Hoe een huis met een dakframe te bouwen. Doe-het-zelf kozijnhuis: stapsgewijze montage-instructies met een foto. Hoe lang moeten de spanten zijn voor het dak van een kozijnhuis?
goed dak- het belangrijkste element dat het beschermt tegen regen, wind, sneeuw en andere natuurlijke fenomenen. Bij het kiezen van een dak moet u rekening houden met alle kenmerken. Dankzij een enorme keuze aan dakbedekkingsmaterialen en ontwerpontwikkelingen kan het dak het landhuis, de status en individualiteit van de eigenaar benadrukken.
Dak installatie- een nogal complexe en arbeidsintensieve taak. Om het dak van een landhuis met uw eigen handen te maken, moet u de soorten daken, ontwerpkenmerken en installatiestappen begrijpen. Daarnaast heb je een paar betrouwbare assistenten nodig.
Het dakontwerp is afhankelijk van het type dak. Er zijn twee hoofdtypen: vlak en schuin. In Rusland worden schuine exemplaren veel gebruikt, vlakke worden vaker gebruikt in warmere klimaten.
Een hellend dak is een constructie met een dakvlak onder een hoek van 10?. Het kan worden voorzien van een zolder.
De beste opties voor hellend dak:
- aanleunen;
- tent vier-helling;
- vier-helling;
- tent;
- spitsvormig.
Houd er rekening mee dat wanneer apparaat schuin dak, de hellingshoek moet 10 - 30? zijn, gevel - 25 - 45?, het mansardedak kan met twee hoeken zijn: 25 - 35? in het bovenste gedeelte en 45 - 60? aan de onderkant.
Ontwerp en opstelling van het dak van een kozijnhuis
Beslissen voor welk dak het beste is, het bespreken van alle nuances en details, is noodzakelijk in het stadium van het maken van een project. Als het nodig is om nog een dak te maken in een reeds gebouwd huis, moet u een nieuw model ontwerpen dat in harmonie is met de gevel van het huis. Gebruik om zelf een dakplan te maken een speciaal architectuurprogramma (ArchiCAD) of neem contact op met een architectenbureau. De tweede optie verdient natuurlijk de voorkeur.
Bedenk dat ongebruikelijke dakvormen, gladde vormen en afgeronde randen tot complicaties leiden. dakconstructie en een toename van het gewicht. Bij de minste fout in de berekeningen wordt van u verwacht dat u het dak herstelt.
Zonder de structuur van het dak te kennen, uit welke delen het bestaat, is het onrealistisch om een project te creëren.
De belangrijkste elementen van daken en hun functies:
- dakbedekking - de bekleding en het buitenste deel van het dak dat het huis beschermt tegen regen en sneeuw;
- - een deel van de constructie, bevestigd aan de spanten, de basis voor isolatie en dakbedekking;
- nokloop - een balk aan de bovenkant van de constructie voor het bevestigen van spanten;
- - verstevigingsribben voor het dak als geheel, schuin geplaatst. Ze zijn hangend en schuin. De eerstgenoemde worden het meest gebruikt voor: mansardedaken, hun basis is twee steunen (muren). Ze werken in compressie en buigen. Deze laatste vertrouwen bovendien op interne steunen (muren, steunbalken). Ze werken alleen om te buigen. In huizen met meerdere overspanningen kunnen beide soorten spanten elkaar afwisselen. Hangende worden gebruikt op plaatsen waar er geen tussensteunen zijn en gelaagde worden gebruikt waar steunen zijn.
- mauerlat - balken die bovenop de omtrek van de muren zijn gelegd. De truss-structuur rust erop en is ermee verbonden. Mauerlat wordt vlak en waterdicht vanaf de zijkant van de muur gelegd.
- diagonale beugels (beugels) - spanten verbonden met Mauerlats en langsbalken met diagonale beugels voor structurele stijfheid.
- interne steunen - balken die de spanten en langsbalken verbinden, om de belasting van de constructie op het huis gelijkmatig te verdelen.
Hoe het dak van een woonhuis te bedekken?
Keramische en cementzandtegels zijn erg populair. Ze, met een goed geluid en een duurzame constructie van de spanten, stellen u in staat een betrouwbaar dak te bouwen.
