываем деревянные элементы антисептиком.

Минусом такого решения будет его недолговечность. Более качественным вариантом будет кирпичный фундамент, который может прослужить более пятидесяти лет. Обычно кирпич укладывается на бетонно-цементную подушку.

Кладку лучше осуществлять в несколько рядов. Их число будет зависеть от размеров помещения. Если говорить о стандартной теплице, то хватит пары-тройки рядов.

Кстати, необходимо в обязательном порядке устанавливать в фундамент элементы крепежа. Вообще, самым лучшим фундаментным основанием будет небольшая монолитная конструкция глубиной примерно тридцать сантиметров. До заливки раствора бетона следует заложить по периметру анкерные болты. А после его схватывания к закладным частям приварить трубку, которая должна стать отличной опорной частью для фиксирования рам каркаса.

Каркас: варианты

Следующий момент, о котором следует рассказать подробнее – каркас.

Если вы собираетесь делать его самостоятельно из металлопрофиля, то для этого нужно будет иметь:

• металлический профиль;
• станок для сгибания труб;
• трубу квадратной формы;
• сварочную установку;
• угловую шлифмашинку.

Его изготовление начинается с того, что берется труба, лучше оцинкованная, прокатывается через устройство для сгибания труб, в результате чего получается дуга определенного размера. Разрезаем ее на участки заданных габаритов и свариваем дуги через каждые 65-100 сантиметров. Их всего должно быть семь – две пойдет на торцы, а пять будут установлены на промежутках.

Теперь необходимо изготовить торцевые элементы. Для этого стыкуем кончики дуг с трубой длиной три метра и осуществляем приваривание форточек и дверного проема. Подобный каркас легко приобрести и в уже готовом состоянии.

Теперь нас интересует момент крепления каркаса к основанию из дерева. Осуществить это можно следующим образом: на поставленную ранее древесную основу устанавливается нижний тепличный каркас по длинным фундаментным частям. Крепление осуществляется саморезами через специальные отверстия, которые были предусмотрены фирмой-изготовителем, или дыры, проделанные своими руками, если это самодельная конструкция.

Если основание не предусматривалось, то к древесному фундаменту нужно крепить дуги каркаса при помощи хомутов. А вот крепеж к бетонному фундаменту происходит с помощью уголков из металла или специальных анкерных шурупов.

А вообще, тепличные каркасы могут создаваться и из других материалов:

• поливинилхлоридные трубы;
• бруски из дерева;
• пластиковый профиль.

Нельзя однозначно назвать какой-то лучшим, а какой-то худшим, но каждый имеет свои плюсы и недостатки. Если говорить об оцинкованной стали, то материал имеет большую прочность, отлично сопротивляется коррозийному воздействию. Также такой каркас крайне прост в установке и имеет малый вес, благодаря чему не требуется изготавливать серьезный фундамент. Из недостатков следует выделить то, что профиль оцинкованного типа может погнуться, не выдержав нагрузки в холодный период из-за снега.

Говоря о трубах из полипропилена, можно отметить, что этот материал относится к категории бюджетных. Такой каркас будет служить довольно долго по причине того, что материал, вообще, не подвержен коррозии. Но из-за небольшой массы его следует обязательно закрепить к земле, причем максимально надежно. Или же из-за воздействия ветра конструкция может просто перевернуться. Говоря о деревянном каркасе, следует сказать, что это максимально доступный вариант. Но есть здесь и свои минусы. Во-первых, дерево легко впитывает влагу. Во-вторых, дерево может гнить и подвергаться разрушению. Кроме того, такому каркасу нужны надежный фундамент и хорошая антисептическая обработка.

Если говорить о варианте из алюминия, то это тоже хорошее решение. Он имеет небольшую массу, но его стоимость будет высокой. Следует четко понимать, что нужен будет достаточно толстый профиль из алюминия. Но качество подобного каркаса себя оправдает.

Если брать каркас из профильной трубы, то его отличает особая прочность, но потребуется иметь под рукой сварку. Для предотвращения образования коррозии в этом каркасе для теплиц разных моделей (например, по Митлайдеру), можно обработать трубу специальным составом. Вообще, процесс монтажа будет достаточно трудоемким.

Чтобы сделать правильный выбор конструкции каркаса, следует обращать внимание на следующие моменты:

• предусмотрите оптимальное расположение и число окон: чтобы обеспечить нормальную циркуляцию, достаточно двух форточек;
• если теплица имеет большие размеры, то форточки следует располагать через каждые пару метров;
• также не будет лишним подумать о создании системы освещения;
• особое внимание следует уделить расчету количества дуг и секций в каркасе.

Теперь начинается следующий этап строительства теплицы – сборка и установка. Инструкция по сборке достаточно проста, и реализовать ее самому довольно просто, если на руках есть схема того, как следует стыковать элементы.

Для монтажа парника нам будут нужны:

• молоток;
• дрель;
• анкерные болты;
• отвертка;
• саморезы.

Теперь начинаем обшивку тепличной конструкции при помощи поликарбонатных листов. Сначала закрепляем листы на торцах, после чего осуществляем вырез дверей и двух форточек. Теперь осуществляется монтаж готовых торцевых элементов. На следующем этапе производится крепление фурнитуры различного типа.

Если говорить подробнее о монтаже поликарбонатных листов, то сначала требуется освободить панели от защитного покрытия, после чего осторожно забросить первый элемент на каркас и провести выравнивание. Теперь выводим часть (один-три сантиметра поликарбоната) на торец, выравниванием край по нему и закрепляем кровельными саморезами лист на торцевой дуге.

