Коленчатый вал (коленвал) – это деталь или узел деталей (если это составной вал) довольно сложной формы, который имеет шейки, на которые крепятся шатуны. От шатунов коленвал воспринимает усилия, преобразуя их в крутящий момент. Коленчатый вал является одной из составных частей кривошипно-шатунного механизма.

В современном мире коленчатые валы изготовляются из хромомарганцевых, углеродистых, хромоникельмолибденовых сталей, а также из сплавов высокопрочных чугунов. Стали таких марок, как 45, 45Х, 45Г2, 50Г находят наибольшее применение. Помимо этих моделей, для коленчатых валов дизелей, имеющих огромную нагрузку, распространения набрали 40ХНМА, а также 18ХНВА. Сами же заготовки будущих коленчатых валов средних размеров.

Изготовляются они в массовом и крупносерийном производстве с помощью ковки, которая происходит посредством закрытых штампов на прессах или молотах. Сама же процедура получения заготовки имеет несколько этапов. После первоначальной и предварительной, а вскоре, и окончательной ковки коленвала производится обрезка облоя. Эта процедура проводится на обрезном прессе, а под молотом в штампе делают горячую правку.

Важнейшее значение имеет расположение волокон материала, когда будет производится заготовка, чтобы избежать перерезание во время следующей механической обработки. Это связано с довольно высокими требованиями к прочности механической части вала. В связи с этим применяются штампы, которые имеют в своем арсенале гибочные ручья.

После штампования и перед непосредственной механической обработкой, сами заготовки будущего вала подвергаются термической обработке – нормализации. После этого происходит очистка от окалины способом травления или обработки на дробеметной машине.

Заготовочные литки коленвала изготовляются зачастую их высокопрочного сплава чугуна, который модифицируется магнием. Методом прецизионного литья получаются валы, которые в сравнении с «штампованными» валами имеют очень высокий коэффициент потребления металла, что является значительным преимуществом перед своим собратом.

В заготовках литых присутствует возможность получения ряда внутренних полостей, которые могут возникнуть при непосредственной отливке.

Припуск, который нужен для обработки шеек у чугунного вала составляет не больше, чем два с половиной миллиметра, и это на стороне при отклонении по седьмому классу точности. При непосредственной эксплуатации оборудования и инструмента, по большей части в производстве автоматизированном, благоприятные последствия могут вызвать малые колебания припуска, а также малая начальная неуравновешенность.

Правка валов осуществляется уже после его нормализации, которая проводится в штампе на прессе и в горячем состоянии, но уже после полной выемки заготовленного литка из печи, не нуждаясь в дополнительном подогреве.

1. Перепрессовка коленвала – знакомство с устройством

Коленвал, или, как мы уже упоминали, коленчатый вал как автомобильных, так и мотоциклетных двигатель принимает на себя те усилия, передающиеся шатунами от поршней. Основная функция заключается в превращении этих передающихся усилий в крутящий момент, который переходит через трансмиссионный маховик. Важно, коленвал состоит из коренных и шатунных шеек, щек и противовесов. Расположение и количество шеек прямо пропорционально зависит от количества цилиндров. Как пример, можно взять V-образный двигатель, в котором шеек меньше в два раза, чем шатунов. Это объясняется тем, что на коленчатом валу расположение шеек на каждой шатунной шейке является попарным.

В двигателях многоцилиндровых шатунные шейки выполняются в разных плоскостях. Это связано с тем, что необходимо равномерно распределить рабочие такты в разных цилиндрах. В двигателях автомобиля число шеек коренных всегда больше на одну, нежели шатунных, так как с обеих сторон шатунной шейки располагаются коренные. Между собою эти шейки соединяются щеками.

Для того, чтобы уменьшить центробежные нагрузки, создающиеся кривошипами, изготовляются противовесы, которые расположены на коленчатом валу, а шейки изготовляются полыми. Для того, чтобы продлить срок службы коленвала поверхность коренных и шатунных шеек стальных валов должны закаляться высокочастотным током.

В самих щеках находятся специальные каналы. Через эти каналы от коренных шеек поступает масло к шатунным. Внутри каждой шейки шатунной находится особая полость, служащая грязеуловителем. В момент вращения вала различные частицы загрязнений оседают на стенках грязеуловителя, под действием центробежных сил. Очистка проводится через пробки, которые завернуты в торцах.

2. Распрессовка коленвала – подготовительные операции

Теперь необходимо разобраться в самой репрессовке коленвала двигателя. Делается это при том условии, если из строя вышел один из опорных подшипников. Непосредственную разборку необходимо проводить достаточно аккуратно. Некоторые «высокопрофессиональные» умельцы прибегают к неправильному решению, так как считают, что коленчатый вал является невозможным для того, чтобы его погнуть. На самом деле, это не так.

Нижеуказанные ситуации объясняют, когда возникают повреждения:

1. При демонтаже вариатора;

2. При снятии генератора;

3. При разборке кривошипно-шатунного механизма; (во избежание этого, нужно использовать специальный съемник)

4. При непосредственном съеме подшипника.

Чтобы снять коленвал необходимо снять крышку картера. Для того, чтобы это сделать, нужно раскронтрить, а после и раскрутить все болты, которые его удерживают. После того, как был открыт доступ, нужно просто правильно достать коленвал.

Поскольку он прикреплен достаточно плотно, для этого нужно специальное оборудование. Тем не менее, можно обойтись и обычным легким постукиванием по концу вала каким-нибудь твердым предметом. Но следует избегать сильных и резких движений, чтобы деталь не была повреждена.

После снятия коленчатого вала нужно провести внешний осмотр узла, с целью определения прогибов и люфта. После этого, нужно штангенциркулем промерить всю окружность. Если не обнаружить дефектов, то используется микромер для промеров, чтобы более тщательно осмотреть деталь. Максимально допустимые отклонения не должны превышать 0,05 мм. Для того, чтобы определить сторону изгиба вала, нужно зажать его в вертикальном положении в тисках.

Для полного ремонта предварительно необходимо немного раздвинуть щеки. Это, в свою очередь, обеспечит лучшую центровку. Это делается при помощи конусных деревянных брусков.

3. Как распрессовать коленвал – порядок работы

В домашних условиях распрессовка коленчатого вала производится таким образом. Сначала необходимо освободить коленвал от крышки, отвинтив ее, предварительно претерпев расконтровку. После этого нужно снять задний подшипник. Чтобы это сделать нужно использовать отжимные болты.

Подшипник останется в картере, если дефектов в нем нет. Тогда, лучше всего выпрессовать его оттуда. Тяжелее будет снятие переднего подшипника.

Чтобы воплотить в жизнь разборку передней части коленвала, нужно расконтрить гайку зажима, снять ее. После этого нужно демонтировать шестерню, шпонку и втулку. Теперь нужно заняться шарикоподшипником. Тут снова потребуется возвращение к отжимному болту. Таким образом свободным оказался и передний подшипник. После всего этого процесса нужно демонтировать заглушки для шеек вала.

После этого все детали нужно помыть в керосине и собрать, если дефектов не обнаружено .

1. Промыть, вывернуть пробки масляных каналов шатунных шеек и очистить внутренние масляные полости.

Продуть их сжатым воздухом.

2. Осмотреть коленчатый вал. Не допускается: наличие трещин, нати- ров, грубых рисок, повышенный износ коренных и шатунных шеек; наличие деформации резьбы во фланце болтов крепления маховика и трещин на фланце коленчатого вала у резьбовых отверстий.

4. Проверить сохранность резьбы под гайку крепления шкива генератора.

5. Произвести замеры шеек коленчатого вала в двух взаимоперпендикулярных плоскостях по двум поясам на расстоянии 1/4 общей длины шеек. Зазоры в коренных и шатунных подшипниках не должны превышать 0,12 мм, а овальность и конусность шеек - 0,01 мм 6. Если зазоры в коренных и шатунных подшипниках близки к предельно допустимым, но размеры шеек не менее: коренных - 49,974 мм, шатунных - 44,974 мм, то коленчатый вал может быть оставлен для дальнейшей эксплуатации с новыми коренными и шатунными вкладышами. При первой смене коренных и шатунных вкладышей обычно устанавливают вкладыши номинального размера.

7. Перешлифовка коренных и шатунных шеек производится с уменьшением на 0,125, 0,25 и 0,5 мм против номинального размера (табл. 2.29.1).

Рис. 2.29.1. Вал коленчатый в сборе: 1 - вал коленчатый; 2 - пробка.

Замена вкладышей производится для всех шатунных или коренных шеек.

Диаметральные зазоры (см. 2.59).

8. После обработки все каналы очистить от стружки и промыть.

1. Проверить состояние рабочих поверхностей на отсутствие забоин, трещин, вмятин, размеры отверстий нижней и верхней головок шатуна и параллельность их осей. 2. При несущественных повреждениях они...

1. Плоскость прилегания ведомого диска должна быть гладкой без рисок и задиров - незначительные риски прошлифуйте, шероховатость поверхности не должна быть более 2,5 мкм. Проверить ступицу маховик...

Другое на сайте:

Текущее обслуживание (дизельные модели) - Проверка состояния ремня привода ГРМ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите верхнюю крышку газораспределительного ремня (см. Главу Ремонт двигателя). 2. Внимательно осмотрите ремень на наличие трещин (особое внимание уделяйте состоянию основ...

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Измерьте предварительную нагрузку, поворачивая шестерню специальным инструментом 09565–11100 на один оборот каждые 4–6 с. Также измерьте пусковое усилие зубчатой рейки. Пол...

Уход за компонентами кузова и днища автомобиля
Следует помнить, что главным фактором, определяющим продажную стоимость подержанного автомобиля, является состояние его кузова. Процедуры ухода за кузовными панелями чрезвычайно просты, но должны...

РЕМОНТ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА

Проверка состояния и ремонт картера двигателя. Картер двигателя обычно не требует ремонта до пробега 150 тыс. км. Наиболее характерной неисправностью в процессе эксплуатации являются случаи вырыва шпилек крепления цилиндров и головок цилиндров. Эту неисправность устраняют постановкой шпильки (рис. 52, е) с увеличенной резьбой ввертной части до М.12. Материал шпильки-сталь 40Х, твердость HRC 23...28.

Для постановки шпильки необходимо снять цилиндр и, приняв меры, предохраняющие от засорения полостей смазки двигателя, в отверстии с сорванной резьбой нарезать резьбу М12х1,75, Ао2 на глубину 29 мм. Неперпендикулярность оси резьбы к привалочный плоскости цилиндров должна быть не более 0,4 мм на длине 100 мм. Перед завертыванием резьбу на шпильке смазать бакелитовым лаком. Размер выступания шпильки от привалочной плоскости под цилиндры указан на рис. 6.

При полной разборке двигателя следует тщательно промыть картер, обратив особое внимание на промывку полостей смазки. После промывки проверяют привалочные и рабочие поверхности на отсутствие забоин, местных вмятин, трещин и др. При наличии забоин и вмятин необходимо зачистить поверхности, а при наличии трещин заварить или заменить картер.

Замеряют гнезда под опоры, подшипники распределительного вала и под задний коренной подшипник и данные измерений сравнивают с допустимыми износами (см. прил. 2). Если износы гнезд картера под подшипниками распределительного вала и под толкатели превышают допустимые, следует отремонтировать картер.

Для этого необходимо расточить гнезда картера и установить подшипники и втулки ремонтных размеров. Подшипники и втулки ремонтных размеров изготавливают из алюминиевого сплава следующего химического состава (в процентах): Zn-4,5...5,5; Si- 1,0...1,6; Mg-0,25...0,05; Мп- менее 0,15; Fe-менее 0,4; Си-1,0...1,4; Pb-0,8...1,5; Al-остальное. Рекомендуемый сплав применяется для изготовления вкладышей коренных подшипников. Допускается изготавливать подшипники и втулки из магниевого сплава МЛ-5.

Перед запрессовкой подшипников и втулок картер следует нагреть до температуры 190...210 °С, совместить пазы, выполненные на подшипниках и втулках, с маслоподводящими каналами в картере и запрессовать их в картер. Дать картеру остыть до температуры окружающей среды.

Затем необходимо просверлить отверстия диаметром 2,9 мм в подшипниках передней 2 и задней опор распределительного вала совместно с картером и поставить стопоры (см. рис. 52, б, г). Застопорить резьбовой пробкой подшипник средней опоры (см. рис. 52, в). Проверить индикаторным нутрометром диаметр подшипников и при необходимости развернуть. Проверить соосность подшипников ступенчатой оправкой с диаметрами ступеней 44,48; 44,95 и 54,46 мм или новым распределительным валом, оправка должна проходить свободно без заеданий.

Втулки ремонтных размеров под толкатели не стопорят, внутренний диаметр после запрессовки следует проверить оправкой диаметром 21 мм или толкателем, оправка должна проходить свободно, при необходимости втулки развернуть.

Проверка состояния и ремонт цилиндров. После снятия с двигателя и промывки цилиндры следует проверить на отсутствие облома ребер, рисок, задиров зеркала цилиндров. При необходимости риски и задиры зачищают мелкой наждачной шкуркой, затёртой мелом и покрытой маслом. После зачистки тщательно промывают, чтобы не осталось следов абразива. Мелкие риски, не мешающие дальнейшей работе, выводить не следует.

При наличии уступа в верхней части зеркала цилиндра (на границе работы верхнего компрессионного кольца) необходимо снять уступ серповидным шабером или абразивным инструментом. Эту работу выполняют аккуратно с тем, чтобы не снять металл ниже уступа.

Рис. 52. Ремонтные детали картера коленчатого вала: о-картер коленчатого вала, б, в, г-ремонтные подшипники передней, средней и задней крепления головки цилиндров; В-ось коленчатого вала; Д- отверстия диаметром 2,9 мм в картер опор распределительного вала; д- ремонтная втулка толкателя; е- ремонтная шпилька сверлить совместно с картером; М-размеры выдержать после запрессовки подшипников

Пригодность цилиндра для дальнейшей работы по геометрическим размерам определяют, замеряя внутренний диаметр индикаторным нутрометром в указанных на рис. 53, а плоскостях. Изношенность цилиндра характеризуется износом пояса I (среднее значение от замера в четырех направлениях). В этом поясе износ обычно наибольший, кроме того, от размера в этом поясе зависит зазор в стыке первого компрессионного кольца.

Для определения зазора между юбкой поршня и цилиндром принимается средний диаметр от замера в четырех направлениях по поясу III. При диаметре цилиндров более 76,10 мм при замере по поясу I цилиндры подлежат ремонту.

Рис. 53. Схема замеров цилиндра и поршня: а-замеры диаметра зеркала цилиндра; б-замеры юбки поршня; В-В-ось коленчатого вала

Рис. 54. Приспособление для выпрессовки поршневого пальца: 1 - гайка; 2 - оправка; 3 - наконечник

Цилиндры двигателя необходимо обрабатывать до диаметра 76,20+0,02-0,01 мм и сортировать на три группы: 76,19...76,20; 76,20... 76,21; 76,21...76,22 мм.