Gewone leisteen verliest door niet-milieuvriendelijkheid stilaan aan populariteit.
Bitumen en polymeer-bitumen materialen zijn zachte dakbedekkingsmaterialen met een betaalbare prijs. Ze zijn niet brandwerend, maar als de regels worden gevolgd, kunnen ze betrouwbaar zijn.
Leisteenmateriaal wordt nu steeds populairder, maar vrij duur type dakbedekking, vanwege de milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, onbrandbaarheid en zeer hoge aantrekkelijkheid.
. Haar uiterlijk zeer aangenaam en esthetisch, maar de kwaliteitskenmerken zijn slechter in vergelijking met anduline.
Terrasplanken is een duurzaam, niet erg duur en prettig ogend materiaal, maar verre van het beste. Het feit is dat bij verhitting het metaal van vorm verandert. Als in de zomer direct fel zonlicht op het golfplatendak valt, dan zal het golfkarton 's avonds bij afkoelen, schuren en geluid maken weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkeren.
Spanten vervullen een aantal belangrijke dakfuncties. Ze bepalen de configuratie van het toekomstige dak, nemen atmosferische belastingen waar en houden het materiaal vast. Tot de dakspanttaken behoren de vorming van gelijkmatige vlakken voor het leggen van de coating en het bieden van ruimte voor de componenten van de daktaart.
Om ervoor te zorgen dat een dergelijk waardevol deel van het dak de vermelde taken vlekkeloos aankan, is informatie over de regels en principes van de constructie nodig. De informatie is nuttig voor zowel degenen die het zadeldakspansysteem met hun eigen handen bouwen, als voor degenen die besluiten een beroep te doen op een ingehuurd team van bouwers.
In het apparaat van het spantframe voor schuine daken met behulp van houten en metalen balken. Het uitgangsmateriaal voor de eerste optie is een bord, blok, hout.
De tweede is gemaakt van gewalst metaal: kanaal, profiel pijp, I-balk, hoek. Er zijn gecombineerde constructies met stalen onderdelen die het zwaarst worden belast en houten elementen in minder kritieke gebieden.
Naast de "ijzer" sterkte heeft het metaal veel nadelen. Deze omvatten warmtetechnische kwaliteiten die de eigenaren van woongebouwen niet tevreden stellen. Teleurstellende behoefte aan het gebruik van lasverbindingen. Meestal zijn industriële gebouwen uitgerust met stalen spanten, minder vaak particuliere wisselhuizen die zijn samengesteld uit metalen modules.
In het geval van zelfconstructie van truss-constructies voor particuliere huizen, is hout een prioriteit. Het is gemakkelijk om ermee te werken, het is lichter, "warmer", aantrekkelijker in termen van milieucriteria. Bovendien vereisen knoopverbindingen geen lasmachine en lassersvaardigheden.
Spanten - een fundamenteel element
De belangrijkste "speler" van het frame voor de constructie van het dak is de spant, onder de dakdekkers die de spantpoot wordt genoemd. Bedden, beugels, kopschotten, liggers, soezen, zelfs Mauerlat kunnen al dan niet worden gebruikt, afhankelijk van de architecturale complexiteit en afmetingen van het dak.
De spanten die worden gebruikt bij de constructie van het zadeldakframe zijn onderverdeeld in:
- Gelaagd spantpoten, waarvan beide hielen betrouwbare structurele steunen hebben. De onderrand van de gelaagde spant rust op de Mauerlat of op de plafondkroon van het blokhut. De steun voor de bovenrand kan een spiegelanaloog zijn van de aangrenzende spant of een run, een balk die horizontaal onder de nok is gelegd. In het eerste geval wordt het truss-systeem spacer genoemd, in het tweede non-spacer.
- hangend spanten, waarvan de bovenkant tegen elkaar rust, en de onderkant is gebaseerd op een extra balk - bladerdeeg. De laatste verbindt de twee onderste hielen van aangrenzende spantpoten, wat resulteert in een driehoekige module die een truss-truss wordt genoemd. De aanspanning dempt de trekprocessen, zodat alleen een verticaal gerichte belasting op de wanden inwerkt. Het ontwerp met hangende spanten, hoewel het een afstandhouder is, brengt de afstandhouder zelf niet over op de muren.