После этого необходимо взять оцинкованную металлоленту, поместить ее поверх листа и прикрепить при помощи специальных кровельных саморезов, стартуя от второй дуги. После этого укладываем второй поликарбонатный лист и монтируем оставшуюся ленту. Производим перетяжку. Стягивание лент осуществляется с первого листа со 2-й дуги, нахлест листов стягивается в последнюю очередь. После чего процесс завершается. Теплица готова!

Предлагаем ознакомиться с некоторыми полезными советами и рекомендациями, которые позволят построить теплицу значительно эффективнее и быстрее.

• Если основание выставлено не по уровню, то при укладывании поликарбоната будут формироваться выпуклости и другие неровности, а потом и щели.
• Не будет лишним закреплять поликарбонат с помощью оцинкованных лент из металла, что существенно упростит их установку и демонтаж.
• Рекомендуется предусмотреть в теплице большое количество форточек. Это нужно для создания оптимального микроклимата внутри строения.
• Расстояние между дугами в теплице должно составлять не более 65 сантиметров по причине того, что в зимнее время снег, который скапливается на крыше, может просто проломить пространство между двумя элементами.
• Сборная теплица нуждается в определенном уходе: каждую весну нужно протирать стены постройки влажной тряпкой. Кроме того, лучше, если теплица будет отапливаемая, что позволит исключить образование плесени и накапливание излишней влаги.
• Если интересующая вас теплица имеет длину более шести метров, то можно будет по бокам предусмотреть дополнительные форточки. Еще лучше, если они будут оборудованы автоматической системой открывания.

Отправим материал вам на e-mail

О тдых на природе – замечательный вариант, особенно если вы проводите время на своей даче или в загородном доме. У большинства людей на приусадебном участке разбит небольшой огород, куда удачно впишется симпатичная теплица. Заказывать в магазине такой товар очень дорого, а вот сделанная из поликарбоната теплица своими руками , чертежи которой легко достать – это наиболее подходящий вариант. Давайте узнаем, что нам для этого потребуется и как произвести монтаж.

Теплица из поликарбоната

Среди достоинств теплиц из этого материала стоит отметить:

• Долговечность;
• Надежность;
• Лучше и длительнее удерживает тепло, чем теплица, обтянутая пленкой или стеклянная, при условии качественного материала;

• Сохраняет до 92-95% естественного освещения;
• Круглогодичная эксплуатация;

• Удобство монтажа при выборе несложного каркаса теплицы;
• Пожарная безопасность, при воздействии высоких температур поликарбонат плавится, не выделяя вредных веществ;
• Эстетический вид.

Видео: как выбрать качественный поликарбонат

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками чертежи

Если вы решили собрать теплицу из поликарбоната самостоятельно вам потребуется план конструкции и определённые материалы, со списком которых вы можете ознакомиться далее.

Выбор конструкции

Для начала вам нужно определиться с типом и материалом каркаса для будущей теплицы. Существует огромное множество как типовых решений, так и индивидуальных проектов.

Также немаловажен выбор материала. В строительных магазинах продаются готовые наборы из металлического профиля, которые собираются как конструктор.

Статья по теме:

В качестве материала также могут выступать ПВХ трубы. Они отлично поддаются изгибу, легкие и просты в монтаже.

Ну и конечно нельзя не отметить древесину, которая также служит отличным каркасом для данных построек, доступна, дешева и позволяет монтировать конструкции различных форм и размеров.

Составление чертежа

Теплица своими руками из поликарбоната, составить чертеж которой не займет много времени, получится большой и удобной, при условии, что будут соблюдены все необходимые правила.

В первую очередь вам нужно определиться с размерами конструкции. Зависеть они будут от площади приусадебного участка, что и в каком количестве вы собираетесь выращивать, ну и, конечно, от стоимости материалов.

Подготовка фундамента

Прочность и надежность теплицы будут зависеть от того, насколько качественный фундамент вы подготовите под нее. Вариантов здесь может быть несколько. Самый распространенный – это деревянное основание. Для его возведения вам понадобится брус, уровень, шуруповерт , лопата, рулетка 7 метров, строительный нож. Необходимо напилить 2 штуки по 3 метра и 2 штуки по 3,85 метра. Собирая коробку из бруса, ставим брус для удобства на узкую часть для дальнейшего удобства монтажа поликарбоната, для того, чтобы он зашел внахлест на брус. Трехметровые брусья должны закрывать торец бруса 3,85 м.

Но наиболее надежным будет бетонное основание. Если вы собираетесь делать большую теплицу и использовать для каркаса металлический профиль или деревянные бруски, то фундамент из бетона будет необходим ввиду значительного веса всей конструкции. Для монтажа цементного фундамента изготавливаем опалубку, соответственно размерам предполагаемого фундамента. Закидываем ее цементом и даем цементу затвердеть и укрепиться.

Изготовление каркаса из металлического профиля

Если вы собираетесь сделать каркас самостоятельно, то вам понадобится: металлический профиль: квадратная труба 25 х 25 мм, станок, сварочный аппарат , угловая . А для дальнейшей сборки теплицы: листы поликарбоната, металлические ленты, металлические уголки, саморезы, в том числе кровельные.

Вы сможете без труда сделать теплицу из поликарбоната своими руками, чертежи которой готовы. Берем квадратную металлическую трубу 25х25 мм, желательно оцинкованную, прокатываем ее через , в результате чего получаем дугу необходимого размера.