Обработанное зеркало цилиндра должно удовлетворять следующим требованиям: овальность и конусность цилиндра допускается 0,010 мм; шероховатость поверхности 1,0 мкм; биение посадочных торцов относительно диаметра 76,20+0,02-0,01 мм не более 0,03 мм на крайних точках; несоосность поверхностей диаметра 76,20+0,02-0,01 и 86-0,0170-0,0257 мм не более 0,04 мм. После обработки поверхность зеркала цилиндра следует тщательно промыть.

При необходимости замены цилиндров в запасные части поставляют цилиндры номинальных размеров, сортированные на 5 групп. Обозначение группы наносится краской (красной, желтой, зеленой, белой, синей) на верхних ребрах (см. прил. 2).

Проверка состояния и замена поршней. Для замены поршня извлекают стопорные кольца поршневого пальца из канавок бобышек поршня, вставляют винт приспособления для выпрессовки поршневого пальца (рис. 54) в отверстие пальца и ввертывают наконечник. Навертывая гайку приспособления, выпрессовывают поршневой палец и снимают поршень.

Очищают от нагара днище поршня и канавки под поршневые кольца. Канавки от нагара очищают старым поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторожность. Очищают и продувают отверстия для отвода масла из канавки под маслосъемные кольца.

Диаметр юбки поршня ремонтно-го размера, мм	Диаметр цилиндра после ремонта, мм	Зазор, мм
76.13 ... 76,14	76,19 ... 76,20	0.05... 0,07
76,14 ... 76,15	76,20 ... 76,21	0,05 ... 0,07
76,15 ... 76,16	76,21 ... 76,22	0,05 ... 0,07

При визуальном осмотре поршней особо тщательно следует осмотреть их на отсутствие трещин. При наличии трещин поршень заменяют. Глубокие натиры и следы задиров или прихватов зачищают. Диаметр юбки поршня замеряют по схеме, приведенной на рис. 53, б. Для определения зазора между юбкой поршня и поверхностью цилиндра берется замер по поясу II в сечении А - А.. Контрольный замер у нового поршня по поясу // должен быть равен 75, 93...75,98 мм.

Внутренний диаметр бобышек поршня (под поршневой палец) замеряют обычно в двух направлениях- по оси поршня и перпендикулярно оси; каждую бобышку замеряют в двух поясах. Высоту кольцевых канавок под поршневые кольца замеряют в четырех точках, расположенных взаимно перпендикулярно. Данные замеров сопоставляют с размерами, приведенными в прил. 2, и при необходимости заменяют поршни.

Поршень подлежит замене: при износе юбки в поясе II сечения А-Л до диаметра 75,778 мм; при увеличении размера высоты канавок под компрессионные кольца (первой более 1,65, второй- 2,11 мм); при износе отверстия под поршневой палец до диаметра 22,032 мм или при наличии трещин, задиров, прогаров и др.

Для замены поршней в качестве запасных частей выпускают поршни номинального и одного ремонтного размеров с подобранными поршневыми пальцами и стопорными кольцами. Поршни ремонтных размеров увеличены по наружному диаметру на 0,20 мм против номинальных.

Для обеспечения требуемого зазора между нижней частью юбки поршня и цилиндром (в пределах 0,05...0,07 мм) поршни номинального размера сортируют на пять групп (см. прил. 2). Буквенное обозначение группы (А, Б, В, Г, Д) наносят на наружной поверхности днища поршня. На поршнях ремонтного размера наносят действительный размер (табл. 2). Таким образом, поршни и цилиндры подбирают согласно маркировке.

При первой смене поршней в изношенный цилиндр без расточки следует устанавливать поршни номинального размера, преимущественно групп В, Г или Д. Разница в массе самого тяжелого и самого легкого поршня для одного двигателя не должна превышать 8 г.

нагреть поршень до температуры 80...85 °С и совместить его с шатуном, направив стрелку на днище поршня и номер на шатуне в одну сторону. Смазать поршневой палец маслом для двигателя и вставить его в отверстие бобышек поршня и во втулку верхней головки шатуна. В нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки; когда палец упрется в стопорное кольцо, вставить второе кольцо. После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна:

установить поршневые кольца.

Проверка состояния и замена поршневых колец. Перед проверкой поршневые кольца тщательно очищают от нагара и липких отложений и промывают. Основная проверка заключается в определении теплового зазора в замке поршневого кольца, вставленного в цилиндр. Поршневое кольцо при этом вставляют в цилиндр, проталкивая его донышком поршня на глубину 8...10 мм. Зазор в стыке кольца не должен превышать 1,5 мм.

Проверяют также приработку поршневого кольца по цилиндру. При наличии следа прорыва газов поршневое кольцо подлежит замене.

Поршневые кольца поставляют в запасные части номинального и одного ремонтного размеров комплектами на один двигатель. Кольца ремонтного размера отличаются от колец номинального размера наружным диаметром, увеличенным на 0,20 мм. Их устанавливают только на поршни ремонтного размера при расшлифовке цилиндров на соответствующий размер. Перед установкой следует очистить поршневые кольца от консервации и тщательно промыть; затем подобрать их для каждого цилиндра.

После подбора комплектов по каждому цилиндру проверяют зазор в стыке поршневых колец. При установке в новый цилиндр он должен быть 0,25...0,55 мм для компрессионных и 0,9...1,5 мм для дисков маслосъемных колец (при необходимости припилить). Зазор в стыке новых компрессионных поршневых колец, устанавливаемых в работавшие цилиндры, не должен превышать 0,86 мм.

Перед установкой поршневых колец на поршни необходимо проверить легкость перемещения поршневых колец прокатыванием кольца в канавках поршня с тем, чтобы убедиться в чистоте канавок, отсутствии забоин и пр.

Поршневые кольца надевают на поршни при помощи оправки (рис. 55), соблюдая осторожность, чтобы их не поломать и не деформировать. Установку колец начинают с нижнего маслосъемного кольца: в нижнюю канавку устанавливают радиальный расширитель, нижний диск, осевой расширитель и верхний диск. Затем устанавливают нижнее компрессионное кольцо и верхнее. При установке нижнего компрессионного кольца прямоугольная фаска, выполненная на наружной поверхности, должна быть обращена вниз.

Рис. 55. Оправка для установки на поршень поршневых колец: 1 - поршень; 2 - оправка

После установки колец поршни и поршневые кольца смазывают и еще раз проверяют легкость перемещения колец в канавках. Расставляют стыки колец, как показано на рис. 8.

Подбор и замена поршневых пальцев. Поршневые пальцы редко заменяют без замены поршней, так как их износ, как правило, очень мал. Поэтому в запасные части поставляют поршни в комплекте с поршневыми пальцами, подобранными по цветовой маркировке, нанесенной на бобышке поршня и внутренней поверхности пальца (в комплект входят также стопорные кольца). Маркировка обозначает одну из четырех размерных групп, отличающихся друг от друга на 0,0025 мм. Размеры поршневого пальца и диаметр бобышек поршня под палец каждой из размерных групп указаны в прил. 2

Запрещается устанавливать поршневой палец в новый поршень другой размерной группы, так как это приводит к деформации поршня и возможен его задир. При замене поршневого пальца на работавшем поршне его подбирают по данным замера диаметра бобышек для обеспечения натяга до 0,005 мм.

После подбора поршневого пальца по поршню его проверяют по втулке верхней головки шатуна. Монтажный зазор между втулкой и пальцем должен быть 0,002...0,007 мм для новых деталей и не более 0,025 мм для работающих деталей; предельно допустимый зазор 0,06 мм. Новый поршневой палец подбирают по втулке верхней головки шатуна по цветовой маркировке четырех размерных групп. На шатуне маркировка нанесена краской у верхней головки (размеры см. в прил. 2).

Сопряжение новых поршневых пальцев с втулками шатунов проверяют проталкиванием тщательно протертого поршневого пальца в насухо протертую втулку верхней головки шатуна с небольшим усилием. Ощутимого люфта при этом не должно быть. Для достижения такого сопряжения допускается устанавливать детали смежных размерных групп.

Проверка состояния шатунов и их замена. У шатунов необходимо проверить наличие забоин, трещин, вмятин, состояние поверхностей и размеры подшипников нижней и верхней головок шатуна, параллельность осей нижней и верхней головок шатуна. При отсутствии существенных механических повреждений мелкие забоины и вмятины аккуратно зачищают. При наличии значительных механических повреждений или трещин шатун подлежит замене.

Болты шатуна не должны иметь даже незначительных следов вытягивания: по всей цилиндрической поверхности болта размер должен быть одинаковым. Резьба шатунного болта не должна иметь вмятин и следов срыва. Постановка болта шатуна для дальнейшей работы даже с незначительными повреждениями не допускается, так как это может привести к обрыву болта шатуна и вследствие этого к тяжелой аварии.

Подшипник верхней головки шатуна представляет собой бронзовую втулку из ленты толщиной 1 мм. Износостойкость ее, как правило, высокая и потребность в замене даже при капитальном ремонте возникает редко. Однако в аварийных случаях при наличии прихватов или задиров втулку выпрессовывают и заменяют новой. В запасные части поставляют свернутую из ленты заготовку, которую запрессовывают в верхнюю головку шатуна, а затем прошивают гладкой брошью в размере 21,3...21,33 мм. Стык втулки располагают справа, глядя на лицевую сторону стержня шатуна (где нанесен номер детали). Затем сверлят отверстие диаметром 4 мм для подвода масла и развертывают втулку до размера 22+0,0045-0,0055 мм (нецилиндричность допускается не более 0,0025 мм, разностенность втулки не более 0,2 мм), а с торцов втулки снимают фаску 0,5х45°.

Параллельность оси верхней и нижней головок шатуна удобно проверять на приспособлении (рис. 56). Непараллельность и скрещивание указанных осей допускается не более 0,04 мм на длине

100 мм. При необходимости можно при помощи опоры 4 отрихтовать шатун.

При замене шатунов их подбирают так, чтобы масса каждого шатуна одного двигателя отличалась не более чем на 12 г.

Проверка и замена вкладышей коренных и шатунных подшипников. При решении вопроса о необходимости замены вкладышей подшипников следует иметь в виду, что диаметральный износ вкладышей и шеек коленчатого вала не всегда служит определяющим критерием. В процессе работы двигателя в антифрикционный слой вкладышей вкрапливается значительное количество твердых частиц (продуктов износа деталей, абразивных частиц, засасываемых в цилиндры двигателя с воздухом, и т. п.). Поэтому такие вкладыши, имея часто незначительный диаметральный износ, способны вызвать в дальнейшем ускоренный и усиленный износ шеек коленчатого вала. Следует также учитывать, что шатунные подшипники работают в более тяжелых условиях, чем коренные. Интенсивность их износа несколько превышает интенсивность износа коренных подшипников. Таким образом, к решению вопроса о замене вкладышей необходим дифференцированный подход в отношении коренных и шатунных подшипников. Во всех случаях удовлетворительного состояния поверхности вкладышей коренных и шатунных подшипников критерием необходимости их замены служит размер диаметрального зазора в подшипнике.

Рис. 56. Приспособление для контроля и рихтовки шатунов: 1 - оправка; 2 - шайба; 3 - зажимная рукоятка; 4 - опора; 5 - шаблон; 6 - направ-ляющая втулка.

При осмотре и оценке состояния вкладышей следует иметь в виду, что поверхность антифрикционного слоя считается удовлетворительной, если на ней нет задиров, выкрашиваний антифрикционного сплава и вдавленных в сплав инородных материалов.

Для замены изношенных или поврежденных вкладышей в запасные части поставляют вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и двух ремонтных размеров. Вкладыши ремонтного размера отличаются от вкладышей номинального размера уменьшенными на 0,25 и 0,5 мм внутренними диаметрами. Коренные и шатунные подшипники ремонтных размеров устанав-ливают только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Коренные подшипники рекомендуется менять все одновременно, чтобы избежать повышенного прогиба коленчатого вала. При замене коренных подшипников необходимо проследить за правильностью установки вкладышей, совпадением отверстий для подвода смазки и др.

После замены вкладышей как с одновременной перешлифовкой шеек коленчатого вала, так и без нее следует обязательно проверить диаметральный зазор в каждом подшипнике. Это позволит проверить правильность выбора вкладышей и подшипников. Проверить диаметральный зазор в подшипнике можно измерением шейки коленчатого вала и подшипников с последующими несложными расчетами.

Диаметр нижней головки шатуна измеряют при вложенных вкладышах и затянутых с необходимым усилием болтов крышки шатуна.

Диаметры коренных подшипников замеряют в запрессованном (в переднюю опору и собранную среднюю опору) виде.

Диаметральные зазоры между шейками коленчатого вала и подшипниками должны быть 0,099...0,129 мм для коренных подшипников и 0,025...0,071 мм для шатунных (см. прил. 2). Если в результате перешлифовки диаметры шеек коленчатого вала уменьшены и вкладыши ремонтных размеров окажутся непригодными, то необходимо собрать двигатели с новым валом. Для такого случая в запасные части поставляют комплект, состоящий из коленчатого вала, маховика и корпуса центробежного маслоочистителя, сбалансированный динамически. Допустимый дисбаланс не более 15 г-см.

Тонкостенные смежные вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала изготовлены с высокой точностью. Требуемый диаметральный зазор в подшипнике обеспечивается только диаметрами шеек коленчатого вала, получаемых при перешлифовке. Поэтому вкладыши при ремонте двигателя заменяют без каких-либо подгоночных операций и только попарно. Замена одного вкладыша из пары не допускается. Из сказанного также следует, что для получения требуемого диаметрального зазора в подшипнике запрещается спиливать или пришабривать стыки вкладышей или крышек подшипников, а также устанавливать прокладки между вкладышем и его постелью.

Невыполнение этих указаний приводит к тому, что будет нарушена правильность геометрической формы подшипников, ухудшится теплоотвод от них и вкладыши быстро откажут в работе.

Проверка состояния коленчатого вала. Снятый с двигателя коленчатый вал (см. рис. 10) тщательно промывают, обратив внимание на очистку внутренних масляных полостей, продувают сжатым воздухом. Затем осматривают состояние коренных и шатунных шеек коленчатого вала на отсутствие грубых рисок, натиров, следов прихвата или повышенного износа. Проверяют также сос-тояние штифтов, фиксирующих положение маховика (они не должны быть деформированы), выявляют, нет ли трещин на торце коленчатого вала у основания штифтов, сохранность резьбы под болт маховика и болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя.

При нормальном состоянии коленчатого вала по результатам осмотра его годность к дальнейшей эксплуатации определяют замером коренных и шатунных шеек.