In overeenstemming met de technologische kenmerken van de spantpoten, zijn de daaruit opgebouwde structuren verdeeld in gelaagd en hangend. Voor structurele stabiliteit zijn ze uitgerust met stutten en extra rekken.
Voor de opstelling van steunen voor de bovenkant van de gelaagde spanten, worden bedden en liggers gemonteerd. In werkelijkheid is de truss-structuur veel gecompliceerder dan de beschreven elementaire patronen.
Merk op dat de vorming van een zadeldakframe in het algemeen kan worden uitgevoerd zonder een vakwerkconstructie. In dergelijke situaties worden de vermeende hellingsvlakken gevormd door sledes - balken die direct op de dragende gevels zijn gelegd.
We zijn nu echter geïnteresseerd in een specifiek apparaat truss-systeem: zadeldak, en het kan worden gebruikt als hangende of gelaagde spanten, of een combinatie van beide typen.
Subtiliteiten van het bevestigen van spantpoten
Het spantensysteem wordt bevestigd aan bakstenen, schuimbeton, cellenbetonmuren door de mauerlat, die op zijn beurt wordt bevestigd met ankers.
Tussen de Mauerlat, die een houten frame is, en de wanden van deze materialen, moet noodzakelijkerwijs een waterdichtmakende laag dakbedekking, waterdichting, enz. worden gelegd.
De bovenkant van de bakstenen muren is soms speciaal aangelegd zodat langs de buitenomtrek zoiets als een lage borstwering wordt verkregen. Het is dus noodzakelijk dat de Mauerlat die in de borstwering is geplaatst en de muren de spantpoten niet barsten.
Dakframe spanten houten huizen rust op de bovenste kroon of op de plafondbalken. De verbinding wordt in alle gevallen gemaakt door te knippen en te dupliceren met spijkers, bouten, metalen of houten platen.
Hoe te doen zonder furieuze berekeningen?
Het is zeer wenselijk dat de dwarsdoorsnede en lineaire afmetingen van de houten balken door het project worden bepaald. De ontwerper zal een duidelijke berekeningsgrondslag geven voor de geometrische parameters van het bord of de balk, rekening houdend met het volledige bereik van belastingen en weersomstandigheden. Als er geen bouwmeester voor woningontwerp tot zijn beschikking is, ligt zijn pad op de bouwplaats van een huis met een vergelijkbare dakconstructie.
U kunt het aantal verdiepingen van het gebouw in aanbouw negeren. Het is gemakkelijker en correcter om de vereiste afmetingen van de voorman te achterhalen dan om ze te achterhalen van de eigenaren van een wankele ongeautoriseerde constructie. De voorman is immers in handen van documentatie met een duidelijke berekening van de belastingen per 1 m² dak in een bepaalde regio.
De installatiestap van de spanten bepaalt het type en het gewicht van de dakbedekking. Hoe zwaarder het is, hoe kleiner de afstand tussen de spantpoten moet zijn. Voor het leggen van kleitegels is de optimale afstand tussen de spanten bijvoorbeeld 0,6-0,7 m en voor een geprofileerde plaat is 1,5-2,0 m acceptabel.
Maar zelfs als de stap die nodig is voor de juiste installatie van het dak wordt overschreden, is er een uitweg. Dit is een versterkend tegenroosterapparaat. Toegegeven, het zal zowel het gewicht van het dak als het bouwbudget verhogen. Daarom is het beter om de stap van de spanten aan te pakken vóór de constructie van het spantensysteem.
Ambachtslieden berekenen de helling van de spanten volgens de ontwerpkenmerken van het gebouw, waarbij ze de lengte van de oprit eenvoudig in gelijke afstanden verdelen. Voor geïsoleerde daken wordt de trede tussen de spanten gekozen op basis van de breedte van de thermische isolatieplaten.
Op onze website kunt u vinden, die u ook veel kunnen helpen tijdens de bouw.
Spantstructuren van gelaagd type
Rafterstructuren van het gelaagde type zijn veel eenvoudiger in uitvoering dan hun hangende tegenhangers. Een gerechtvaardigd pluspunt van het gelaagde schema is om volledige ventilatie te bieden, wat direct verband houdt met de levensduur van de service.