Нарезаем трубу в размер конструкции и привариваем к ней дуги, шагом 0,65-1,0 м. Изготавливаем 7 дуг: две на торцы, 5 на промежутки.

Делаем торцы – соединяем концы дуг трехметровой квадратной трубой 25х 25 мм, привариваем дверную коробку и форточки. Либо такой каркас можно купить в специализированном магазине.

Крепление к основанию

Крепление к деревянному основанию

На выставленный ранее деревянный каркас или цементный фундамент устанавливаем нижний каркас теплицы по длинным сторонам фундамента. Крепеж на деревянный фундамент осуществляем саморезами, в соответствующие технологические отверстия, предусмотренные заводом-изготовителем теплиц или просверленные самостоятельно, в случае если вы изготовили каркас сами.

Если же основание вы не готовили, то к деревянному фундаменту крепятся непосредственно дуги каркаса с помощью хомутов.

Крепление к бетонному основанию

Крепление каркаса к фундаменту из цемента осуществляется с помощью специальных анкерных болтов, либо металлических уголков.

Монтаж поликарбоната

Обшиваем торцы теплицы поликарбонатом на горизонтальной плоскости. Закрепив поликарбонат на торцах, вырезаем двери и две форточки (так как поликарбонат удобно резать на горизонтальной плоскости).

Устанавливаем готовые торцы. Производим установку фурнитуры: ручки, замки, крючки для фиксации дверей и форточек.

Освобождаем листы поликарбоната от защитной пленки, аккуратно закидываем первый лист на каркас, выравниваем его. Выводим 1-3 см поликарбоната за торец, выравниваем край по торцу, крепим кровельными саморезами лист на торцевой дуге.

Затем берем металлические оцинкованные ленты, закидываем поверх листа, крепим ленты кровельными саморезами, начиная со второй дуги. Закидываем второй лист поликарбоната и устанавливаем оставшиеся ленты. Делаем перетяжку: стяжку лент осуществляем с первого листа со второй дуги, нахлест листов стягивается последним. И вы становитесь счастливым обладателями новой поликарбонатовой теплицы.

Если теплица из поликарбоната своими руками чертежи которой выполнены по всем стандартам, собрана, то нужно соблюдать следующие рекомендации, чтобы продлить срок действия.

• Если фундамент не будет выставлен по уровню – при укладке поликарбоната, будут образовываться выпуклости и неровности, затем щели.
• Самая надежная конструкция теплицы, выдерживающая зимние нагрузки в виде скапливания снега – теплица в виде купола, с острым коньком «Капля». У нее один минус – сложный монтаж.
• Покупайте теплицы шагом дуг не менее 0.65 м, если вы не хотите обнаружить вашу теплицу после снежной зимы с проломленным поликарбонатом.
• Лучше закреплять поликарбонат металлическими оцинкованными лентами. Так как это упрощает монтаж/демонтаж поликарбоната.
• Поликарбонат лучше использовать толщиной 6 мм и выше, в зависимости от располагаемых денежных средств.
• При установке теплицы 6 и более метров в длину, сразу установите дополнительные боковые форточки. По возможности с автоматическим открыванием.

Выводы

• Долговечная и имеет ряд преимуществ пред пленочными и стеклянными теплицами.
• Простая в монтаже, при выборе несложной конструкции; можно осуществить изготовление и сборку самостоятельно.

Теплица из поликарбоната своими руками

Для выращивания качественного урожая как профессиональные фермеры, так и садоводы любители используют парники закрытого типа. Теплица выполненная своими руками из поликарбоната позволяет в любое время года вырастить различные культуры и получить достойный результат.

Виды

Виды теплиц

Исходя из формы конструкции, теплицы из поликарбоната можно разделить на 4 основный вида:

• Пристенный
• Двускатный
• Многоугольный
• Арочный

Пристенные теплицы — удачный вариант для построения парника. Основным преимуществом является меньший расход материалов. Одной и стенок будет служить часть дома или иная основательная постройка.

В свою очередь пристенные конструкции могут иметь разное расположение относительно стен дома.

Таким образом, можно выделить три типа:

• Возможен вариант эркера: в этом случае теплица будет выступать из общего периметра здания. Занимает, как правило, небольшую часть стены;
• Также парник может заполнять пустующее пространство между постройками . При таком варианте удобно и функционально используется площадь двора;
• Парник, продолжающий основное строение дома, занимает всю стену постройки и является самой большой по площади среди пристенных конструкций. Зачастую, при составлении проекта перед строительством дома, закладывается в чертеж расположение закрытого парника или аранжереи.

Двухскатная крыша — классический вариант

Двускатные теплицы имеют вертикальные стены и крышу с двумя скатами. Преимущество конструкции в удобстве сборки и монтаже. Угловая форма крыши позволяет функционально использовать потолочное пространство, например для установки полок под горшки с рассадой.

Многоугольные парник

Многоугольные парники достаточно прочные и способны выдерживать сильные снегопады и порывы ветра . Обладают отличной светопроницаемостью. Необычная конструкция теплицы позволяет красиво оформить .

Арочный вид теплиц получил значительную популярность благодаря способности лучше сохранять тепло внутри парника.

Конструкционная особенность и плавный скат крыши позволяет выдерживать большие нагрузки от снега и не препятствует скатываться снежным осадкам на землю.

Преимущества

Теплица из поликарбоната

Современный строительный материал поликарбонат пришел на смену тяжелому стеклу и кардинально упростил работу при возведении теплиц.