Шейки коленчатого вала замеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по двум поясам на расстоянии 1,5...2 мм от галтелей. Полученные размеры сопоставляют с размерами коренных и шатунных подшипников. Если зазоры в коренных и шатунных подшипниках не более 0,15 мм, а овальность и конусность шеек не превышает 0,02 (овальность и конусность шеек нового коленчатого вала не более 0,01 мм), коленчатый вал может быть оставлен для дальнейшей эксплуатации со старыми подшипниками. О критериях замены вкладышей коренных и шатунных подшипников указано выше (см. подразд. «Проверка и замена вкладышей коренных и шатунных подшипников»)

Если зазоры в коренных и шатунных подшипниках близки к предельно допустимым, но размеры шеек не менее: коренных - 54,92, шатунных-49,88 мм (износ в пределах 0,06.-.0,08 мм), коленчатый вал может быть оставлен для дальнейшей эксплуатации с новыми коренными и шатунными подшипниками номинального размера. При износе коренных шеек коленчатого вала до размера менее 54,92 мм, а шатунных шеек до размера менее 49,88 мм коленчатый вал подлежит замене или ремонту.

Ремонт коленчатого вала заключается в перешлифовке коренных и шатунных шеек с уменьшением на 0,25 и 0,5 мм против номинального размера. При этом шейки коленчатого вала следует обрабатывать под первый ремонтный размер вкладышей до размера: коренные 54,75-0,019, шатунные-до 49,75-0,005-0,029, под второй ремонтный размер вкладышей до размера: коренные 54,5-0,019, шатунные до 49,5-0,009-0,025 мм.

Коренную и шатунную шейку допускается обрабатывать каждую в отдельности под необходимый ремонтный размер. Размер между щеками шатунных шеек должен быть 23+0,1 мм. Радиус галтелей для коренных шеек - 2,3 мм±0,5 мм, для шатунных - 2,5 мм ±0,3 мм. После обработки все каналы необходимо очистить от стружки и промыть.

Обработанные шейки коленчатого вала должны удовлетворять следующим условиям: овальность и конусность всех коренных и шатунных шеек должны быть не более 0,015 мм, шероховатость поверхности не более 0,20 мкм, непараллельность осей шатунных шеек осям коренных шеек не более 0,01 мм на длине шейки.

При установке на крайние коренные шейки биение средней коренной шейки не должно превышать 0,025 мм.

Проверка состояния маховика. Проверяют плоскость прилегания ведомого диска сцепления, ступицы, отверстия под штифты и зубчатого венца. Плоскость прилегания ведомого диска должна быть гладкой без рисок и задиров. Незначительные риски шлифуют. Шероховатость поверхности после обработки должна быть не более 0,63 мкм. Биение указанной плоскости маховика в сборе с коленчатым валом должно быть не более 0,15 мм на крайних точках.

Ступицу маховика при наличии задиров или следов выработки на наружном диаметре перешлифовывают. Диаметр ступицы после шлифовки должен быть не менее 64,8-0,06 мм, а шероховатость поверхности не более 0,20 мкм. Биение маховика на указанном диаметре в сборе с коленчатым валом допускается не более 0,07 мм. При наличии трещины на ступице маховик следует заменить.

При ослаблении отверстий под штифты маховика перед снятием маховика помечают взаимное расположение маховика и коленчатого вала. Затем снимают маховик и зачищают выпучины металла на ступице маховика и в отверстиях под штифты. Устанавливают маховик на коленчатый вал согласно нанесенным меткам между имеющимися штифтами на диаметре 41 мм, сверлят четыре отверстия диаметром 6,8 мм на глубину 23 мм, которые требуется развернуть разверткой диаметром 7-0,009-0,024 мм на глубину 18 мм. Снимают маховик и развертывают четыре отверстия в маховике диаметром 7+0,004-0,009 мм, а в коленчатый вал запрессовывают четыре штифта диаметром 7-0,008 мм, длиной 18 мм, изготовленных из стали 45 с твердостью HRC 30...35. Утопание штифтов от плоскости ступицы маховика должно быть 1...2 мм. В случае невозможности восстановить первоначальную установку маховика на коленчатом валу после указанного ремонта обязательно следует произвести динамическую балансировку коленчатого вала с маховиком, как указано в подразд. «Конструктивные особенности двигателя» в абзаце «Коленчатый вал».

На зубчатом венце маховика не должно быть забоин и других повреждений. При наличии забоин на зубьях необходимо зачистить их, а при значительных повреждениях заменить зубчатый венец маховика. Перед напрессовкой зубчатый венец нагревают до температуры 200...230°С, затем устанавливают его на маховик фаской на внутреннем диаметре и напрессовывают до упора.

Проверка состояния манжет коленчатого вала. После длительной эксплуатации двигателя манжеты коленчатого вала требуют замены. В случае разборки двигателя с малым пробегом, но требующим снятия коленчатого вала, манжеты необходимо тщательно осмотреть. При наличии на рабочей кромке даже незначительных трещин или надрывов, следов отслоения от арматуры, затвердевании материала, или деформации манжеты заменяют.

При установке сальника на перешлифованную ступицу маховика или корпус центробежного маслоочистителя укорачивают пружину манжеты на 1 мм. После запрессовки манжеты рабочую кромку нужно смазать смазкой № 158 или литол-24.

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ НЕКОТОРЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

Снятие и установка головок цилиндров. Для снятия и установки головки цилиндров без снятия двигателя с автомобиля необходимо иметь динамометрический ключ с головкой 17 мм (наружный диаметр головки должен быть не более 23 мм), ключ «звездочка» с головкой 12 мм, наружным диаметром головки 19 мм, ключи рожковые размерами 10, 12, 13 мм, отвертку. Порядок снятия рекомендуется следующий:

Рис. 45. Установка пружин с шайбами при помощи оправки и технологических скоб

снять воздушный фильтр, крышки отводящих кожухов с термосиловыми элементами, выпускные трубы, карбюратор с проставкой, верхний кожух, впускной трубопровод, направляющий аппарат с генератором в сборе и корпус привода распределителя зажигания;

снять дефлектирующие щитки с головок цилиндров, крышки головок цилиндров, стараясь не повредить прокладки, валики коромысел вместе с коромыслами и наконечниками с выпускных клапанов;

отвернуть гайки крепления головок цилиндров торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм. При большем диаметре головки и некотором эксцентриситете наружного диаметра возможна поломка направляющих втулок клапанов. При этом пред-варительно необходимо ослабить все гайки на полоборота, а затем полностью отвернуть гайки и снять шайбы. Шайбы с кольцевыми канавками ставят под гайки, заглушенные с торца и установленные под крышками головок цилиндров;

легкими ударами молотка через деревянную проставку у места крепления выпускных труб и у места крепления впускного трубопровода необходимо стронуть головки и затем снять их. Вынимать штанги толкателей перед снятием головок не рекомендуется, чтобы не распались пружины и шайбы кожухов штанг;

после снятия головки цилиндров следует снять уплотнители, пружины шайбы, штанги толкателей, а также два передних и два задних боковых кожуха системы охлаждения. При снятии штанг толкателей их следует пометить, чтобы при сборке установить на место, не нарушая приработку штанг с толкателями и болта-ми коромысел.

Установку головок цилиндров выполняют в обратной последовательности, при этом необходимо:

проследить за концентричным совмещением кожухов штанг с отверстиями под толкатели и под сливные трубки в картере для обеспечения надежного уплотнения. При необходимости отрихтовать кожуха;

Рис. 46. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а-предварительный момент затяжки 1,6...2 кгс- м; б-окончательный момент затяжки 4...5 кгс- м

установить пружины 4 и шайбы 3 на кожуха штанг (рис. 45), оправкой 2 сжать пружины с шайбами и завести технологические скобы /, а в бонки картера (см. рис. 16) установить уплотнители 3 кожухов штанг;

установить на сливные трубки головок цилиндров уплотняющие резиновые втулки, поставить головки цилиндров на место и завернуть гайки крепления головок цилиндров, после чего снять скобы отверткой и затянуть гайки крепления головок цилиндров в два приема: сначала обеспечить момент затяжки 1,6...2 кгс- м и окончательно 4...5 кгс" м в последовательности, указанной на рис. 46;

установить валики коромысел с коромыслами и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов.

В случае отсутствия технологических скоб головки цилиндров можно установить следующим образом:

на штанги толкателя набрать набор, состоящий из шайбы 2 и пружины / (см. рис. 16) , а уплотнитель 3 установить в бонку картера;

установить штанги в гнезда толкателей, на сливную трубу головок надеть уплотняющую втулку;

устанавливая головку на шпильки, надеть кожухи штанг на штанги. Прижимая головки, совместить кожухи штанг, с уплотнителями и постепенно затянуть гайки крепления головок цилиндров как указано выше.

проверить затяжку гаек валиков коромысел; установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на крышке центробежного маслоочистителя совпадает с выступом ребра на крышке распределительных шестерен (см. рис. 21), а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться) Порядок нумерации цилиндров двигателя показан на рис. 47;

Рис. 47. Расположение цилиндров

Рис. 48. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт, предварительно вставив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп, установить необходимый зазор (рис. 48). Зазор должен быть: для впускных клапанов 0,08...0,1 мм, для выпускных 0,1...0,12 мм. Следует помнить, что крайние клапаны выпускные, средние впускные. Во время вращения регулировочного винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием:

удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор, затем, поворачивая коленчатый вал каждый раз на полоборота, отрегулировать зазоры клапанов, третьего, четвертого и второго цилиндров (по порядку работы цилиндров).

При регулировке ни в коем случае не следует уменьшать зазоры ниже нормы. Уменьшение зазора вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов. После регулировки необходимо смазать маслом валики коромысла и торцы клапанов и установить крышки головок цилиндров.

Снятие и установка головок цилиндров на двигателе, снятом с автомобиля, осуществляется в такой же последовательности, как описано выше, за исключением того, что головки обычно снимают после снятия направляющего аппарата с генератором в сборе.

Снятие и установка крышки распределительных шестерен. Для снятия крышки распределительных шестерен с двигателя, снятого с автомобиля, необходимо иметь торцовые ключи 10, 12, 13 мм, динамометрический ключ с набором головок 24, 32 мм, отвертку, стопор маховика. Снятие рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

застопорить маховик от проворачивания (см. рис. 38), затем снять крышку центробежного маслоочистителя. В таком объеме производят разборку при чистке маслоочистителя;

отогнуть с грани болта центробежного маслоочистителя отгибную шайбу 13 (см. рис. 10) и вывернуть болт 14, снять шайбу и маслоотражатель 12. Легкими ударами по корпусу 11 маслоочистителя снять его с коленчатого вала;

снять топливный насос, проставку, направляющую штанги привода насоса вместе со штангой и прокладками;

отвернуть болты крепления крышки распределительных шестерен к картеру и легким постукиванием молотка через деревянную проставку по приливам крепления вентилятора, стараясь не повредить прокладку, снять крышку распределительных шестерен, прокладку крышки распределительных шестерен и маслозаливную горловину;

выпрессовать из отверстия крышки распределительных шестерен шариковый подшипник (при необходимости замены);

выпрессовать передний сальник коленчатого вала (при необходимости замены) и снять маслоотражатель.

Установку и крепление крышки распределительных шестерен и остальные сборочные операции выполняют в обратной последовательности. При этом необходимо: проверить совпадение меток О на шестернях привода балансирного и распределительного валов; надеть на направляющие штифты уплотнительную прокладку; установить крышку на картер и затянуть болты.

Если был снят сальник коленчатого вала, то его устанавливают при помощи оправки (см. рис. 40), чтобы избежать перекоса.

Устанавливают корпус центробежного маслоочистителя, маслоотражатель и затягивают болт (момент затяжки 10...12,5 кгс- м), затем отгибают стопорную шайбу на грань болта. При установке крышки центробежного маслоочистителя следует учитывать, что болты крепления крышки расположены несимметрично,

Для снятия крышки распределительных шестерен с двигателя, установленного на автомобиле, необходимо снять вентилятор с генератором в сборе, не снимая кожуха вентилятора, для чего:

отсоединить провода, идущие к генератору, и снять возвратную пружину дроссельной заслонки с кронштейна кожуха вентилятора;

вывернуть два передних болта крепления кожуха вентилятора, снять ремень вентилятора:

отвернуть гайки крепления вентилятора к крышке распределительных шестерен, вставить отвертку между крышкой распределительных шестерен и вентилятором, затем поднять вентилятор вместе с генератором и снять его;

заложить оправку между приливами на корпусе центробежного маслоочистителя и выступом гнезда под подшипник на крышке распределительных шестерен, зафиксировав тем самым коленчатый вал от проворачивания. Отвернуть болты и снять крышку маслоочистителя. Затем выполнить операции, указанные в предыдущем разделе.

Снятие и установка распределительного вала и балансирного механизма. При полной разборке двигателя распределительный вал и балансирный механизм снимают после снятия шатуннопоршневой группы и маховика. Дальнейшая последовательность операции следующая:

снять крышку балансирного вала, отогнуть ус стопорной шайбы с грани болта и отвернуть болт противовеса уравновешивающей системы;

снять шайбу противовеса выколоткой из мягкого металла, вытолкнуть балансирный вал в сторону крышки распределительных шестерен. Снять противовес, пружину, балансирный вал в сборе с шестерней и упорную шайбу балансирного вала;

снять шестерню привода балансирного вала с носка коленчатого вала, отвернуть эксцентриковый кулачокгайку топливного насоса, снять шайбу, ввести две оправки между шестерней распределительного вала и картером и, покачивая их, снять шестерню с распределительного вала;

слегка покачивая, вынуть распределительный вал в сторону маховика, следя за тем, чтобы кромками кулачков не повредить рабочую поверхность подшипников распределительного вала;

снять упорный фланец распределительного вала и ведущую шестерню привода распределительного вала с коленчатого вала.

Сборку распределительного и балансирного валов выполняют. в обратной последовательности, учитывая следующие особенности:

перед установкой распределительного вала в картер смазывают шейки вала и втулки маслом для двигателя;

напрессовав шестерню распределительного вала на шейку распределительного вала (рис. 49) и закрепив ее гайкой, проверяют осевое перемещение распределительного вала, которое должно быть 0,1...0,33 мм;

шестерни газораспределения и балансирного механизма устанавливают, совмещая метки на их торцах (см. рис. 13). Минимальный боковой зазор должен обеспечивать свободное прокручивание пары. Максимальный боковой зазор в парах шестерен газораспределения, замеряемый щупом в трех точках, равномерно расположенных по окружности, должен быть не более 0,12 мм в новых и не более 0,50 мм в работавших парах шестерен; перепад зазора не более 0,07 мм. В шестернях привода балансирного механизма в новых парах зазор должен быть 0,25...0,45 мм и не более 0,7 мм в работавших, перепад зазора не более 0,1 мм;проверяют осевое перемещение балансирного вала в распределительном валу, который должен быть не менее 0,45 мм.