Kenmerkende ontwerpkenmerken:
- Verplichte aanwezigheid van steun onder de nokhiel van het spantbeen. De rol van een steun kan worden gespeeld door een ren - een houten balk die op rekken of erop rust binnenste muur gebouwen, of de bovenkant van een aangrenzende spant.
- Het gebruik van Mauerlat voor de constructie van een spantstructuur op muren van baksteen of kunststeen.
- Het gebruik van extra looprails en rekken waar de spantpoten, vanwege de grote afmeting van het dak, extra steunpunten nodig hebben.
Het minpuntje van het schema is de aanwezigheid van structurele elementen die de indeling van de interne ruimte van de bediende zolder beïnvloeden.
Als de zolder koud is en de organisatie van nuttige gebouwen er niet in hoort, heeft de gelaagde constructie van het truss-systeem voor de installatie van een zadeldak de voorkeur.
Een typische opeenvolging van werkzaamheden aan de constructie van een gelaagde truss-structuur:
- Allereerst meten we de hoogte van het gebouw, de diagonalen en de horizontaalheid van de bovensnede van het skelet. Bij het identificeren van verticale afwijkingen van bakstenen en betonnen muren, elimineren we deze met een cementzanddekvloer. Als we de hoogten van het blokhut overschrijden, knijpen we. Door chips onder de Mauerlat te plaatsen, kunnen verticale fouten worden aangepakt als hun omvang onbeduidend is.
- Het vloeroppervlak voor het plaatsen van het bed moet ook worden geëgaliseerd. Hij, de Mauerlat en de run moeten duidelijk horizontaal zijn, maar de locatie van de genoemde elementen in hetzelfde vlak is niet nodig.
- We verwerken alle houten delen van de constructie vóór installatie met brandvertragers en antiseptische preparaten.
- Voor de installatie van een Mauerlat leggen we waterdichting op betonnen en bakstenen muren.
- We leggen de Mauerlat-balk op de muren, meten de diagonalen. Indien nodig verplaatsen we de staven iets en draaien we de hoeken om de perfecte geometrie te bereiken. Lijn het frame indien nodig horizontaal uit.
- We monteren het Mauerlat-frame. Het splitsen van de balken in een enkel frame wordt uitgevoerd door middel van schuine sneden, de verbindingen worden gedupliceerd met bouten.
- We bepalen de positie van de Mauerlat. Bevestigingsmiddelen worden gemaakt met beugels voor houten pluggen die van tevoren in de muur zijn gelegd, of met ankerbouten.
- We markeren de positie van het bed. De as moet zich aan elke kant op gelijke afstanden van de Mauerlat-staven terugtrekken. Als de run alleen op rekken is gebaseerd zonder te liggen, wordt de markeringsprocedure alleen voor deze kolommen uitgevoerd.
- We installeren het bed op een tweelaagse waterdichting. We bevestigen het aan de basis met ankerbouten, verbinden het met de binnenmuur met draadkronkels of nietjes.
- We markeren de installatiepunten van de spantpoten.
- We snijden rekken uit volgens uniforme maten, omdat: ons bed staat aan de horizon. Bij de hoogte van de rekken moet rekening worden gehouden met de afmetingen van het gedeelte van de ren en het bed.
- Het installeren van rekken. Indien voorzien door het project, bevestigen we ze met afstandhouders.
- We leggen de ren op de rekken. We controleren de geometrie opnieuw en installeren vervolgens de beugels, metalen platen, houten montageplaten.
- We installeren een proefspantbord, markeren de plaatsen van trimmen erop. Als de Mauerlat strikt aan de horizon wordt geplaatst, is het eigenlijk niet nodig om de dakspanten aan te passen. Het eerste bord kan worden gebruikt als sjabloon voor het maken van de rest.
- We markeren de installatiepunten van de spanten. Volksvaklieden voor het markeren maken meestal een paar lamellen, waarvan de lengte gelijk is aan de opening tussen de spanten.
- Volgens de markup installeren we de spantpoten en bevestigen ze eerst onderaan aan de Mauerlat, dan bovenaan aan de aanloop naar elkaar. Elke tweede spant wordt met een draadbundel op de Mauerlat geschroefd. BIJ houten huizen de spanten worden op de tweede kroon van de bovenste rij geschroefd.