Поликарбонат обладают целым рядом положительных характеристик:

• Небольшой вес материала упрощает работу по монтажу и не требует основательного фундамента
• Мобильный вариант позволяет быстро разбирать и собирать конструкцию и перемещать парник
• Ценовая категория поликарбоната ниже аналогов (стекла, стеклопластика), что уменьшает себестоимость теплицы
• Достаточно прочный материал способен выдерживать механические повреждения, сильные ветра, град
• Теплица из поликарбоната обладает отличной термоизоляцией, превышающей показатели тройного стеклопакета
• Светопроницаемость поликарбоната достигает 80 %, что обеспечивает хорошее рассеивание солнечного света. Идеально подходит для роста и цветения растений
• При правильном уходе, теплица из поликарбоната имеет достаточно долгий срок службы от 10 до 15 лет, при этом не теряя своих функциональных обязанностей
• Устойчивость поликарбоната к ультрафиолетовым лучам позволяет сохранить продолжительное время первоначальный вид материала и конструкции в целом
• Устойчивость к возгоранию и минимальная токсичность делают теплицу пожаробезопасной

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов

Чтобы выполнить монтаж конструкции на участке потребуется приобрести необходимый материал и подготовить инструменты.

В случае сбора металлической конструкции из инструментов понадобятся:

В качестве материала для каркаса используются металлические профильные трубы 20 на 20, при толщине стенки 1,5 — 2 мм. Длинна данного материала достигает 6 метров. Профиля применяются прямоугольного, либо квадратного сечения.

Для надежной защиты от коррозии материал цинкуется или обрабатывается порошкообразной краской.

Если каркас планируется выполнить из полипропиленовых труб, то потребуются:

Для создания каркаса необходимой прочности приобретаются ПВХ трубы диаметром от 25 до 32 мм. Длина, как правило, от 1 до 6 метров. Полипропиленовые трубы долговечны и не подвержены коррозийному разрушению. Монтаж каркаса можно выполнить своими руками.

Фундамент (основание)

Тепличные конструкции различаются по возможности транспортировки. Таким образом можно выделить два типа:

Стационарная

Данный вид предусматривает основательную закладку фундамента в качестве основы под теплицу;

Мобильная

Парник такого типа не имеет привязки к земле и предполагает перемещение конструкции при необходимости транспортировки.

Для стационарной теплицы есть 4 варианта фундамента:

1. Ленточный
2. Плитный
3. Столбчатый
4. Свайный

Устройство ленточного фундамента

В качестве материала для ленточной основы могут применяться различные материалы, такие как бетонные блоки, соединенные между собой арматурой. Обычный кирпич или шлакоблок, либо цементный состав, включающий арматуру.

2 Плитный фундамент подразумевает устройство цельно залитой площадки поверх грунтовочного слоя. Используется в местности, где пролегают подземные воды или большой процент песчаной составляющей.

Для организации такого типа основы необходимо выкопать котлован, глубиной минимум 10 см, максимум 70 см. Первый слой представляет собой подушку из щебня и песка. Следующим слоем укладывается геотекстиль, например рубероид, который служит в качестве защиты от агрессивной внешней среды. Далее, выполняется заливка бетонным раствором.

3 , благодаря своей технологии, позволяет достаточно быстро организовать основу под теплицу. Небольшие столбцы размещаются на глубину до 80 см, на расстоянии до 1.5 метров друг от друга. В качестве материала для столбцов применяется обычный кирпич или шлакоблок. Бутовый или природный камень, деревянный пенек или трубы залитые бетонном с асбестом, либо специальные столбы Т — образного типа из бетона.

Свайный фундамент широко применяется в болотистой местности или на неровной плоскости земли. Углубление основы превышает нижнюю отметку промерзания земли на 30 см.

Различаются два вида свай : винтовые (оборудованные специальными лопастями, которые позволяют вкручивать сваи в землю), забивные (используя специальное оборудование сваи забиваются в грунт). Расстояние между сваями достигают 2 метров. Для установки винтового типа в некоторых случаях требуется наличие бурового оборудования.

Если не планируется выделять специальное место под фундамент для теплицы, можно воспользоваться облегченным типом — деревянным основанием. Использование деревянного бруса облегчает работу по сооружению основы, а также является менее затратным вариантом. Дополнительным плюсом является возможность перемещать готовый парник по участку.

Поэтапный монтаж металлического каркаса арочной конструкции на деревянном основании

Монтаж деревянного основания 3 на 6 метра

1 Для начала определяются размеры будущей теплицы. Для удобного расположения грядок (две по бокам и одна вдоль центральной линии) ширина парника должна составлять 3 метра. Длина от 4 до 8 метров. Теплица среднего размера составляет 3 на 6 метра, высота 2.1 метра.

2 Основание должно быть устойчивым. В классическом исполнении потребуется приобрести деревянный брус 150 на 150 мм. Если нет возможности произвести доставку длинного бруса на участок монтажа, его следует разрезать на несколько частей. Рекомендовано брус, укладываемый на сторону ширины теплицы (3 метра), установить цельным, без распила. Оставшаяся длина набирается в соответствии с размерами теплицы.

3 Если планируется установить металлический каркас теплицы 3 на 6 метра, то соответственно длина бруса всего периметра приобретается не менее 18 метров.

Дополнительно стоит позаботиться о приобретении жидких антисептических средств для обработки древесины. Пропитка бруса позволит сохранить основание на протяжении длительного времени.

4 Антисептические группы препаратов содержат в своем составе особые химические вещества, которые подавляют развитие вредных бактерий. Для сохранения защитного эффекта после обработки поверхность рекомендуется покрыть водонепроницаемым материалом.