Рис. 49. Оправка для напрессовки шестерни распределительного вала: 1 - распределительный вал; 2 - фланец распределительного вала; 3 - шестерня распредели-тельного вала; 4 - оправка

Снятие и установку распределительного вала и балансирного механизма можно выполнить без разборки двигателя - не снимая головок цилиндров и не вынимая шатунно-поршневой группы. В этом случае необходимо:

снять крышку распределительных шестерен (см. подразд. «Снятие и установка крышки распределительных шестерен с двигателя, снятого с автомобиля»), маховик, крышки головок цилиндров и валики коромысел вместе с коромыслами (см. подразд. «Снятие и установка головок цилиндров»);

поставить двигатель поддоном вверх, чтобы при снятии распределительного вала толкатели не провалились в картер двигателя;

снять распределительный вал и уравновешивающий механизм, как указано в предыдущем разделе.

Установку распределительного вала и уравновешивающего механизма выполняют в обратной последовательности.

Снятие и установка цилиндров и поршней в сборе с шатунами. Для снятия и установки цилиндров и поршней при полной разборке двигателя требуются: динамометрический ключ с головками 14 и 15 мм, рожковый ключ 17 мм, комбинированные плоскогубцы, молоток, .обжимная оправка (рис. 50), два приспособления (см. рис. 37), масленка.

Операции по снятию цилиндров и поршней с шатунами необходимо выполнять в следующей последовательности:

снять головки цилиндров и поддон картера;

отвернуть торцовым ключом стопорные и основные гайки всех шатунных болтов и снять крышки. Перед снятием крышек шатунов следует проверить наличие установочных меток. Установочные метки (номера цилиндров) нанесены электрографом на шатунах и крышках шатунов. Если метки плохо видны, следует повторно пронумеровать шатуны и их крышки. Переставлять крышки с одного шатуна на другой или переворачивать их нельзя;

повернуть двигатель на 180° (цилиндрами вверх), отвернуть гайку и снять приспособление, фиксирующее цилиндры. Слабыми ударами молотка через деревянную проставку по верхней части цилиндра раскачать его и снять вместе с поршнем и шатуном. В этом положении следует сделать маркировку цилиндра и поршня;

снять остальные цилиндры с поршнями, соответственно пометив их порядковыми номерами, установить на место крышки шатунов и гайки, вынуть поршни с шатунами из цилиндров.

Рис. 50. Оправка для установки поршня с кольцами в цилиндр: 1-оправка; 2-поршень в сборе с кольцами и шатуном; 3-цилиндр; 4- шатун

установить цилиндры и поршни с шатунами на те же места в обратной последовательности. Перед постановкой вкладышей нижней головки шатуна или при замене вкладышей на новые тщательно промыть оба вкладыша, проверить, нет ли по контуру острых кромок, при необходимости притупить;

установить вкладыши в расточку нижней головки шатуна и крышку шатуна так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей вошли в соответствующие пазы. Проверить сопряжение стыков;

установить поршневые кольца на поршень (см. «Проверка состояния и замена поршневых колец»), смазать зеркало цилиндров маслом и еще раз проверить правильность расстановки поршневых колец (см. рис. 8);

пользуясь оправкой (см. рис. 50), ввести комплект шатун - поршень с кольцами в цилиндр, предварительно сориентировав их так, чтобы после установки на двигатель стрелка на днище поршня, номер на стержне шатуна и выштамповка на крышке были обращены к передней части двигателя в сторону привода механизма газораспределения. При этом цилиндры необходимо сориентировать так, чтобы ребра первого и третьего цилиндров плоской стороны были обращены в сторону крышки распределительных шестерен, а второго и четвертого цилиндров - в сторону маховика;

установить на каждый цилиндр бумажную прокладку толщиной 0,3 мм ± 0,03 мм (наружный диаметр прокладки 95 мм ± 0,25 мм, внутренний 86 мм ± 0,3 мм);

снять крышки шатунов с вкладышами, установить один из цилиндров с поршнем и шатуном на картер коленчатого вала и зафиксировать цилиндр приспособлением;

прокрутить коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка остановилась в положении НМТ, смазать маслом для двигателя шатунные вкладыши и шейку вала, подтянуть шатун к шейке коленчатого вала и собрать подшипник, обратив внимание на совпадение меток шатуна и крышки;

Рис. 51. Приспособление для обжима поршневых колец: 1 - цилиндр; 2 - приспособление; 3 - поршень с кольцами

завернуть гайки шатунных болтов равномерно, но не окончательно (момент затяжки 1,8...2,5 кгс- м); установить остальные цилиндры с поршнями и шатунами и окончательно затянуть гайки шатунных болтов (момент затяжки 5,0...5,6 кгс-м). Затяжку выполняют поочередно, плавно, с постоянным увеличением усилия;

проверить, легко ли вращается коленчатый вал, навернуть стопорные гайки шатунных болтов и затянуть их поворотом на 1,5...2 грани после соприкосновения торцов основной и стопорных гаек.

Если при эксплуатации возникает необходимость в замене цилиндра, поршневых колец, поршней, шатунов или вкладышей шатуна, это можно выполнить, не снимая двигателя с автомобиля.

Порядок операций при этом следующий:

снять с двигателя головки цилиндров, выполнив операции, описанные в разделе «Снятие и установка головок цилиндров»;

повернуть коленчатый вал в такое положение, при котором в снимаемом цилиндре поршень находился бы в ВМТ, и легкими ударами молотка через деревянную проставку по верхней части цилиндра раскачать и снять его. Во избежание поломки юбки поршня при повертывании коленчатого вала при снятых цилиндрах поршень необходимо поддерживать и направлять в отверстие под цилиндр;

снять поршневые кольца с поршней и пометить их с тем, чтобы при сборке установить на прежние места;

снять поршень (см. подразд. «Проверка состояния и замена поршней и поршневых колец») и проверить состояние цилиндров, поршней, поршневых колец и пальцев.

Сборку необходимо выполнять в обратной последовательности: установить поршень и поршневые кольца на поршень, тщательно очистить цилиндры, смазать их маслом, поставить бумажные прокладки на цилиндры, обжать поршневые кольца на поршне приспособлением (рис. 51), надеть цилиндры на поршни и установить их на место; установить головки цилиндров.

При необходимости замены шатуна следует: снять головки цилиндров, отвернуть пробку сливного отверстия, слить масло из картера, снять брызговик, поддон картера, масляный насос и вынуть промежуточный валик поивода масляного насоса; провернуть коленчатый вал, установив один из поршней в положение НМТ. Отвернуть стопорную и основную гайки болтов шатуна; снять крышку шатуна, шатун с поршнем и цилиндром.

Устанавливают шатуны в обратной последовательности. Для замены вкладыша шатуна (без демонтажа шатуна) после снятия крышки шатуна нужно вытолкнуть половинку вкладыша из шатуна пластиной, изготовленной из мягкого металла, и установить новый вкладыш.

РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Для разборки и сборки двигателя необходимо иметь поворотное приспособление для двигателя, ручную таль или электротельфер грузоподъемностью 100...150 кгс, динамометрический ключ с набором головок 13, 17, 24, 32, 36 мм, комбинированные плоскогубцы, отвертку, торцовые ключи 10, 12, 13, 17 мм. Перед разборкой тщатель-но очищают двигатель от грязи и масла насухо протирают.

снять воздушный фильтр, предварительно отпустив хомут крепления. воздухоподводящего патрубка к карбюратору, отсоединить провода от катушки зажигания; отвернуть четыре гайки крепления поперечины передней опоры, снять поперечину двигателя, стартер и от-соединить коробку передач от двигателя; ослабить затяжку гаек стяжных хомутов на трубах системы выпуска; установить двигатель на поворотное приспособление (рис. 36); снять крышки отводящих кожухов с термосиловым элементом в сборе, выпускные трубы с глушителем выпуска, отводящие кожуха; отвернуть болты крепления брызговика к поддону, снять брызговик; отсоединить топливопровод от топливного насоса к карбюратору и трубку вакуумного регулятора от распределителя зажигания к карбюратору; отвернуть гайки крепления кронштейнов проводов высокого напряжения и снять провода; снять карбюратор и проставку карбюратора; отвернуть гайку крепления прерывателя-распределителя зажигания, ослабить стяжной болт хомута распределителя и, слегка повертывая, вывести его из гнезда корпуса привода распределителя и снять (только при необходимости замены) резиновое уплотнительное кольцо с хвостовика прерывателя-распределителя;снять верхний кожух, впускной трубопровод, вентилятор с генератором в сборе, корпус привода распределителя зажигания, масляный радиатор, проставки, козырек масляного радиатора в сборе и резиновые уплотнительные кольца;снять головки цилиндров (см. подразд. «Снятие и установка головок цилиндров») и вынуть толкатели из расточек картера с помощью проволоки диаметром 2 мм, загнутой на конце. Загнутый конец проволоки при этом вставляют в верхнее отверстие толкателя. Пометить толкатели рисками на нерабочем торце с тем, чтобы при сборке поставить их на прежние места. При монтаже обратить внимание на наличие цилиндрической проточки по наружному диаметру для подвода масла у толкателей выпускных клапанов первого и третьего цилиндров (см. рис. 16);

Рис. 36. Приспособления для крепления двигателя

Рис. 37. Приспособление для фиксации цилиндров на картере коленчатого вала

зафиксировать цилиндры 4 (рис. 37) от произвольного подъема поршнем при проворачивании коленчатого вала, установив приспособление 3 на одну из средних шпилек / крепления головок цилиндров и закрепить его гайкой 2,

снять крышку распределительных шестерен (см. подразд. «Снятие и установка крышки распределительных шестерен»), перевернуть двигатель на 180° и осторожно, стараясь не повредить прокладку, снять поддон картера. При переворачивании двигателя следует вынуть промежуточный валик привода масляного насоса;

вывернуть датчик температуры масла из поддона картера, снять масляный насос и втулку промежуточного валика привода масляного насоса, после чего снять маслоприемник и уплотнительное резиновое кольцо;

Рис. 38. Приспособление для стопорения маховика от проворачивания: 1 - стопор; 2 - маховик

Рис. 39. Запрессовка средней опоры в сборе с коленчатым валом: 1 - оправка; 2 - коленчатый вал; 3 - сред-няя опора; А - метки на картере и средней опоре

Рис. 40. Оправка для установки манжет коленчатого вала: а- у корпуса центробежного маслоочистителя; б- со стороны маховика; 1 - винт, 2 - гайка

снять цилиндры и поршни с шатунами (см. подразд. «Снятие и установка цилиндров и поршней в сборе с шатунами»); зафиксировать маховик от проворачивания (рис. 38) и снять сцепление в сборе (перед снятием проверить четкость меток на кожухе сцепления и маховике); отвернуть болт маховика, снять шайбу маховика, ввести оправку между картером двигателя и маховиком и, отжимая маховик оправкой, снять его с коленчатого вала; снять распределительный и балансирный валы (см. подразд. «Снятие и установка распределительного вала и балансирного механизма») и упорную шайбу коленчатого вала; отвернуть гайки крепления передней опоры и болты крепления средней опоры; установить картер двигателя в сборе с коленчатым валом на стол пресса и, уперев шток пресса через проставку из мягкого металла в торец коленчатого вала (но не в штифты) со стороны маховика, выпрессовать коленчатый вал с опорами из картера, после чего снять переднюю опору с коленчатого вала; отвернуть болты, соединяющие половинки средней опоры, и снять среднюю опору с вкладышами с коленчатого вала (см. рис. 7) , ввести отвертку под манжету коленчатого вала и, поджимая, выпрессовать сальник. Снять маслоотражательные шайбы (если манжета пригодна к дальнейшей эксплуатации и не подлежит замене, ее снимать не следует); выпрессовать задний подшипник коленчатого вала, для чего вывернуть болт и снять стопор; вывернуть датчик давления масла и трубку маслоизмерителя.

После полной разборки двигателя необходимо тщательно промыть все детали, осмотреть их и замерить детали основных сопряжений.

Выполнив необходимый ремонт и подготовив необходимые запасные части, приступают к сборке двигателя, начиная с установки коленчатого вала. Установку коленчатого вала и сборку двигателя выполняют в обратной последовательности.

Рис. 41. Проверка осевого перемещения коленчатого вала

Сборка двигателя имеет ряд особенностей, с учетом которых рекомендуется следующий порядок работы:

тщательно протереть в картере двигателя расточки под опоры коленчатого вала. Установить половинки средней опоры на коленчатый вал так, чтобы, если смотреть на коленчатый вал со стороны носка с лыской, отверстие для подвода смазки к средней коренной шейке было с левой стороны, при этом два резьбовых отверстия под болты крепления средней опоры должны быть внизу (см. рис. 7); наметить рисками на внутренней перегородке картера и на торце средней опоры оси отверстий крепления средней опоры (рис. 39). В случае если сальник коленчатого вала не был снят с картера направить маслоотражательную шайбу малого диаметра так, чтобы при постановке коленчатого вала она стала на посадочную шейку под маховик. Проверить наличие пружины сальника коленчатого вала;

Рис. 42. Приспособление для проверки биения торца маховика и для регулировки положения пяты рычагов сцепления:

1 - контрольная стойка пяты сцепления; 2 - перемычка с индикаторами; 3 - контрольная стойка торца маховика; 4 -- зажимная гайка; 5 - установочная плита

установить картер двигателя на стол пресса торцом со стороны маховика. Ввести в картер коленчатый вал в сборе со средней опорой и совместить риски на картере и средней опоре. Установить технологическую оправку 1 (см. рис. 39) на торец коленчатого вала (со стороны лыски на шейке) и запрессовать опору в гнездо картера. Установить на шпильки картера двигателя переднюю опору коленчатого вала, запрессовать ее на место и закрепить гайками;

Рис. 43. Привод распределителя зажигания: 1 - привод распределителя зажигания; 2 - прокладка; 3 - валик привода распределителя; 4 - ведущая шестерня привода распределителя; 5 - шайба; 8 - промежуточный валик привода масляного насоса; 7 - промежуточная втулка масляного насоса; 8-стопорное кольцо; 9 - масляный насос; 10 - ведущий валик масляного насоса; 11 - масляный радиатор; х - х - ось коленчатого вала

вставить болты крепления средней опоры и затянуть их; момент затяжки 1,6...2 кгс- м. Проверить легкость проворачивания коленчатого вала в коренных подшипниках. Коленчатый вал должен проворачиваться от легкого усилия руки. Установить распределительный и балансирный валы (см. подразд. «Снятие и установка распределительного вала и балансирного механизма);

установить маслоотражательные шайбы и запрессовать манжету коленчатого вала (если она была предварительно снята), пользуясь приспособлением (рис. 40);

установить бумажную прокладку толщиной 0,1 мм и маховик на штифты коленчатого вала. Зафиксировать маховик от проворачивания (см. рис. 38), поставить стопорную шайбу болта маховика, завернуть болт маховика и затянуть его: момент затяжки 28... 32 кгс- м. Перед постановкой болта маховика на двигатель заполнить полость подшипника со стороны резьбовой части болта тугоплавкой смазкой № 158 (ТУ 38.101.320-77) не более 2...3 г. При установке маховика необходимо учитывать, что штифты на коленчатом валу расположены несимметрично;

установить на передний конец коленчатого вала (см. рис. 10) упорную шайбу 8, сегментные шпонки 15, шестерню 9 распределительного вала, шестерню 10 привода балансирного механизма, корпус II центробежного маслоочистителя и маслоотражатель 12. Ввернуть болт 14 маслоочистителя и затянуть его; момент затяжки 10...12,5 кгс- м:

проверить осевое перемещение коленчатого вала, для чего вставлять щуп между опорным буртом подшипника передней опоры и буртом щеки коленчатого вала при отжатом коленчатом валу (рис. 41).

Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06...0,27 мм. Этим контролируется правильная посадка опор. При нормальной установке коленчатого вала малое осевое перемещение может быть в результате завышенной длины коренного подшипника передней опоры. Увеличенное перемещение бывает обычно вследствие износа опорного бурта коренного подшипника передней опоры или опорного торца передней опоры;

проверить торцевое биение маховика (рис. 42) на двигателе, для чего установить перемычку 2 с индикаторами на установочную плиту 5 с контрольной стойкой 3~, задать натяг 0,5...1,0 мм и установить стрелку индикатора на нуль. Установить приспособление для проверки биения на шпильки картера и закрепить его. Биение торца - не более 0,4 мм на максимальном диаметре;

убедившись в правильности установки коленчатого вала, снять корпус центробежного маслоочистителя.

Дальнейшую сборку выполняют в последовательности, обратной разборке. При этом:

при постановке трубки маслоприемника следить за аккуратной укладкой уплотнительного кольца;

установить масляный поддон на картер двигателя; привалочная площадка картера двигателя должна выступать в сторону маховика не менее 0,10 мм над площадкой поддона картера;

установить корпус привода распределителя, при этом поставить коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ хода сжатия в первом цилиндре. В случае когда головки цилиндра не установлены и ВМТ хода сжатия первого цилиндра установить затруднительно, необходимо совместить метки «О» шестерен газораспределителя (см. рис. 13, а) и после этого провернуть коленчатый вал на один оборот так, чтобы метка «О» на шестерне распределительного вала находилась в верхнем положении;

установить упорную шайбу 5 (рис. 43) в расточку картера двигателя на промежуточный валик 6 привода масляного насоса; повернуть поводок привода распределителя так, чтобы паз на его торце, служащий для сопряжения с приводом хвостовика распределителя, был установлен параллельно оси коленчатого вала, а меньший сектор находился с противоположной стороны от масляного радиатора;

Рис. 44. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерни привода распределителя при помощи приспособления с индикатором

ввести в зацепление шестерню привода вал 3 с ведущей шестерней 4 распределительного вала, при этом паз поводка повернется в связи с тем, что шестерни винтовые и паз должен занять положение под углом 19±11° к оси х-х коленчатого вала, а меньший сектор находится со стороны шпильки крепления корпуса привода распределителя к картеру. Боковой зазор в зацеплении должен быть при монтаже 0,05...0,45 мм, что соответствует угловому люфту валика 12"...1°50". Боковой зазор можно проверить приспособлением (рис. 44). В зависимости от радиуса R люфтомера зазор должен быть в пределах (0,003974...0,03585)^;

установить масляный радиатор, обращая особое внимание на правильность установки резиновых уплотнительных колец (см. рис. 22) на трубки масляного радиатора во избежание перекоса и перекрытия отверстий в штуцерах, а также на равномерность затяжки гаек и обеспечение надежного уплотнения;

установить сцепление (см. подразд. «Разборка и сборка сцепления»).

После окончательной сборки двигателя необходимо проверить его комплектность и еще раз легкость вращения коленчатого вала.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Для снятия силового агрегата необходимы: ручная таль или электротельфер грузоподъемностью не менее 200 кгс, приспособление для подвески силового агрегата, тележка с подъемником для двига-теля и соответствующий набор ключей.

Рис. 34. Закрепление полуосей при снятии и установке силового агрегата

Автомобиль устанавливают над осмотровой канавой. В багажнике автомобиля отсоединяют провода от аккумуляторной батареи, в моторном отсеке вынимают запасное колесо, снимают воздуховод с заслонкой, отсоединяют провода от катушки зажигания, генератора (на реле-регуляторе и стартере), датчика давления масла, массы (от кронштейна передней опоры). Отсоединяют топливопроводы от топливного насоса и штуцеры рециркуляции на карбюраторе, приводы дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.

Поднимают автомобиль подъемником и сливают масло из картеров двигателя и коробки передач. Отвертывают болты крышки люка стартера, отсоединяют провода от стартера и датчика температуры масла.

Рис. 35. Приспособление для подвески силового агрегата к подъемному устройству

Отключают муфту, соединяющую коробку передач с валом механизма переключения, отсоединяют трос спидометра, трубопровод гидравлического привода сцепления, полуоси от фланцев карданных шарниров ступиц задних колес и, подав их в сторону коробки передач, стягивают за фланцы проволокой или веревкой, переброшенной через верх коробки передач (рис. 34).

Отвертывают два болта крепления поперечины задней опоры к полу кузова, подводят тележку с подъемником под силовой агрегат и несколько приподнимают его.

Отвертывают четыре болта, крепящие кронштейны с резиновыми подушками к передней стенке кузова, и опускают подъемник тележки с силовым агрегатом. Придерживая силовой агрегат, поднимают автомобиль подъемником и откатывают тележку с силовым агрегатом.

Для транспортировки следует агрегат подвесить при помощи приспособления (рис. 35) за рымпланки и заднюю крышку коробки передач.

Установка силового агрегата на автомобиль осуществляется в обратной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Техническое состояние двигателя, как. и автомобиля в целом, не остается постоянным в процессе продолжительной эксплуатации. В период обкатки по мере приработки трущихся поверхностей уменьшаются потери на трение, увеличивается эффективная мощность двигателя, уменьшается расход топлива, снижается угар масла. Далее наступает довольно продолжительный период, при котором техническое состояние двигателя практически неизменно.

По мере износа деталей увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях и падает давление в системе смазки. Следовательно, постоянно уменьшается эффективная мощность двигателя, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла.

В процессе длительной эксплуатации наступает период, когда техническое состояние двигателя не позволяет ему нормально выполнять свои функции. Такое состояние двигателя может возникнуть значительно раньше в результате плохого ухода или тяжелых условий эксплуатации.

Техническое состояние двигателя определяется: тяговыми качествами автомобиля, расходом топлива, расходом масла, компрессией в цилиндрах двигателя, шумностью работы двигателя. Наиболее объективно оценить техническое состояние двигателя можно при проверке его на стенде, оборудованном нагрузочным устройством и др. Однако для этого его необходимо демонтировать с автомобиля, что связано с затратой времени и средств.

топливо-бензин А-76, смазка M-8Г1, M-12Г1, М-6з/10Г1 (ГОСТ 10541-78);

нагрузка автомобиля - номинальная (2 чел., включая водителя);

дорога - прямой участок с твердым гладким сухим покрытием (уклоны короткие, не превышающие 5°/оо). К участку дороги, на котором ведут испытания, должны прилегать участки, достаточные для разгона и получения установившейся скорости;

атмосферные условия - отсутствие осадков, скорость ветра не выше 3 м/с, атмосферное давление 730...765 мм рт. ст., окружающая температура от +5 до +25°С.

Перед началом каждого заезда температура масла в картере двигателя должна быть не ниже +80 и не выше +100°С. Необходимо иметь в виду, что проверке могут подвергаться двигатели после пробега не менее 5000 км. Перед испытаниями следует проверить и при необходимости привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, регулировку тормозов, давление воздуха в шинах и др.). Готовность автомобиля для испытаний устанавливается определением пути его свободного качения (выбега).

Перед испытаниями необходимо убедиться в нормальной регулировке двигателя (зазоры в клапанах, опережение зажигания. зазоры в контактах распределителя и др.). Двигатель и агрегаты шасси перед началом испытаний должны быть прогреты пробегом автомобиля на средних скоростях в течение 30 мин. Стекла дверей должны быть плотно закрыты.

Путь свободного качения (выбег) автомобиля определяют с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки при двух заездах во взаимно противоположных направлениях. Для замера выбега при движении автомобиля у мерной линии необходимо быстро включить сцепление и немедленно перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Выбег технически исправного автомобиля должен быть не менее 450 м.

Определение тяговых качеств автомобиля. Тяговые качества проверяют путем определения максимальной скорости автомобиля. Максимальную скорость определяют ца высшей передаче путем заезда на мерном участке длиной 1 км с ходу. Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости.

Время прохождения автомобилем мерного участка устанавливают по секундомеру, который включают и выключают в моменты прохождения мимо километровых столбов, ограничивающих мерный участок. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из скоростей, полученных при двух заездах во взаимно противоположных направлениях, выполненных непосредственно один за другим. Скорость автомобиля, км/ч:

где Т - время прохождения километрового мерного участка, с.

Максимальная скорость автомобиля с двумя пассажирами с двигателем МеМЗ-968Н равна 118 км/ч, с двигателем МеМЗ-968Г- 123 км/ч.

Для полноты оценки тяговых качеств следует проверить время разгона автомобиля с места до достижения скорости 100 км/ч с последовательным переключением передач при тех же условиях, что и в предыдущем случае (тепловое состояние двигателя, нагрузка автомобиля, дорога, атмосферные условия и др.).

Автомобиль разгоняют с места на 1 передаче энергичным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Трогание с места должно быть плавным. Передачи переключают быстро и бесшумно при наивыгоднейших режимах. Замеры выполняют в обоих направлениях участка, причем оба замера следуют непосредственно один за другим. По результатам замеров подсчитывают среднее время. Время разгона автомобиля должно быть: с двигателем МеМЗ-968Н -38 с, а с двигателем МеМЗ-968Г - 35 с.

Снижение максимальной скорости автомобиля до 10% и увеличение времени разгона до 15% при исправной ходовой части указывает на недостаточную мощность двигателя и на необходимость устранения отдельных неисправностей или ремонта.

Проверка экономических качеств автомобиля. Эксплуатационный расход топлива является одним из параметров, характеризующих общее техническое состояние двигателя. В большой степени он зависит от дорожных и климатических условий, режима движения (скорость, нагрузка, дальность и частота поездок) и совершенства вождения автомобиля (квалификация водителя). В связи с этим нельзя с достаточной объективностью судить о техническом состоянии автомобиля по эксплуатационному расходу топлива и тем более о техническом состоянии двигателя, так как на расход топлива существенно влияет состояние ходовой части автомобиля.

Объективным показателем технического состояния двигателя служит контрольный расход топлива. Замер контрольного расхода заключается в определении расхода топлива (л/100 км) при скорости движения автомобиля 90 км/ч с технически исправной ходовой частью при соблюдении условий испытания, изложенных выше. Измерение выполняют на участке дороги длиной не менее 5 км при постоянной скорости в двух противоположных направлениях движения, не менее чем по 2 раза в каждом направлении. При этом топливо в карбюратор следует подавать из специальных мерных колб.

Замеры проводят лишь после того, как полностью установится нормальный тепловой режим двигателя. Подсчитанный расход относится к заданной скорости. Действительная скорость не должна отличаться от заданной более чем на ±1 км/ч. Если контрольный расход топлива не превышает 7,5 л/100 км,-это свидетельствует об исправности двигателя.

Определение расхода масла. Эксплуатационный расход масла двигателем замеряют обычно за пробег автомобиля в период между заменами масла при режимах движения, которые характерны для нормальной эксплуатации.

Расход масла определяют его взвешиванием до и после пробега с учетом доливок. Масло сливают в горячем состоянии (не ниже 60°С) при открытой маслозаливной горловине в течение 10 мин для полного отекания масла со стенок картера. При сливе так же, как и при заливе масла, автомобиль должен находиться в горизонтальном положении. Можно также замерить расход масла путем определения убыли масла в системе, дополняя его до первоначального уровня (до верхней риски маслоизмерителя) из заранее взвешенной емкости.

Расход масла вычисляется как среднее значение за пробег и выражается в граммах на 100 км пути:

Q = 100(Q1 – Q2 + Q3)/L

где Q1 - залитое в картер двигателя масло, г, Q2 - слитое из картера масло, г; Q3 - долитое масло за период проверки, г; L - пробег за период проверки (обычно между двумя сменами масла), км.

При необходимости определения расхода масла за более короткое время эксплуатации автомобиля можно ограничиться пробегом 200 км (не менее) при режиме равномерного движения со скоростью 70...80 км/ч.

На протяжении срока службы двигателя, начиная с момента обкатки, расход масла не остается постоянным. Постепенно снижаясь за период обкатки двигателя, расход масла стабилизируется после пробега 5000...6000 км и не превышает 0,080 л/100 км. После пробега 45...50 тыс. км расход масла начинает постепенно возрастать.

Двигатель требует ремонта, если расход масла на 100 км пути превышает 0,130 л. В этом случае, как правило, необходима замена изношенных компрессионных и маслосъемных поршневых колец новыми. Увеличение расхода масла может быть также вследствие закоксовывания (потери подвижности) поршневых колец и увеличенного зазора между втулкой и стержнем впускных клапанов.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют при помощи компрессометра. Перед измерением следует проверить правильность зазора в клапанах и при необходимости отрегулировать. Компрессию замеряют на прогретом двигателе, поэтому целесообразно выполнять замер сразу после очередной поездки на автомобиле.

Для измерения следует вывернуть свечи зажигания и полностью открыть воздушную и дроссельную заслонки карбюратора. После этого вставляют резиновый наконечник компрессометра в отверстие свечи первого цилиндра, плотно прижимают наконечник к кромке отверстия, создавая уплотнение и вращая коленчатый вал двигателя стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться (но не более 10...15 с). При этом аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена с тем, чтобы обеспечить частоту вращения коленчатого вала двигателя не менее 300 об/мин, но не более 400 об/мин.

Записав значение максимального давления в цилиндре, выпускают воздух из компрессометра (отвертывая на одиндва оборота колпачковую гайку компрессометра или нажимая на возвратный клапан в зависимости от конструкции компрессометра) и после возвращения его стрелки в нулевое положение проверяют таким образом компрессию поочередно в остальных цилиндрах. Компрессия в цилиндрах нормально работающего двигателя колеблется в весьма широких пределах-от 7 до 10 кгс/см2 При этом давление в разных цилиндрах не должно отличаться более чем на 1 кгс/см2.

Компрессия существенно зависит от теплового состояния двигателя и от частоты вращения коленчатого вала во время замера. Поэтому к замеру компрессии прибегают для уточнения причины ранее обнаруженной неисправности, но само полученное значение компрессии не может служить основанием для ремонта двигателя.

При обнаружении падения мощности двигателя замер компрессии может указать цилиндр, в котором компрессия будет значительно занижена и в нем можно предполагать неисправность: неплотная посадка головок клапанов к седлам, поломка или пригорание поршневых колец, плохое уплотнение между торцом цилиндра и головкой цилиндров. Для уточнения причины неисправности заливают в цилиндр 15...20 см чистого масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Более высокие показания компрессометра в этом случае чаще всего свидетельствуют о пригорании поршневых колец. Если же компрессия остается без изменений, это указывает на неплотное прилегание головок клапанов к их седлам или на плохое уплотнение между торцом цилиндра и головкой.