Als het spantensysteem feilloos is uitgevoerd, worden de gelaagde planken in willekeurige volgorde gemonteerd.
Als er geen vertrouwen is in de ideale structuur, worden eerst de extreme paren spanten geïnstalleerd. Daartussen wordt een controletouw of vislijn gespannen, op basis waarvan de positie van de nieuw geïnstalleerde spanten wordt aangepast.
De installatie van de truss-structuur wordt voltooid door het merrieveulen te installeren, als de lengte van de spantpoten de vorming van een overhang van de vereiste lengte niet toelaat. Trouwens, voor houten gebouwen moet de overhang 50 cm "buiten" de contour van het gebouw gaan. Als de organisatie van het vizier is gepland, worden er afzonderlijke mini-spanten onder geïnstalleerd.
Nog een handige video over de constructie van een puntgevelbasis met uw eigen handen:
Hangende truss-systemen
Het hangende type truss-systemen is een driehoek. De twee bovenzijden van de driehoek worden gevouwen door een paar spanten en de trek die de onderste hielen verbindt, dient als basis.
Het gebruik van aanscherping stelt u in staat om het effect van de spreiding te neutraliseren, daarom werkt alleen het gewicht van de kist, het dak en, afhankelijk van het seizoen, het gewicht van de neerslag, op muren met hangende truss-structuren.
De bijzonderheden van hangende truss-systemen
Karakteristieke kenmerken van hangende truss-constructies:
- Verplichte aanwezigheid van een trekje, meestal gemaakt van hout, minder vaak van metaal.
- De mogelijkheid om het gebruik van Mauerlat te weigeren. Een frame van hout wordt met succes vervangen door een plaat die op een tweelaagse waterdichting is gelegd.
- Installatie op de wanden van kant-en-klare gesloten driehoeken - dakspanten.
De voordelen van het ophangschema zijn onder meer de ruimte onder het dak zonder rekken, waardoor u een zolder zonder pilaren en scheidingswanden kunt organiseren. Er zijn nadelen.
De eerste hiervan is de beperking van de steilheid van de hellingen: hun hellingshoek kan ten minste 1/6 van de overspanning van een driehoekige truss zijn, steilere daken worden sterk aanbevolen. Het tweede nadeel is de noodzaak van grondige berekeningen voor het competente apparaat van kroonlijstknopen.
Onder andere de hoek van de truss-truss zal met sieradennauwkeurigheid moeten worden ingesteld, omdat. de assen van de verbonden componenten van het hangende spantensysteem moeten elkaar kruisen op een punt waarvan de projectie moet vallen op de centrale as van de Mauerlat of de voeringplaat die deze vervangt.
Subtiliteiten van ophangsystemen met lange overspanningen
Bladerdeeg - het langste element van de hangende spantenstructuur. Na verloop van tijd vervormt en zakt het, zoals typerend voor alle hout, onder invloed van zijn eigen gewicht.
Eigenaren van huizen met overspanningen van 3-5m maken zich niet al te veel zorgen over deze omstandigheid, maar eigenaren van gebouwen met overspanningen van 6 meter of meer zouden moeten nadenken over het installeren van extra onderdelen die geometrische veranderingen in de aanscherping uitsluiten.
Om doorzakken in het installatieschema van het truss-systeem voor een zadeldak met een grote overspanning te voorkomen, is er een zeer belangrijk onderdeel. Dit is een hanger die een grootmoeder wordt genoemd.
Meestal is het een bar die met houten brandingen aan de bovenkant van de truss-truss is bevestigd. Je moet de kop niet verwarren met de rekken, want. het onderste deel mag helemaal niet in contact komen met de trek. En de installatie van rekken als steunen in ophangsystemen wordt niet gebruikt.
Waar het op neerkomt is dat de kop als het ware aan een nokknoop hangt en er al een trekje aan is bevestigd met behulp van bouten of genagelde houten platen. Klemmen met schroefdraad of spantangen worden gebruikt om speling te corrigeren.