5 Каркас деревянного бруса устанавливается в правильную геометрическую фигуру с соблюдением прямого угла и в итоге должен представляют собой прямоугольник с углами 90 градусов.

6 Для углового соединения бруса применяются металлические оцинкованные крепежные углы и саморезы по дереву. Перед укладкой бруса на основание, поверхность должна быть спланирована надлежащим образом.

7 Плоскость земли должна быть ровной и по возможности не допускать перепадов по высоте более 25 — 30 мм. В случае невозможности провести подготовку поверхности по указанным размерам, допускается планирование поверхности под укладку бруса выполнить с помощью сырого песка.

8 Для дополнительной устойчивости будущей теплицы в деревянном брусе высверливаются отверстия диаметром от 10 до 15 мм. В них в последующем будут вбиваться металлические фрагменты арматуры или толстостенной трубы. Могут использоваться обрезки профильной трубы, прикрепленной с внутренней стороны бруса при помощи саморезов.

9 Привязка к основанию значительно укрепит теплицу и исключит ее геометрическое смещение во время сильных ветров. Осевое расстояние от крепежных отверстий 70 см. Диаметр отверстия должен быть подобран по диаметру металлического прута.

Образцы профильной трубы

3 Для изготовления дуги каркаса и всех необходимых сопутствующих усиливающих профилей требуется произвести надлежащий качественный расчет необходимого материала. При известной ширине и длине теплицы стоит учесть наличие в конструкции дверного проема и форточных отсеков, зон с дополнительным усилением каркаса.

4 Для более точного расчета приобретаемого материала потребуется выполнить чертеж каркаса. При изготовлении чертежа особое внимание необходимо уделить лицевой и тыльной сторонам теплицы. Это зоны монтажа дверей с форточными элементами.

5 Как правило, при изготовлении чертежа особое внимание уделяется тыльным сторонам теплицы, где будут смонтированы двери с форточными элементами. В этих зонах необходимо устанавливать дополнительные профиля для создания повышенной прочности.

Теплица с полноценными окнами и входной дверью из металлопластика

14 Приобретая такое количество профиля, стоимость работ по гибке с учетом скидок незначительная, что экономит время и собственные силы.

15 После изготовления дуги следует приступить к изготовлению лицевой и тыльной частям теплицы. При сборке этих арок, после вварки в основание профиля, ширина по внешним сторонам должна четко соответствовать ширине деревянного бруса, используемого в качестве основания (300 см). Это позволит при накрывке поликарбонатом, делать напуск на деревянную основу. Таким образом исключаются сквозняки и проникновение различного рода насекомых во внутрь теплицы.

16 Далее, в контур дуги ввариваются два параллельных профиля, которые будут служить дверным проемом. В верхней части соответственно устанавливается поперечена. Ширина между профилями 95 см (или устанавливается в соответствии с личными требованиями).

17 Изготовление двери выполняется с таким учетом, чтобы ее внешние показатели длины и ширины по внешним контурам должны быть меньше внутренних размеров дверного проема на 6 — 8 мм. После изготовления дверного контура, он усиливается поперечными и диагональными профилями.

18 Для выполнения работ по сборке потребуется помощь одного, а желательно двух работников. Первым этапом монтируются лицевая и тыльная арки. Саморезами по дереву через нижний профиль в подготовленные отверстия прикручиваются к деревянному брусу. Дополнительно устанавливаются боковые временные держатели. Установка арок выполняется в четкую вертикаль под контролем строительного уровня.

Металлический каркас уже закрепленный к деревянному основанию

20 Крепеж данного профиля к лицевой и тыльной арки можно выполнить с применением сварки или использовать металлический уголок с саморезами по металлу со сверлом на конце. Применение уголков в качестве крепежа в дальнейшем помогут провести быстрый демонтаж конструкции.

21 Выполняется установка верхней продольной планки, которая закрепит в верхних точках лицевую и тыльные дуги. Для исключения провисания данной трубы применяются временные подпорки.

22 Следующим этапом проводится поочередная установка оставшихся дуг конструкции, при этом необходимо контролировать расстояние, которое должно состоять не более метра. Для качественного монтажа дуги на профиле использованном как основание, в зоне ее установки вваривается пяти сантиметровый отрезок профильной трубы меньшего размера.

23 Таким образом, получаем возможность при монтаже дуги надеть профиль на удерживающий выступ. Одновременно осуществляется привязка каждой последующей дуги к уже установленной верхней перекладине.

24 В процессе всего монтажа контролируются все размеры и расстояния. Аналогичным способом выполняется монтаж оставшихся арок.

25 Крепеж профильной трубы арки и направляющего профиля выполняется с помощью оцинкованного болта, гайки и шайбы. Диаметр оцинкованного болта рекомендовано использовать 4 мм. Для установки крепежного болта, соответствоенно в профиле дуги и направляющем профиле высверливается необходимое по диаметру отверстие.

27 Перед накрывкой конструкции поликарбонатом проводится антикоррозийная защита всех металлических частей теплицы. Вся поверхность металлического профиля, при необходимости, зачищается с применением металлической щетки или наждачной бумаги. Обезжиривается с использованием растворителя, ацетона или уайт — спирита.

28 Следующим этапом проводится надлежащая грунтовка. После высыхания грунтовки поверхность профиля окрашивается с применением быстросохнущих красок.