Проверка технического состояния двигателя по шумности работы. По шумности работы двигателя при достаточном навыке можно судить о его техническом состоянии. На слух могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях, случайные поломки и ослабление крепежных деталей.

Следует иметь в виду, что на двигателе воздушного охлаждения вследствие отсутствия жидкостной рубашки и наличия интенсивного оребрения хорошо прослушивается работа поршневой группы, привода распределения, клапанного механизма и др. Поэтому не следует считать признаками неисправности: неравномерный стук двигателя, сливающийся в общий шум; периодический стук клапанов и толкателей при нормальных зазорах между клапанами и носками коромысел; выделяющийся стук в двигателе, исчезающий или появляющийся при изменении частоты вращения коленчатого вала; ровный нерезкий шум высокого тона от работы привода механизма распределения.

Важно запомнить шум нормально работающего двигателя с воздушным охлаждением с тем, чтобы судить о посторонних стуках как следствии какойлибо неисправности. Однако, если сравнительно нетрудно обнаружить повышенную шумность или какой-либо стук в двигателе, то определить место стука и его причину удается лишь опытным механикам, имеющим необходимые навыки.

Некоторые указания по методике прослушивания двигателя и определению неисправности по шумам и стукам приведены в табл. 1.

Решение о необходимости ремонта принимается в каждом отдельном случае по совокупности произведенных проверок. Если по техническому состоянию двигателя или по обнаруженной неисправности его частичная или полная разборка неизбежны, рекомендуется проверить состояние разобранных деталей и сопряжений по данным приложения 2 с тем, чтобы, воспользовавшись разборкой, заменить детали, создающие зазоры в сопряжении, близкие к предельным. Такая замена улучшит техническое состояние двигателя и продлит срок его службы.

Место прослушивания	Тепловое состояние двигателя	Режим работы двигателя	Характер стука	Возможная причина	Возможность дальнейшей эксплуатации	Способ устранения
	Не зависит	Переменный	Резкий металлический стук среднего тона	Ослабление крепления маховика	Требуется ремонт, так как возможно срезание штифтов, фиксирующих маховик, крупные аварийные поломки	Закрепить маховик
То же	Прогрет		Глухой, низкого тона	Ослабление посадки опор коленчатого вала или увеличенный зазор в коренных подшипниках	К эксплуатации допускается до сохранения давления масла в системе смазки	Заменить опоры и коренные подшипники
В районе цилиндров	Холодный	На холостом ходу	Сухой, щелкающий стук, уменьшается по мере прогрева двигателя	Увеличенный зазор между юбкой поршня и цилиндром	К эксплуатации допускается до достижения предельного расхода масла	Заменить поршни
Боковая поверхность цилиндров		То же	Отчетливый звонкий стук, резко выделяющийся из шума работы клапанного механизма	Ослабление посадки седла клапана	Требуется ремонт, так как возможна поломка седла и аварийное повреждение поршня, головки клапана	Заменить седло клапана или головку цилиндров в сборе
Верхняя часть картера коленчатого вала в районе расположения отверстий под толкатели	Холостой		Отчетливый, звонкий стук	Износ рабочего торца толкателя	Требуется замена толкателей, возможен износ кулачков распределительного вала	Проверить состояние толкателей, заменить толкатель
В районе вентилятора	Прогрет	При средних частотах вращения коленчатого вала	Шум, четко выделяющийся из-за шума работы подшипников генератора	Отсутствует смазка в подшипниках генератора	Не допускается, так как возможен повышенный износ и разрушение подшипников генератора	Заполнить подшипники смазкой
То же		При работе двигателя на частотах вращения коленчатого вала выше средних	Шум высокого тона (вой) на входе воздуха в вентилятор	Нарушение режима работы вентилятора из-за изменения сопротивления на выходе воздуха	Не допускается, так как уменьшается количество охлаждающего воздуха, что приведет к перегреву двигателя	Очистить масляный радиатор \ проверить сопряжение кожухов системы охлаждения
В нижней части картера коленчатого вала	Не зависит	Переменный	Резкий металлический стук	Выплавливание вкладышей шатуна	Не допускается, так как возможны задир шатунных шеек коленчатого вала, аварийные поломки	Заменить негодные детали

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Система питания включает в себя топливный бак, топливопроводы, топливный насос, карбюратор, воздушный фильтр, впускной трубопровод (отлит из алюминиевого сплава) и выпускные трубы с глушителем.

Топливный бак (рис. 26) расположен в кузове за задним сиденьем. Наполнительная горловина бака выведена в лоток, установленный слева в отсеке и закрыта пробкой. Для предотвращения попадания топлива в отсек двигателя (при заправке) в лотке предусмотрен сливной шланг, выведенный под кузов. Если произошел перелив топлива, места, смоченные топливом, следует вытереть насухо.

Рис. 26. Топливный бак и его крепление к кузову: 1 - болт; 2, 5, 11 - хомуты; 3 - топливный бак; 4, 9, 12 - уплотнители; б - топливопровод; 7 - лоток; 8 - пробка заливного отверстия; 10 - сливной шланг

На топливном баке с помощью винтов закреплен датчик указателя уровня топлива и топливозаборная трубка. Места сопряжения датчика и заборной трубки с баком уплотнены резиновыми прокладками. Крепится бак к кузову при помощи хомутов и болтов. Между баком и кузовом, а также между баком и хомутами установлены прокладки.

Топливный насос (рис. 27) - диафрагменного типа, установлен на крышке шестерен газораспределения и приводится в действие от приводного кулачка, установленного на переднем конце распределительного вала, через штангу 21, скользящую в направляющей 20. Между насосом и теплоизоляционной проставкой установлена уплотнительная прокладка 18, а между проставкой и крышкой - уплотнительно - регулировочные прокладки 19. Насос оборудован рычагом ручной подкачки топлива при неработающем двигателе.

Карбюраторы К-133 и К-133А- однокамерные, двухдиффузорные, вертикальные с падающим потоком и вентилируемой поплавковой камерой (рис. 28).

Главная дозирующая система и система холостого хода карбюратора взаимосвязаны. Их совместная работа обеспечивает приготовление горючей смеси экономичного состава при работе двигателя на всех режимах в диапазоне от прикрытого положения дроссельной заслонки (холостой ход) до полного открытия.

Получение от двигателя максимальной мощности обеспечивается системой механического экономайзера, вступающего в работу при почти полном открытии дроссельной заслонки.

Система ускорительного насоса обогащает смесь при разгонах автомобиля с резким открытием дроссельной заслонки.

Привод ускорительного насоса и привод экономайзера конструктивно объединены, их управление осуществляется от рычага, закрепленного на оси дроссельной заслонки.

Автоматическая воздушная заслонка обеспечивает необходимое обогащение смеси при пуске холодного двигателя. Воздушная и дроссельная заслонки также механически связаны между собой.

Карбюратор по содержанию СО в отработавших газах регулируется на заводе винтом 2 токсичности (см. рис. 28), который пломбируется и регулировке подлежит только на станциях технического обслуживания, имеющих специальную аппаратуру для анализа отработавших газов.

Для установки карбюратора К-133 или К-133А вместо К-127 необходимо по присоединительному фланцу карбюратора К-133 или К-133А изготовить прокладку толщиной 1,5...2,5 мм из паронита и проставку толщиной 9...10 мм.

Карбюратор К-133А от карбюратора К-133 отличается установкой клапана стояночной вентиляции и отсутствием экономайзера 23 (рис. 29) принудительного холостого хода, микровыключателя 39, электромагнитного клапана 21 и электронного блока 35 управления. Система холостого хода карбюратора К-133А показана на рис. 29,б.

Рис. 27. Топливный насос: 1 - крышка; 2 - фильтр; 3 - пробка седла впускного клапана; 4 - впускной клапан; 5 - верхняя часть корпуса; 6 - верхняя чашечка диафрагмы; 7 - внутренняя дистанционная прокладка; 8 - диафрагма; 9 - нижняя чашечка диафрагмы; 10 - рычаг; 11 - пружина рычага; 12 - шток; 13 - нижняя часть корпуса; 14 - балансир; 15 - эксцентрик; 16 - ось рычага и балансира; 17 -рычаг привода; 18 - прокладки; 19 - регулировочная прокладка; 20 - направляющая штанги привода насоса; 21 - штанга; 22 - проставка; 23 - дистанционная прокладка; 24 - пробки седла нагнетающего клапана; 25-нагнетающий клапан; А - конец рабочего хода; Б - начало рабочего хода

Рис. 28. Общий вид однокамерного карбюратора:

А - карбюратор К-133 (вид со стороны микровыключателя); б - карбюратор К-133 (вид со стороны трубки рециркуляции топлива); в - карбюратор К-133А (вид на регулировочные винты);

1 - телескопическая тяга воздушной заслонки; 2 - винт регулировки автономной системы холостого хода (АСХХ); 3 - штуцер подвода разрежения к электромагнитному клапану; 4 - штуцер к вакуумному регулятору распределителя зажигания; 5 - экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ); 6 - трубка подвода разрежения к клапану экономайзера автономной системы холостого хода (АСХХ); 7 - винт эксплуатационной регулировки АСХХ; 8 - упорный рычаг дроссельной заслонки; 9-рычаг привода дроссельной заслонки; 10 - нижний рычаг воздушной заслонки; 11 - рычаг привода микровыключателя; 12 - жесткая тяга воздушной заслонки; 13 - пробка топливного жиклера системы холостого хода; 14 - микровыключатель; 15-кронштейн оболочки троса привода воздушной заслонки; 16 - пробка воздушного жиклера главной системы; 17 - пробка фильтра; 18 - винт крепления троса привода воздушной заслонки; 19 - рычаг с осью воздушной заслонки; 20 - рычаг привода воздушной заслонки; 21 - трубка рециркуляции топлива из карбюратора в топливный бак; 22 - пробка главного топливного жиклера; 23 - штуцер подвода топлива.

Рис. 29. Схема однокамерного карбюратора:а-карбюратор К-133;б-система холостого хода карбюратора К-133А;

1 - крышка поплавковой камеры, 2 - ускорительный насос, 3 - распылитель; 4 - топливоподводящий винт; 5 - воздушная заслонка; 6 -малый диффузор с распылителем; 7 - большой диффузор; 8 - пробка; 9 - эмульсионная трубка; 10 - воздушный жиклер главной системы; 11 - топливный жиклер холостого хода; 12 - воздушный жиклер холостого хода; 13 - топливный жиклер главной системы; 14 - топливный фильтр; 15 - топливный клапан: 16 - корпус поплавковой камеры; 17 - поплавок; 18 - пробка; 19 - регулировочный винт автономной системы холостого хода (АСХХ); 20 - вентиляционный штуцер; 21 - электромагнитный клапан включения системы экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ); 22 - эксплуатационный винт регулировки холостого хода; 23 - экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ); 24 - клапан системы ЭПХХ; 25 - распылитель АСХХ; 26 - выходное отверстие системы холостого хода; 27 - дроссельная заслонка; 28 - корпус смесительной камеры; 29 - штуцер в смесительной камере от электромагнитного клапана; 30 - обратный клапан; 31 - клапан экономайзера; 32 - шток клапана экономайзера с пружиной; 33 - шток привода ускорительного насоса; 34 - вентиляционный канал; 35 - электронный блок управления; 36 - катушка зажигания; 37 - прерыватель-распределитель: 38 - кронштейн; 39 - микровыключатель; 40 - винты крепления микровыключателя; 41 - рычаг привода микровыключателя; 42 - приводной рычаг: 43 - рычаг дроссельной заслонки:

А, Б, Д - поддиафрагменные полости; В - наддиафрагменная полость; Г = 0,3...1,4 мм - зазор между ры-чагами

Основные технические данные карбюратора ДААЗ 2101-20

	Первичная камера	Вторичная камера
Диаметр смесительной камеры, мм	32	32
Диаметр большого диффузора, мм	23	23
Диаметр малого диффузора, мм	10.5	10.5
Диаметр распылителя смеси, мм	4.0	4.5
Диаметр главного топливного жиклера, мм	1.20	1.25
Диаметр главного воздушного жиклера, мм	1.5	1.9
Диаметр эмульсионной трубки, мм	15	15
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм	0.6	0.6
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм	1.7	1.7
Диаметр отверстия распылителя насоса-ускорителя, мм	0.5	-
Диаметр перепускного жиклера насоса-ускорителя, мм	0.4	-
Производительность насоса-ускорителя за 10 полных ходов, см3	7±25%	-
Диаметр топливного жиклера обогатительного устройства, мм	-	1.5
Диаметр воздушного жиклера обогатительного устройства, мм	-	0.9
Диаметр эмульсионного жиклера обогатительного устройства, мм	-	1.7
Диаметр воздушного жиклера пускового устройства, мм	0.7	0.7
Масса поплавка, г	11-13	11-13
Расстояние поплавка от крышки карбюра тора с прокладкой, мм	7,50±25	7,50±25
Диаметр отверстия в седле топливного клапана. мм	1.75	1.75

Карбюратор состоит из трех основных частей: крышки поплавковой камеры с воздушным патрубком, корпуса карбюратора с поплавковой камерой и нижнего патрубка со смесительной камерой.

Крышка 1 поплавковой камеры включает в себя входной патрубок с воздушной заслонкой 5; в ней размещены топливный клапан 15 поплавкового механизма, топливный фильтр 14, поплавковый механизм с поплавком 17 и воздушный жиклер 12 холостого хода.

Средняя часть образует корпус 16 поплавковой камеры, воздушный канал с установленными в нем большим 7 и малым 6 диффузорами, топливоподводящим винтом 4, распылителем 3, ускорительным насосом 2, воздушным жиклером 10 главной системы и топливным жиклером II холостого хода. Здесь находятся все элементы дозирующих систем.

Большой диффузор 7 закреплен своим буртиком на стыке корпусов поплавковой 16 и смесительной 28 камер.

Нижняя алюминиевая часть карбюратора представляет собой смесительную камеру 28 с размещенной в ней дроссельной заслонкой 27, устройством автономной системы холостого хода с экономайзером 23 принудительного холостого хода, выходным отверстием 26 системы холостого хода, закрываемым клапаном 24 системы экономайзера принудительного холостого хода (винт количества смеси), регулировочного винта 19 (качество смеси), отверстием, расположенным на уровне кромки дроссельной заслонки при ее прикрытом положении, которое служит для подачи разрежения к вакуумрегулятору опережения зажигания.

Главная дозирующая система состоит из клапана экономайзера 31 главного топливного 13 и воздушного 10 жиклеров, эмульсионной трубки 9. Главный жиклер установлен в поплавковой камере. Доступ к ней возможен после того, как вывернута пробка 18.