Aanpassing van de aanhaalpositie kan worden aangebracht in de zone van de nokknoop en de kop kan er star mee worden verbonden met een inkeping. In plaats van een staaf op niet-residentiële zolders, kan wapening worden gebruikt om het beschreven spanelement te vervaardigen. Het wordt ook aanbevolen om een kop of ophanging te plaatsen waarbij de trek uit twee staven is samengesteld om het verbindingsgebied te ondersteunen.
In een verbeterd ophangsysteem van dit type wordt de kop aangevuld met steunbalken. De spanningskrachten in de resulterende ruit doven spontaan uit dankzij de competente opstelling van de vectorbelastingen die op het systeem inwerken.
Als gevolg hiervan behaagt het truss-systeem met stabiliteit met een lichte en niet te dure upgrade.
Hangend type voor zolders
Om de bruikbare ruimte te vergroten, wordt de aanscherping van de spantdriehoeken voor de zolder dichter bij de nok geplaatst. Een volkomen redelijke zet heeft extra voordelen: het stelt u in staat om trekjes te gebruiken als basis voor het vijlen van het plafond.
Het wordt aan de spanten bevestigd door te snijden met een semi-koekenpan met een duplicatie van een bout. Het wordt beschermd tegen doorzakken door een korte kop te installeren.
Een merkbaar nadeel van de hangende structuur van de zolder is de noodzaak van nauwkeurige berekeningen. Het is te moeilijk om het zelf te berekenen, het is beter om een kant-en-klaar project te gebruiken.
Welk ontwerp is voordeliger?
Kosten zijn een belangrijk argument voor een onafhankelijke bouwer. Uiteraard kan de prijs van constructie voor beide typen truss-systemen niet hetzelfde zijn, omdat:
- Bij de constructie van een gelaagde structuur voor de vervaardiging van spantpoten, wordt een plank of balk met een kleine doorsnede gebruikt. Omdat gelaagde spanten hebben twee betrouwbare steunen eronder, de vereisten voor hun kracht zijn lager dan in de hangende versie.
- Bij de constructie van een hangende structuur zijn de spanten gemaakt van dik hout. Voor de vervaardiging van trekjes is een materiaal met een vergelijkbare dwarsdoorsnede vereist. Zelfs rekening houdend met de afwijzing van de Mauerlat, zal het verbruik aanzienlijk hoger zijn.
Besparen op de kwaliteit van het materiaal zal niet werken. Voor de dragende elementen van beide systemen: spanten, gordingen, bedden, Mauerlat, bedienden, rekken, hout van de 2e klas is nodig.
Voor dwarsbalken en trekjes die onder spanning werken, heb je de 1e graad nodig. Bij de vervaardiging van minder verantwoorde houten stroken kan de 3e graad worden gebruikt. Zonder te tellen kunnen we stellen dat bij de constructie van ophangsystemen in grotere mate kostbaar materiaal wordt gebruikt.
Hangspanten worden in een open ruimte naast het object gemonteerd en vervolgens gemonteerd naar boven vervoerd. Om zware driehoekige bogen van een bar te tillen, heb je apparatuur nodig waarvoor je huur moet betalen. En het project voor complexe knooppunten van de hangende versie is ook iets waard.
Video-instructie over de installatie van een truss-structuur van een hangende categorie:
Er zijn eigenlijk veel meer methoden om truss-systemen te bouwen voor daken met twee hellingen.
We hebben alleen de basisrassen beschreven die ook echt toepasbaar zijn voor kleine landhuizen en gebouwen zonder architectonische ontwerpen. De verstrekte informatie is echter voldoende om de constructie van een eenvoudige vakwerkconstructie aan te kunnen.
Dak frame huis heeft een vrij eenvoudig ontwerp, waarvan de constructie niet veel tijd en moeite kost. Om zo'n dak met je eigen handen te maken, moet je de aanbevelingen van experts bestuderen, hoe je het juiste materiaal kiest, welke elementen de structuur heeft en wat moet worden begeleid tijdens het werk.
Een onafhankelijke dakinrichting in een kozijnhuis omvat een nauwkeurige bepaling van de volgende punten:
- Daktype en hellingshoek.
- dakbedekking gebruikt.
- De vorm, doorsnede en lengte van de spantpoten, evenals de stap ertussen.
- De doorsnede en lengte van de kratelementen, de onderlinge afstand.
- Type thermisch isolatiemateriaal.