На современном рынке представлены грунт эмали 3 в 1, которые позволяют проводить антикоррозийную обработку металла по ржавой поверхности и выполняют функцию грунтовки и краски одновременно.

29 После высыхания, каркас теплицы можно укрывать сотовым поликарбонатом.

Читайте также:

• Мангал из кирпича своими руками: Пошаговая инструкция, чертежи (25+ Фото)
• Навес во дворе частного дома из поликарбоната и других материалов (250 ФОТО ИДЕЙ): красивый вид, удобство и практичность
• Беседки с мангалом и барбекю: (80+ ФОТО) Чертежи которые можно реализовать Своими руками
• Веранда пристроенная к дому: расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей) 2018 года
• Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей 2018 года

Монтаж сотового поликарбоната

Сотовый поликарбонат представляет собой прозрачный полимер, состоящий из двух пластин между которыми находится один и более рядов прямоугольных ячеек. Данный материал зарекомендовал себя с положительной стороны. Длительное время применяется для создания хозяйственных построек.

Преимущество этого материала является высокоударная прочность, легкость, высокая степень светопропускания.

Следует применять поликарбонат прозрачных светлых оттенков. Не стоит использовать темный материал, это может привести к нарушению процесса фотосинтеза растений и вызвать негативные последствия.

Самая оптимальная толщина поликарбоната для теплицы 6 мм.

Как правило, такой поликарбонат выпускается размерами:

• ширина 210 см
• длиной 612 см

Для теплицы с размерами 3 на 6 метров, потребуется поликарбоната 4 стандартных листа. Приобретаются также болты со сверлом укомплектованные термошайбами для ввинчивания в металлический профиль (как правило, подобного рода крепеж используется для монтажа профнастила) и 43 метра оцинкованной металлической полосы для внешнего крепления, выполняющая роль удерживающего механизма.

Монтаж такой полосы обеспечит надлежащее крепление листов поликарбоната к металлической дуге, одновременно выполняя функцию прижимной шайбы.

Если произвести крепеж поликарбоната без применения оцинкованной ленты, то в процессе теплового расширения материалов и во время изменения температурного режима, может произойти прорыв поликарбоната в точке крепления.

1 Монтаж сотовых листов поликарбоната необходимо осуществлять таким образом, чтобы ребра жесткости были расположены по длине и конденсат, образующийся внутри ячейки мог беспрепятственно стекать внутри канала на землю.

Правильное расположение листа поликарбоната при монтаже, соты расположены параллельно опорам конструкции

2 Перед началом работ по монтажу сотовых листов снимается защитная УФ — пленка. Первым этапом, при монтаже поликарбоната, выполняется крепеж листов на лицевую и тыльную арки.

3 Размер листа поликарбоната без осуществления подрезки по длине позволяет произвести его монтаж. Для этого необходимо при помощи помощника равномерно разместить материал по арочной конструкции. Первый лист располагается с напуском в виде козырька в 4 — 5 см. Аналогичный напуск должен образоваться и со стороны второй внутренней дуги.

4 При помощи оцинкованной ленты поликарбонат с помощью оцинкованных болтов закрепляется на лицевой и последующих дугах, кроме последней, где предполагается наличие нахлеста при монтаже следующего листа.

5 При креплении оцинкованной ленты необходимо проводить контроль равномерного прижатия поликарбоната к профилю по всей длине дуги. Крепежные болты устанавливаются на расстоянии 50 — 60 см друг от друга. Зоны нахлеста поликарбоната прижимаются при помощи оцинкованной ленты в самую последнюю очередь.

6 Аналогичным образом производится монтаж сотовых листов на всю арочную конструкцию.

7 Не следует прилагать больших усилий при затяжке самореза в точках крепления поликарбоната, это может привести к деформации поверхности.

Схематическое изображение правильного крепежа

8 Подрез листа по контуру выполняется при помощи усиленного канцелярского ножа. В качестве направляющего для лезвия будет служить поверхность металлической дуги.

Монтаж поликарбоната на лицевую и тыльную арки можно производить как на готовый собранный каркас конструкции до укрывки общей площади, так и отдельно на арки не привязанные к каркасу.

Парник из поликарбоната в настоящее время считается одним из самых прочных и надёжных, благодаря высокому качеству данного материала и его теплоизоляционным свойствам. Такие парники строятся не на один сезон, поэтому при хорошем отеплении и освещении в них можно выращивать свои любимые овощи, ягоды, зелень и даже декоративные растения в течение всего года. Сейчас мы посмотрим, как построить парник из сотового поликарбоната своими руками.

Парник из поликарбоната - плюсы и минусы материала: устройство конструкции

Из всех существующих строительных и облицовочных материалов сотовый поликарбонат считается одним из самых востребованных. Он представляет собой изделие из двухслойных листов пластика разной толщины. Для строительства парников обычно используют листы 6х2,1 метр (толщина 4,5 мм).

Преимущества поликарбоната:

• Прочность. Поликарбонат может выдерживать большие нагрузки и противостоять механическим воздействиям. Его прочность в 200 раз превышает прочность стекла.
• Светопроницаемость. Данный материал может пропускать до 90% рассеянного солнечного света, необходимого для высаженной рассады. При этом защищает растения от пагубного воздействия УФ-лучей.
• Теплопроводность. Листы поликарбоната обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, что очень важно для стационарного парника.
• Устойчивость к температурным перепадам. Выдерживает температуру от -40 до +60°С.
• Жёсткость конструкции. Поликарбонат имеет внутренние рёбра, которые позволяют обеспечивать необходимую прочность и при этом данный материал легко и просто сгибается.
• Лёгкость. Листы поликарбоната достаточно лёгкие, поэтому при строительстве парника нет необходимости заливать мощный глубокий фундамент и использовать тяжёлые материалы для сборки каркаса.
• Простота обработки. Поликарбонат легко режется обычным строительным ножом и быстро просверливается дрелью.
• Небольшой вес. Поликарбонат в несколько раз легче стекла, что существенно упрощает процесс транспортировки и монтажа конструкции.
• Простота ухода. Так как поликарбонат имеет пылеотталкивающую поверхность, то убрать загрязнения можно с помощью обычной воды.
• Огнестойкость. При возгорании материал начинает просто оплавляться.