Бензин в поплавковую камеру поступает через топливный клапан 15 (см. рис. 29), пройдя предварительно через фильтр. Топливный фильтр бескаркасный, представляет собой сетчатый элемент, плотно посаженный на двух конусах.

Таврия Нова / Славута. Причины потери вязкости масла в двигателе

Рост температуры масла

Повышенный расход топлива

Износ двигателя

Даже если вы используйте самое современное моторное масло, его свойства в процессе эксплуатации автомобиля меняются.

Как известно, все масла содержат функциональные добавки, призванные улучшать и поддерживать определённые свойства (в России их принято называть присадками). При работе в двигателе эти добавки разрушаются под действием термических и механических нагрузок. Изменения претерпевают и сами молекулы масла. Когда все эти изменения доходят до определенного предела, необходимо производить замену моторного масла.

Одной из ключевых характеристик, позволяющей установить срок смены масла, является изменение вязкости, от которой в огромной степени зависит способность масла осуществлять свои функции. Изменение вязкости всего на 5% уже воспринимается специалистами как сигнал, а изменение на 10% - как критический уровень.

Важно понимать, что изменение вязкости не происходит скачкообразно. Это постепенный процесс, протекающий в течение всего срока эксплуатации автомобиля между сменами масла. Основные причины, приводящие к изменению вязкости, представлены в таблице.

Распространенные причины изменения вязкости моторных масел

	Снижение вязкости	Повышение вязкости
Изменения на молекулярном уровне	- Термическое разрушение молекул масла - Разрушение модификаторов вязкости (полимеров) входящих в состав моторных масел	- Термическая полимеризация масла и добавок - Окисление масла - Потери при испарении масла - Образование шлама
Изменения, связанные с загрязнением	- Разбавление топливом - Попадание хладагента системы кондиционирования - Разбавление растворителями	- Попадание воды - Аэрация (смешение с воздухом) - Попадание антифриза

Изменения, связанные с загрязнением масла, нужно устранять либо путем диагностики и ремонта на станциях технического обслуживания, либо изменением стиля езды.

Наиболее интересны изменения, происходящие на молекулярном уровне. Интересны тем, что их полностью не избежать, поскольку они носят фундаментальный, естественный характер. Но эти изменения можно сдерживать.

Причины, приводящие к повышению вязкости, будут рассмотрены в отдельной статье, посвященной противоизносным свойствам масел. Здесь же остановимся на обратном процессе. Приведем наиболее вероятные следствия снижения вязкости моторного масла:

Снижение толщины пленки масла на поверхностях трущихся деталей и, как следствие, избыточный износ, повышенная чувствительность к механическим примесям, разрыв масляной пленки при высоких нагрузках и при запусках двигателя.

Повышение силы трения в элементах двигателя, работающих в смешанном и граничном режимах трения (поршневые кольца, газораспределительный механизм) приведет к избыточному потреблению топлива и выделению тепла.

Известно, что стандартом SAE J300 одобрено четыре метода определения вязкости моторного масла. Поскольку следствия снижения вязкости в основном проявляются в работающем двигателе, наиболее подходящим методом будет определение вязкости HTHS.

Этот параметр, который расшифровывается как высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига (High-Temperature High-Shear rate viscosity) обычно определяют в условиях, максимально приближенных к условиям работы масла в паре трения поршневое кольцо – стенка цилиндра. К слову сказать, аналогичные условия существуют и на поверхности кулачков распределительного вала, и в подшипниках коленчатого вала при высоких нагрузках на двигатель. Температура при определении вязкости HTHS составляет + 150 °С, а скорость сдвига – 1.6*10 6 1/с.
Вязкость HTHS наиболее тесно связана как с защитными свойствами масла, так и расходом топлива работающего двигателя.

ТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ

Некоторые моторные масла могут быть подвержены явлению, известному как «термический крекинг». Термический крекинг в каком-то смысле является противоположностью полимеризации, несмотря на то, что оба эффекта становятся результатом длительного воздействия высокой температуры на моторное масло. Если в процессе полимеризации происходит склеивание друг с другом многих подобных органических компонентов, в результате которого в моторном масле возникает новый компонент с более высокой вязкостью и, соответственно, более высокой по температуре точкой кипения, то сутью термического крекинга моторного масла в двигателе автомобиля является процесс разрушения некоторых компонентов моторного масла на более мелкие части. Образующиеся части имеют более низкую вязкость и, что гораздо более важно, более низкую точку кипения. А в результате - более низкую точку воспламенения и более высокая испаряемость (прямо влияет на расход масла). Точка воспламенения моторного масла - минимальная температура, при которой воздушно-масляная смесь паров моторного масла будет поддерживать горение, при наличии внешнего источника огня.

УВЕЛИЧИВАЮЩАЯСЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ К ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СИЛАМ СДВИГА

В процессе производства моторного масла индекс вязкости масла увеличивается путем добавления в базовое масло различных компонентов, являющихся длинными органическими полимерами, которые с ростом температуры раскручиваются в длинные цепочки. Отрицательный фактор заключается в том, что такие полимеры с ростом температуры частично теряют устойчивость к силам сдвига. На практике происходит следующее: компоненты масла, подвергающиеся значительным сдвигающим силам, встречающимся в автоматических трансмиссиях, а также в высокооборотистых двигателях большого объема, начинают разрушаться и, как результат, вязкость масла начинает понижаться. Масла, которые имеют высокий индекс вязкости благодаря базовому маслу изначально более высокой вязкости (является следствием свойств базового масла, получаемым им в процессе очистки (гидрокрекинг) или благодаря их синтетической базе (синтетические мала), подвержены данному явлению в гораздо меньшей степени.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Вязкость масла также снижается из-за загрязнений. В большинство случаев загрязнение масла становится следствием попаданием топлива в моторное масло. Главным негативным эффектом от попадания топлива в моторное масло является уменьшение вязкости масла, а в результате - потеря несущей способности масла. Масляная пленка, образующаяся на внутренних поверхностях двигателя, становится слишком тонкой, для того чтобы предотвратить соприкасание движущихся металлических деталей, а в результате - повышенный нагрев и заклинивание. В результате исследований установлена следующая закономерность: попадание и растворение в моторном масле 8,5% топлива снижает вязкость моторного масла вязкости SAE 15W-40 на 30% при 40° C и на 20% при 100° C.

Другим, менее значимым, но отнюдь не менее важным обстоятельством является то, что при расчете коэффициента разбавления присадок попадающим в моторное масло топливом, необходимо в качестве расчетной величины брать необщий объем моторного масла, а объем присадок, составляющий от 1 до 5% т общего объема масла. Если в моторном масле растворено 10% топлива, то вы имеете снижение концентрации пакета присадок на 5000%, что становится достаточно серьёзной проблемой, когда объемы попадающего в моторное масло топлива значительны.

ДОБАВЛЕНИЕ МАСЕЛ ИНОЙ ВЯЗКОСТИ

Вязкость масла может быть понижена с помощью добавления менее вязкого масла, произведенного по той же технологии (гидрокрекинг, синтетика и т. д. Добавление масла, произведенного иным способом, неизбежно приводит к выпадению осадка и существенной потере эксплуатационных свойств масла, вплоть до его полного загустения до литолообразного состояния). Добавление 20% масла SAE 10W-ХХ в масло SAE 50 снизит вязкость моторного масла на 30%.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ

В чем проявляются последствия понижения вязкости? Потеря несущей способности масла приводит к быстрому повышенному износу пар трения, потерям энергии, значительному росту сил трения скольжения и трения качения. Возрастание механического трения повышает количество выделяемого от трения тепла и ускоряет протекание процессов окисления. Маловязкие моторные и трансмиссионные масла более чувствительны к загрязняющим частицам и веществам, т. к. смазывающая плёнка, образуемая маловязкими маслами слишком тонка. Наконец, гидродинамическая плёнка, образуемая моторным маслом, зависит от скорости, вязкости моторного или трансмиссионного масла и нагрузки в точке трения. Из этого следует, что при низкой вязкости масла, высокая нагрузка в сочетании с низкой скоростью трущихся деталей относительно друг друга может привести к разрыву масляной пленки и последующему сухому трению

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВЯЗКОСТИ МАСЛА

Простая замена масла, вязкость которого стала слишком большой или слишком низкой, не приведет к исчезновению проблемы. Необходимо найти и устранить причину неисправности или некорректного функционирований той или иной системы двигателя, приводящих к изменению вязкости масла.

В случае, если вязкость масла значительно увеличилась, проверьте:
-Нахождение параметров в зоне рабочих температур;
-эффективность сгорания топливовоздушной смеси (косвенно отражается в потере приемистости, падении мощности, плавности набора оборотов и т. п.);
-присутствие воды или гликоля (определяется с помощью лабораторных анализов отработанного моторного масла);
-наличие воздуха в масле (как следствие кавитации);

В случае, если вязкость масла значительно уменьшилась, проверьте:
-исправность системы питания;
-наличие значительных сил сдвига;
-наличие высокой температуры, запускающей термический крекинг масла;
-загрязнение масла растворителем или растворенным газом;
-правильность процедуры заливки масла.

Большое количество неисправностей двигателя и трансмиссии обуславливаются изменением вязкости моторного и трансмиссионного масла. Обеспечение вязкости масла в пределах значений, заданных конструктивом двигателя - гарантия бесперебойной, надежной и эффективной работы двигателя и трансмиссии, низкой стоимости обеспечения работы оборудования, сокращения расходов на запасные части, простоев вашего транспортного средства, залог эффективного управления автомобилем к удовольствию водителя и его пассажиров!

Составитель - Л

3 33. - Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1993. - 200 с.

С Вашей машиной что-то случилось. Стал останавливаться двигатель при работе на холостом ходу. Стучат клапаны или «заедает» рычаг переключателя указателей поворота. «Как самим отрегулировать или отремонтировать неисправности в автомобиле?» На эти и многие другие вопросы ответит наша книга. Опытные мастера дадут практические советы по эксплуатации, ремонту и сохранности Вашего автомобиля. Все советы, рекомендации, способы проверены на практике.

Книга богато иллюстрирована.

-46 без обьявл.-93

©Чувашское книжное издательство, 1993.

I. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО ЧАСТИ

Приспособление для демонтажа двигателя

Двигатель с «Запорожца» 966-й или 968-й модели можно снять простым способом.

Работаем вдвоем. На две ко­лонки, составленные из при­гнанных одна к другой корот­ких досок (25-30 см), кладем доску-рычаг (толщиной 4-5 см, шириной 22-25 см, длиной 230-250 см) так, чтобы она плотно упиралась в картер дви­гателя (см. рисунок). Проверив еще раз, отсоединено ли все как надо от двигателя, нажимаем на свободный конец доски и поднимаем немного мотор. От­ворачиваем освободившиеся болты, крепящие кронштейны двигателя к кузову (по два с каждой стороны), снимаем с передней опорной колонки верхнюю доску, после чего опускаем на оставшиеся доски этой колонки конец рычага с двигателем. Затем опять под­нимаем рычаг и снимаем верх­нюю доску с задней опорной колонки. Так, поочередно уменьшая высоту колонок, мы постепенно опускаем двигатель, и в итоге он окажется на длинной доске, лежащей на полу (на земле). Теперь надо приподнять заднюю часть авто­мобиля и вытащить двигатель по этой доске. Если при удалении последних коротких досок из опорных колонок подложить под доску-рычаг об­резки труб или круглых палок, то мотор вместе с доской легко будет выкатить из-под машины.

1 - передняя опорная колонка; 2 - задняя опор­ная колонка; 3 - двига-гель; 4 - доска-рычаг

Камера-подъемник для демонтажа двигателя

При демонтаже двигателя его надо вначале приподнять, чтобы отвернуть болты крепления, а затем опустить на землю. Обычно это делают с помощью талей, лебедки, рычагов и т. п. Можно также использовать в качестве подъемника камеру (без золотника) от большой шины. Ее кладут под двигатель на лист жести или фанеры, подсоединяют шланг шинного насоса, накрывают листом 5-миллиметровой фанеры размером 1х1 м. Затем камеру на­качивают, и она приподнимает двигатель.

После отсоединения двигате­ля от кузова шланг снимают с насоса (поскольку вентиль камеры недоступен), воздух из камеры выходит по шлангу, и двигатель опускается. Этот спо­соб хорош и тем, что позволяет демонтировать двигатель в по­левых условиях.

Разъемный кожух

Одна из причин, вызываю­щих перегрев двигателя у «За­порожца», - загрязнение на­ружных поверхностей цилинд­ров. Очистка цилиндров затруд­нена, поскольку для этого при­ходится демонтировать карбю­ратор, чтобы снять закры­вающий их кожух. Эти труд­ности можно исключить, если разрезать кожух сверху, как показано на рисунке. Благодаря этой доработке каждую его часть можно теперь снимать и ставить обратно, не демонтируя карбюратор . Достаточно отвер­нуть четыре крепящих болта (по два на каждой половине кожуха) и отсоединить трос газа. В связи с этим крепление его оболочки можно сделать быстросъемным. Чтобы при ра­боте двигателя, половинки ко­жуха не дребезжали, их стягивают при помощи замка патефонного типа, который устанавливается возле направ­ляющего аппарата вентилятора . Такая переделка не ухудшает качества охлаждения двигателя, а очищать его становится го­раздо удобнее.

1 - линия разреза; 2 - замок

Замена шатунных вкладышей коленчатого вала

Когда на «Запорожце» ЗАЗ-965 после 116 тысяч километров пробега застучал коленчатый вал, пришлось менять двига­тель, так как новый вал приобрести не удалось, а ре­монтных шатунных вкладышей для него не существует.

Вкладыши «Москвича-402» имеют такие же внутренний и наружный диаметры, как и у ЗАЗ-965, и только по ширине они немного больше. Надо

	Место установки подшипника	Обозначе­ние	Тип подшипника и его размеры (внутренний, наружный диаметр и ширина), мм
	Вал генератора (обе опоры)		Шариковый радиальный однорядный (17х40х16)
	Вал сцепления (передняя опора)		Роликовый, игольчатый (12х 18х 12)
	Вал сцепления (задняя опора)		Шариковый радиальный однорядный (25х47х8)
	Ведущий вал коробки передач (передняя опора)		Шариковый радиальный (30х62х16) однорядный
	Ведущий вал коробки передач (задняя опора)		Шариковый радиальный однорядный (25х 62х17) с канавкой для устано­вочного кольца
	Ведущая шестерня главной передачи (задняя опора)		Шариковый радиальный двухрядный (25х62х28/24)
	Ведущая шестерня главной передачи (передняя опора)		Роликовый радиальный (25х62х17)
	Дифференциал		Роликовый конический (65х90х17,3)
	Карданные шарниры		Роликовый игольчатый (15,2х28х20)
	Заднее колесо (наруж­ный)
	Заднее колесо (внутренний)	7205-К1 (2007107)	Роликовый конический (35х62х18,2)
	Переднее колесо (внутренний)		Роликовый конический (25х52х16,5) Роликовый конический (28х58х17,5)
	Переднее колесо (наружный)		Роликовый конический (17х40х13,5)
	Червяк рулевого механизма		Роликовый конический без внутреннего кольца (44,477х9,6)
	Ролик вала сошки		Шариковый радиально-упорный с двумя внут­ренними кольцами (10х35,85х25,4)

снять вал со старого двигателя и про­шлифовать шатунные шейки, уменьшив их диаметры. Подоб­рав вкладыши «Москвича-402» соответствующих ремонтных размеров, подрезать их по торцу и установить на двигатель.