Soorten daken op kozijnhuizen
Het spantensysteem van een kozijnhuis kan van de volgende typen zijn:
- Vlak met een helling van 2-3 graden.
- Hellend, met één, twee of meer hellingen.
- gevel of schilddak zolder soort.
- Pincet, multipincet of conisch.
Het type dak wordt bepaald door het beoogde uiterlijk van het gebouw, rekening houdend met de functionaliteit van de constructie, evenals met al zijn positieve en negatieve kanten.
plat dak
Particuliere ontwikkelaars gebruiken zeer zelden een plat dak. Ondanks het installatiegemak heeft dit ontwerp één belangrijk nadeel: het vereist constante zorg. Een lichte helling leidt tot stagnatie van water aan het oppervlak en in de winter rolt de sneeuw er helemaal niet af. Daarom is het noodzakelijk om het dakoppervlak constant te reinigen om het binnendringen van vocht in de kamer te voorkomen. Daarnaast plat dak staat niet toe om woonruimte op zolder uit te rusten.
Het platte dak van een kozijnhuis is geweldig voor mensen met een beperkt bouwbudget, omdat er in dit geval een mogelijkheid is om te besparen op bouwmaterialen.
Dak met een of meer hellingen
Dergelijke constructies hebben een helling van meer dan 10 graden, terwijl het aantal hellingen van 1 tot 4 kan zijn.
Daken met hellend frame zijn de meest populaire optie, dankzij een groot aantal voordelen:
- Beschikbaarheid van ruimte voor het regelen van extra woonruimte.
- Ongehinderde afvoer van smelt- en regenwater.
- De afwezigheid van ophoping van water en sneeuw vermindert de belasting op het dak en voorkomt de vorming van lekkages.
mansardedak
Dergelijke daken kunnen semi-hip en heup zijn. In het eerste geval heeft het dakframe van het huis twee hoofdhellingen en twee kleine die de gevels vervangen. De tweede optie omvat de aanleg van vier hellingen.
Dergelijke daken hebben een reeks van de volgende positieve eigenschappen:
- Vorming van extra ruimte onder het dak.
- Mogelijke installatie van ramen.
- Een eigenaardige uitstraling van het hele gebouw.
- Het verminderen van de sneeuwbelasting op de dragende muren van het huis.
Als nadeel kunnen we het volgende punt benadrukken:
- Het mansardedak vereist grote materiaalkosten en extra verwarming.
- Onvoldoende luchtcirculatie leidt tot voortijdige vernietiging van het truss-systeem.
- In de winter kan een grote opeenhoping van sneeuw op raamconstructies worden waargenomen.
Multi-zadeldaken
Dit ontwerp kan ook populair worden genoemd. In tegenstelling tot andere typen heeft het veel hellingen en valleien, waardoor het bestand is tegen aanzienlijke belastingen. In de meeste gevallen wordt het gebruikt over gebouwen met een complexe lay-out.
Van de voordelen van een zadeldak kan men de uniciteit van het uiterlijk en de mogelijke indeling van woonruimten op de zolderruimte noemen.
Als nadelen worden een complexe installatie, grote financiële investeringen en een verhoogd materiaalverbruik genoemd.
Conische dakvorm
Een dak in de vorm van een kegel wordt over een rond gebouw gebouwd, dus in de Russische regio's zijn dergelijke constructies zeer zeldzaam.
Het voordeel van een dergelijk dak is een eigenaardig uiterlijk en eenvoudig onderhoud. Het nadeel van het ontwerp is de complexe installatie en nauwkeurigere berekeningen.
Voor degenen die willen besparen op de constructie van het dak, de beste optie kan een kozijnhuis worden met een zadeldak. En voor kenners van schoonheid en degenen die niet gewend zijn om te sparen, is een optie van elke complexiteit en vorm beschikbaar.
Optimale hellingshoek
Dakbedekking in een kozijnhuis moet beginnen met het bepalen van de hellingshoek van de hellingen. Een dak wordt als veilig en duurzaam beschouwd, waarvan de hellingen een helling van 30-45 graden hebben. Met deze waarde oefenen wind en sneeuw geen sterke belasting uit op het dak en daar profiteert alleen de uitstraling van het dak van.