Недостатки сотового поликарбоната

• Низкая устойчивость к физическим воздействиям. Поверхность листов можно легко поцарапать и повредить верхний защитный слой.
• Может расширяться под воздействием высоких температур, поэтому данный факт необходимо учитывать при установке листов на каркас парника или теплицы. Необходимо просто оставить зазор в несколько миллиметров между листами.
• С течением времени поликарбонат желтеет (выгорает) и происходит это под действием солнечных лучей.

На заметку мастерам. Многие считают, что поликарбонат менее долговечен, чем стекло. Со временем внутрь «сот» попадает грязь, пыль и вода, которые становятся причиной появления тёмных разводов, роста грибка, водорослей и плесени. Материал теряет свою прозрачность. Для того чтобы этого не случилось, необходимо тщательно заделывать все стыки, отверстия и места крепления листов к конструкции парника. Сделать это можно с помощью силиконового герметика и алюминиевой ленты.

Виды парников из сотового поликарбоната

По типу расположения на грунте парники могут быть надземными и углублёнными.

Односкатные конструкции имеют название «Русские парники».

Двухскатные «Бельгийские» предназначены для выращивания высоких растений.

Галерея: конструкции парников с использованием поликарбоната

Арочный парник из поликарбоната
Парник из поликарбоната с двускатной крышей
Надземный парник с открывающейся крышкой
Парник-улитка из поликарбоната
Парник-стрекоза из поликарбоната
Парник-ласточка из поликарбоната
Парник-кабриолет из поликарбоната
Парник-бабочка из поликарбоната
Куполообразный парник из поликарбоната

Подготовка к строительству: чертежи, устройство внутреннего пространства, размеры

Перед началом строительства теплицы необходимо определиться с её точными размерами и выбрать тип фундамента. При составлении чертежа или схемы надо учитывать, что обычный лист поликарбоната выпускается размером 2,1х6 метра, так как это в будущем поможет избежать обрезки лишнего профиля и самого покрытия каркаса.

При таком размере материала мы можем получить:

Четыре листа - 2,1х1,5 метра, из которых можно построить теплицу размером 4,2х1,5; 2,1х1,5; 2,1х6 метра. Вариантов большое количество в зависимости от размеров выбранного участка.

Ширина парника зависит от угла наклона ската кровли при условии использования одного обрезанного листа в качестве перекрытия. Высота парника 1,5 метра. Если фундамент мы приподнимем на 20 см, то конструкция будет уже 1,7 метра, не учитывая высоты до конька.

Схема внутреннего пространства парника

Расположение растений внутри парника является первостепенной задачей, которую необходимо определить перед выбором размеров конструкции. Вначале распределите грядки, их количество и ширину дорожки, а затем определяйтесь с размерами парника.

Также важно учитывать месторасположение парника относительно солнца на вашем участке. Чем больше света, тем больше солнечного тепла будут получать растения и тем меньше будут расходы на отопление.

Совет! При работе с поликарбонатом необходимо обратить внимание на рёбра жёсткости, так как лист можно легко согнуть в одну сторону и нельзя в другую. Зная такие качества материала, вы сможете правильно построить каркас.

По желанию можно взять металлический уголок и профильные квадратные трубы. Но данный материал более дорогостоящий и требует проведения сварочных работ.

Металлический профиль ГКЛ прочный и долговечный, с ним легко работать и он не нуждается в дополнительном уходе и обработке.

Многие считают, что профиль не сможет выдержать большой пласт снега (более 50 см), но если вы собираетесь выращивать овощи в течение всего года, то это предполагает, что вы будете регулярно убирать мокрый снег с крыши, иначе растения не получат солнечного света.

Мы предлагаем чертёж парника из поликарбоната, но каждый сможет при необходимости сделать свои расчёты и исходя из них начать строительство каркаса.

Как не ошибиться при покупке поликарбоната

Выбирая материал, не полагайтесь на рекомендации продавца. При покупке поликарбоната обязательно возьмите с собой штангенциркуль, которым вы сможете на месте замерить толщину листа. Она должна быть не меньше 4 миллиметров, иначе брать его не рекомендуем, так как парник из такого материала будет недолговечным.

Также по возможности надо взвесить один лист размером 2,1х6 метра и если его масса меньше 10 килограмм, то он является облегчённым вариантом, который также не подходит для строительства уличной конструкции. Это дешёвый облегчённый низкокачественный поликарбонат.

Расчёт количества материала и инструменты для работы

Для сборки металлического каркаса нам потребуется:

• Металлопрофиль - сечением 50х40 мм. Нам понадобится два типа профиля: стоечный «ПС» и направляющий «ПН». Количество рассчитывается исходя из размеров парника.

Так как направляющий металлический профиль несколько шире стоечного, то при их соединении получится достаточно плотный корпус каркаса. Горизонтальные детали конструкции выполняются из профиля ПН.