Демонтаж головки цилиндров

Легко ли снять головку вто-рого-четвертого цилиндров на вашем «Запорожце»? На ЗАЗ-966В это сделать трудно, так как шпилька (6) выхлопного патрубка четвертого цилиндра (см. рисунок) упирается в кронштейн (2) крепления силовой установки.

1 - перегородка кузова; 2 - кронштейн; 3 - резиновая подушка; 4 - отрезаемая часть подушки и кронштейна; 5 - головка второго - четвертого цилиндров; 6 - шпилька выхлопного патрубка; 7 - поперечина крепления двигателя

Пришлось подумать и найти более легкий способ. Необхо­димо срезать уголок резиновой подушки (3) и полотном ножов­ки отрезать уголок (4) крон­штейна (2). Эта несложная опе­рация позволяет без труда снять головку (5), а после так же свободно поставить ее на место.

Подшипники «Запорожцев» и их данные

Очень часто при замене под­шипника узнаешь его номер лишь после разборки узла, где он был установлен. И тогда ищешь нужный. В таблице представлены номера и основ­ные данные подшипников «За­порожцев» моделей 965 и 966В.

Вместо подшипника 180503-С10 до 1966 года применяли П203Ш и П201Ш; вместо 134901-Д до 1964 года ставили 943/12; вместо 7205-К1 до 1968 года был 7205 и вместо 7204-К1 до 1968 года - 7204.

Если для одной и той же позиции в таблице указаны два разных обозначения подшип­ника, то первое относится к моделям «965» и «965А», а второе, взятое в скобки, - к модели «966В».

Подойдут шайбы из подвески

Со временем в клапанном механизме двигателей «Запо­рожцев» появляется стук, не устраняемый регулировкой теп­ловых зазоров. Вызывает его повышенный осевой люфт коро­мысел выпускных клапанов (в отличие от коромысел выпуск­ных клапанов они не имеют распорных пружин, автомати­чески устраняющих зазоры). Ликвидировать эти люфты мож­но установкой шайб на валик между распорными втулками и коромыслами. Для этого можно использовать регулировочные шайбы, предназначенные для пальцев стойки в передней подвеске ЗАЗ-965А, поскольку они имеют высокую износостой­кость (изготовлены из марган­цовистой стали) и подходят по размерам к двигателю МеМЗ-966А (30 л. с.). Для двигателей МеМЗ-968 внутренний диаметр шайб надо увеличить напиль­ником до 18 мм.

Толщину шайб можно подог­нать шлифованием на абразив­ном камне с таким расчетом, чтобы после сборки коромысло качалось без заеданий и замет­ного осевого люфта.

Способы фиксации пружин кожухов штанг

Скобой

Устанавливать головку ци­линдров на двигатель ЗАЗ-968 легко при сжатых пружинах кожухов- штанг. Из листовой стали толщиной 1,5-2,0 мм изготавливают четыре скобы (рис. 1 и 1-А). Каждая пру­жина предварительно сжимает­ся на кожухе и фиксируется скобой (рис. 2). После того как головка цилиндров закреплена, скобы надо просто выдернуть из-под пружин.

Рис. 1, 1-А. Скоба для фиксации пружины

Рис. 2. Установка скобы на кожух штанги:

1 - скоба; 2 - пружина; 3 - шайба; 4 - кожух штанги

При помощи нитки или проволоки

Можно поступить еще про­ще: сжать пружину в тисках и связать ее с одной стороны прочной нитью или проволокой. Освобожденная затем из тисков пружина изгибается, благодаря чему, будучи надетой на кожух, удерживается на нем. Шайбы приклеиваются консистентной смазкой к кольцам. Когда го­ловка будет установлена, нитки (или проволоку) перерезают ближе к верхним концам пру­жин и выдергивают.

Обеспечение подвода масла

После ремонта двигателя «Запорожца» ЗАЗ-968А, про­шедшего более 180 тысяч кило­метров, обнаруживается, что масло не поступает на опорные шейки распредвала. Причина в том, что регулировочный винт перекрывает отверстие для под­вода масла, так как сильно износились наконечник штанги и коромысло в приводе клапана.

Чтобы отверстие не перекры­валось, надо отрезать от старой ненужной штанги кусочки дли­ной 2-3 мм и подложить их в качестве шайб под верхние (или нижние) концы штанг.

Устранение течи масла из-под крышки головки цилиндров

На двигателях ЗАЗ-966 не­редко масло течет из-под крышки головки цилиндров.

(Прокладка)

Если попытаться устранить течь подтяжкой гаек, можно прода­вить полку крышки и повредить прокладку. Надежнее другой способ: надо заменить штатные шайбы под гайками само­дельными прокладками из стали толщиной 2-3 мм (см. ри­сунок). Они имеют большую площадь и давят на ребро жесткости крышки, благодаря чему ее полка не деформи­руется, а прокладка надежно уплотняет соединение.

Перед установкой прокладок на старые крышки проверьте плоскостность полок и, если надо, поправьте их.

Восстановление шпильки блока

Если при затягивании гайки, крепящей головку цилиндров, вырвалась шпилька из блока, обычно рекомендуется нарезата резьбу большего диаметра к установить соответствующую шпильку. Но можно обойтись без механических операций: ко­нец резьбы на старой шпильке следует опилить немного на ко­нус и припаять в этом месте конец проволоки диаметром 0,6 мм (можно 0,8 мм) от нагре­вательной спирали. Эту прово­локу с хорошим натягом надо намотать на резьбу, а второй конец припаять к ее выходу.

При помощи колпачковой гайки крепления колес, навер­нутой на свободный конец шпильки, завернуть ее в блок с большим усилием. Теперь шпилька надежно держится и не будет пропускать масло.

Самонарезающаяся шпилька

Надо выточить новую шпильку наподобие старой, но с резьбой МП вместо М10. На первых пяти витках резьбы сде­лать продольные пазы, как у метчика, а на противоположном торце - шлиц под отвертку. Сюда навернуть две гайки и ключом, нажимая сверху на шпильку отверткой, ввернуть ее в блок. Нарезав себе резьбу, шпилька надежно встанет на место. Чтобы удалить стружку, смените масло в картере.

Эта работа занимает сравни­тельно мало времени, поскольку не сопровождается разборкой двигателя.

Подходят поршневые кольца от «Москвича»

На двигатель МеМЗ-966 «За­порожца» вместо штатных поршневых колец можно установить кольца от «Москвича-402» (диаметр 72 мм). Маслосъемные кольца подходят без переделки, а компрессионные следует прошлифовать по вы­соте с 4 до 2 мм.

Так заливать масло легче

Для заливки масла в короб­ку передач автомобиля ЗАЗ-968 М предусмотрено специаль­ное отверстие с левой (по ходу) стороны картера. Оно же слу­жит для контроля уровня мас­ла. Однако пользоваться им крайне неудобно, особенно ког­да нет смотровой канавы или эстакады. Рекомендуем более простой способ.

Снимаем подушку заднего сиденья, выворачиваем три винта-самореза, крепящих крышку смотрового лючка, отсоединяем провода от включателя ВК-418 фонарей заднего хода, выворачиваем его из корпуса ко­робки и в образовавшееся от­верстие через обыкновенную во­ронку вливаем масло. За ем все ставим на свои места.

Уплотнение стержня клапана

Уплотнить соединение стержня клапана с направ­ляющей втулкой можно фторопластовой шайбой.

Следует снять головку, наг­реть ее и выпрессовать втулки. Укоротить их на 6,5 мм и за­прессовать в горячую (100-150°) головку так, чтобы они выступали от ее плоскости в сторону клапанного механизма на 9,5 мм. Заменить шайбы под клапанными пружинами более толстыми - 2,5 мм, установить фторопластовые шайбы и кол­пачки, как показано на рисунке.

Наборы этих деталей для «Жигулей» можно купить в автомагазинах.

1 - шайба; 2 - наружная пружина; 3 - внутренняя пружина; 4 - стержень клапана; 5- фторопластовая шайба (принимает конусную форму после установки); 6 - кол­пачок; 7 - направляющая втулка.

Оптимальное положение свечей

При разборке автомобильных двигателей было замечено, что нагар в камерах сгорания различается не только по количеству, но и по характеру распределения. В одних случаях он располагается узким кольцом по периферии, а в других - полосой, разделяющей камеру сгорания на две половины. Учитывая все известные при­чины, можно сделать вывод, что эта полоса является как бы тенью бокового электрода свечи. Естественно поэтому предпо­ложить, что условия воспла­менения смеси будут лучше, если на пути искры и заряда смеси нет препятствий, то есть когда ножка бокового электрода обращена к периферии камеры.

На практике это условие легко выполнить. Нужно сде­лать на свечном ключе хорошо заметную продольную метку и вставлять свечу в ключ перед ее установкой на двигатель так, чтобы место приварки бокового электрода к корпусу свечи было обращено в сторону метки на ключе. При заворачивании нужно добиться, чтобы риска на ключе оказалась внизу, уста­навливая при необходимости уплотнительное кольцо нужной толщины.

Все автолюбители , которые так установили свечи, отме­чают, что двигатель работает чище на холостых оборотах, а многие считают, что и расход топлива снижается (правда, сравнительных испытаний ни­кто не проводил). Кроме того, часто удается больше прикрыть дроссельную заслонку карбюра­тора при сохранении устойчи­вой работы двигателя на холо­стом ходу.

Такой порядок установки свечей быстро входит в при­вычку, весьма полезную.

Проверка плотности прилегания клапанов

Плотность прилегания кла­панов к седлам в двигателях проверяют на проникновение обычно керосином. Но можно использовать другой, более удобный метод.

Для головки двигателя ЗАЗ-965 изготавливают заглушку со шлангом (показана на рисунке) и ею закрывают канал в головке. Головку кладут каме­рами вверх, и клапаны зали­вают слоем воды. Нагнетают ртом воздух в шланг и наблю­дают за клапанами. Если они плотно прилегают к седлам, как сильно ни дуй, пузырьков в воде не будет. Если же есть хоть небольшая щелка, воздух будет легко выходить наружу, и это место будет хорошо видно.

1 - пробка (резина); 2 - трубка; 3 - шланг

Способ восстановления подачи масла

Для восстановления подачи масла к распредвалу в машине ЗАЗ-968 можно поставить шай­бы, сделанные из старых штанг. Совет хороший, но не у всех есть эти детали.

Если подача масла нару­шается из-за возникшего в результате износа деталей несовпадения канавок регулиро­вочного винта и коромысла, можно поступить так: вывер­нуть регулировочный винт, зажать его в тисках через алю­миниевые подкладки и над­филем расширить кольцевую канавку на 2 мм в сторону шлицевой части, как показано на рисунке.

Проход масла обеспечен, это проверено в эксплуатации.

Место соединения коромысла (1) и винта (2). Жирной линией показано место доработки

Надежное соединение масляного радиатора

Масляный радиатор на «За­порожце» крепится к блоку шпильками. Уплотнение между двигателем и «сосками» радиа­тора осуществляется втулками из маслостойкой резины, кото­рая, однако, под действием горячего масла со временем теряет упругость, и появляется течь. Устранить ее не удается, так как подтяжка этого уплот­нения не предусмотрена конст­рукцией.

Если хотите раз и навсегда избавиться от подтеканий в этом узле, сделайте небольшую доработку. Выточите из любой стали два штуцера (рис. 1) входа и выхода. Они различаются внутренним каналом: на входе ставится штуцер со сквоз­ным отверстием диаметром 6,2 мм, на выходе из блока - с жиклером диаметром 3 мм. К этим штуцерам понадобятся еще две втулки (рис. 2) и две гайки (рис. 3). Теперь приступайте к сбору соединения (рис. 4).

https://pandia.ru/text/78/154/images/image011_48.gif" width="230" height="98">

Рис. 3. Накидная гайка

Втулки (5) с надетыми на них гайками (4) насадите на впускную и выпускную трубки (7) радиатора и пропаяйте. Штуцеры (2) заверните в блок (1) двигателя. Между втулками и штуцерами положите алюми­ниевые или свинцовые проклад­ки-шайбы (3), толщиной при­мерно 2 мм, и затяните гайки. Течи в таком соединении не будет.

Рис. 4. Соединение в сборе: 1 - блок; 2 - штуцер; 3 - прокладка; 4 - накидная гайка; 5 - втулка; 6 - радиатор; 7 ~ впускная (или выпуск­ная) трубка радиатора

Способ фиксации опоры

У 30-сильного двигателя «За­порожца» со временем ослаб­ляется посадка средней опоры коленчатого вала в картере. Из-за этого падает давление масла, возникают ударные нагрузки на вал и опору. Можно зафиксиро­вать опору при помощи эпок - сидной шпатлевки , но эффект будет кратковременным.

Разрез (указан стрелкой) в перегородке картера

Отличные результаты полу­чатся, если на расстоянии 18-20 мм от болта крепления маслоприемника распилить ножовкой перемычку в перегород­ке картера (как показано на ри­сунке), где закреплена опора, а потом затянуть стяжкой болт опоры. Теперь она будет сидеть неподвижно.

Упрощенные замены шестерни на распредвалу

Для замены текстолитовой шестерни на распределительном валу приходится снимать двига­тель с машины и частично раз­бирать его. Главная причина - необходимость демонтировать балансирный вал с напрессован­ной на него шестерней, которая стоит перед шестерней распре­делительного вала. Это трудо­емкая и сложная работа.

Чтобы в дальнейшем упрос­тить эту операцию, надо при первом ремонте изменить спо­соб крепления шестерни на балансирном валу, как показано на рисунке. На валу прорезаем паз глубиной 1 мм и шириной 3 мм и нарезаем резьбу Ml 4х1,5 мм для гайки. Усик стопорной шайбы вставляем в паз, затяги ваем гайку и стопорим ее отог­нутым краем шайбы.

Теперь, чтобы добраться до шестерни на распределительном валу, достаточно, не снимая двигатель, демонтировать крышку распределительных ше­стерен и снять шестерню с балансирного вала.

Измененное крепление шестерни на балансирном валу:

1 - балансирный вал; 2 - гайка; 3 - стопорная шайба; 4 - шестерня; 5 - шпонка

Установка крышки у центрифуги

Облегчить установку крыш­ки у центрифуги в «Запорожце» можно так: вывинчивают все крепящие крышку винты, оставляя один, находящийся против метки ВМТ. Поворачивая коленвал рукояткой, подво­дят эту метку к выступу (стрел­ке) на корпусе и выворачивают последний винт.