Как показано на чертеже большое внимание уделяется при устройстве каркаса рёбрам жёсткости, поэтому здесь присутствует множество элементов треугольной формы. Специалисты знают, что это говорит о том, что парник будет прочным и устойчивым.

• В качестве креплений можно использовать саморезы или клёпки. Саморезы рекомендуется использовать, если в будущем вы захотите разобрать парник или перенести его в другое место. Для крепления каркаса берём саморезы - 4,2х16 с круглой плоской шляпкой.
• Для фундамента нам потребуется кирпич, цемент, песок и мелкий гравий. Для гидроизоляции - рубероид.

Инструменты:

• Шуруповёрт электрический;
• Специальные ножницы для резки профиля;
• Рулетка на 10 метров;
• Строительный уровень.

Пошаговая инструкция по сооружению парника с фундаментом из кирпича своими руками

1. Устройство фундамента. Для того чтобы парник служил не один десяток лет фундамент из кирпича должен быть устроен правильно.
2. Начинаем с заливки подушки и для этого размечаем место, где будет находиться парник. Копаем траншею, снимая верхний пласт грунта (около 20–25 см), засыпаем слоем мелкого гравия и хорошо утрамбовываем его, чтобы слой получился не менее 5 см. Таким образом, мы защитим фундамент от пучинистости грунта.
3. Делаем бетонный раствор из цемента, хорошо промытого песка и гравия в пропорции: 1:3:5. Фракция гравия должна быть 10–50 мм. Приготовленной смесью бетона заливаем выкопанную траншею для создания подушки. Через 2 недели можно будет укладывать сам фундамент.
4. Перед укладкой фундамента необходимо сделать на подушке гидроизоляцию из рубероида или битума, так как кирпич будет разрушаться под воздействием влаги.
5. При укладке кирпичной кладки необходимо сразу же вмонтировать все необходимые элементы крепления парника в нужных местах. Это могут быть металлические уголки, арматура или другие крепления для каркаса.
6. Кирпич укладываем с перевязкой, заполняя все пространство между ним раствором, во избежание будущих теплопотерь и проникновения холодного воздуха в помещение парника. Для стандартной теплицы будет достаточно двух или трёх рядов кирпичей.
7. Сборка каркаса. Нарезаем профиль необходимой длины и с помощью саморезов или клёпок собираем первую часть конструкции, как показано на чертеже.
8. Делаем контрольные замеры и если они точные, то весь остальной профиль мы нарезаем на такие же элементы.
9. Собираем все части каркаса на ровной горизонтальной поверхности, чтобы не было перекосов и деформации конструкции. Когда все элементы готовы мы собираем их в единое целое.
10. Крепление листов поликарбоната. Есть несколько способов крепления поликарбоната на каркас парника. Какой из них выбрать решать вам, а мы рассмотрим их все.
11. Крепление с помощью накладок. На каркас сверху конструкции парника в местах прилегания листов мы укладываем резиновые полоски, а на них сам поликарбонат.
12. Сверху на место стыковки кладём накладки из металла и прикручиваем их саморезами, которые будут проходить между рядом лежащими листами сквозь резиновую прокладку. В качестве дополнительной герметизации швов обрабатываем их герметиком.
13. Способ второй с помощью Н-профиля. Используем Н-профиль, который бывает разъёмным и неразъемным. На рисунке внизу мы видим, как происходит крепление листов с помощью разъёмного профиля.
14. На фото показано, как происходит неразъемное крепление. В обоих случаях для большей герметичности также необходимо использовать резиновые прокладки.

Если необходимо установить лист поликарбоната с прохождением через него саморезов, то рекомендуем использовать термошайбы. Они помогут убрать «холодный» мостик между креплением и самим покрытием парника, а также послужат дополнительным элементом герметизации.

Отверстие в листе надо делать на несколько миллиметров больше размера самореза для того, чтобы компенсировать последующее расширение материала под действием высоких температур.

Термошайбы производятся также из поликарбоната, и срок их эксплуатации превышает 15 лет.

Расстояние между креплениями саморезов каждый мастер должен определить самостоятельно. Но не стоит слишком «частить», так как это может привести к преждевременному разрушению материала.

Для того чтобы в процессе эксплуатации парника вода не попадала внутрь сот поликарбоната необходимо при монтаже хорошо изолировать боковые грани среза.

Лучше всего вставить в лист П-профиль или укладывать листы внахлёст, а затем проклеивать срезы специальным скотчем.

Строить парник рекомендуют в конце ноября или в начале марта, так как в это время на участке нет практически никаких растений, и на улице стоит температура, которая необходима для укладки поликарбоната (от +10 до +12°С). Если температура воздуха будет слишком высокой во время укладки листов поликарбоната, то во время похолодания материал уменьшится, и между стыками появятся большие щели. Также и при слишком низких температурах работать с поликарбонатом не стоит, так как с приходом тепла листы расширятся и могут существенно деформироваться.

Видео: Как построить конструкцию часть 1

Видео: Как построить конструкцию часть 2

Видео: Как построить конструкцию часть 3

Парник из поликарбоната с металлическим каркасом прослужит вам долгие годы. В течение 365-ти дней в году вы сможете высаживать свои любимые овощи, ягоды и даже фрукты и наслаждаться свежими салатами и компотами в холодные зимние дни. Сделав стационарный парник своими руками, вы будете уверены в его прочности и надёжности в отличие от готовых заводских изделий, которые порой не удовлетворяют требования дачников и не соответствуют их ожиданиям.