Hoe dakbedekkingsmateriaal te kiezen?
Om aan de veiligheidseisen te voldoen en de levensduur van de gehele dakconstructie te verlengen, is het noodzakelijk om een dakbedekking te kiezen op basis van de helling van de hellingen. Anders wordt het noodzakelijk om het truss-systeem te versterken en de stap tussen de elementen van de kist te verkleinen. Bovendien zijn een dichtere waterdichtheid en een toename van de frequentie van bevestigingsmiddelen vereist.
Voor iedereen dakbedekkingsmateriaal er is een bepaalde helling van de helling, die in acht moet worden genomen bij het uitvoeren van installatiewerkzaamheden:
- Voor golfkarton is een helling van meer dan 10 graden vereist.
- Leisteen kan worden gelegd op een dak met een helling van 12-60 graden.
- Ondulin kan feilloos worden bediend op een helling met een helling van meer dan 6 graden.
- Voor keramische tegels is een helling met een helling van 18 tot 60 graden vereist.
- Bitumineuze tegels kunnen worden gelegd op een dak met een hellingshoek van meer dan 12 graden.
- Voor metalen dakbedekking is een dak met een helling van 15 graden geschikt.
Bij het kiezen van een dakbedekkingsmateriaal moet u zich aan de volgende regels houden:
- Het materiaal wordt gekozen rekening houdend met het type dak en de vorm ervan.
- De gebruiksduur van de coating moet overeenkomen met de houdbaarheid van de gehele dakconstructie.
- Materialen moeten worden gekozen op basis van esthetische en economische criteria. Hierbij wordt rekening gehouden met de complexiteit van de installatie en de kosten van dakbedekking.
- Voor dakbedekking is het erg belangrijk om de meest gunstige eigenschappen te hebben, zoals duurzaamheid, weerstand tegen verschillende invloeden, onderhoudsgemak en het vermogen om onder alle klimatologische omstandigheden te werken.
De keuze van spanten voor het frame
Onder de belangrijkste parameters van de spantpoten, kan men de sectie, lengte en toonhoogte onderscheiden.
De doorsnede van de spanten is afhankelijk van het volgende:
- Type dakbedekking, het gewicht en de grootte.
- De hellingshoek.
- Belasting door wind en sneeuw (individueel bepaald voor elke regio).
- De lengte van de spanten en de afstand ertussen.
Parameters van latten en tengelelementen
Van groot belang bij het bepalen van de maat van de kist en de stap tussen de elementen is de helling van het dak en het type dakbedekking. Op een dak met een helling van 45 graden moet de afstand tussen de elementen van de kist bijvoorbeeld 37 cm zijn, voor een helling van 20 graden - 33,5 cm De grootte van de kist wordt ook beïnvloed door de afstand tussen de spanten . Op een afstand van 60 cm moeten de elementen van de kist een doorsnede hebben van 2 * 10 cm, met een trede tussen de spanten van 90 cm, de afmeting kan 5 * 5 cm zijn.Als de trede toeneemt tot 1,2 meter, dan voor de vervaardiging van de kist is het noodzakelijk om een materiaal te gebruiken met een doorsnede van 5 * 7,5 cm.
Voor het contrarooster kunt u een materiaal kiezen met dezelfde parameters als voor de lat. In dit geval moet de trede overeenkomen met de afstand tussen de spantpoten.
Installatie van het dak van een kozijnhuis wordt in verschillende fasen uitgevoerd.
Het apparaat van het truss-systeem
Het is mogelijk om de spanten van een kozijnhuis pas te installeren nadat de plafondbalken stevig zijn bevestigd. Voor de vervaardiging van spanten heeft u een balk nodig waarvan de doorsnede 5 * 15 of 5 * 20 cm kan zijn.
Om de spanten van een kozijnhuis met uw eigen handen te maken, moet u eerst een sjabloon maken van de planken, waarvoor u de volgende stappen uitvoert:
- Twee planken worden met de randen loodrecht op elkaar aangebracht en vastgezet met een spijker of zelftappende schroef.
- De structuur wordt opgetild en met de onderranden op de Mauerlat geplaatst. Om de helling van de helling te bepalen, moet u het gemonteerde element gelijkmatig installeren, terwijl u de onderranden van de planken 40-60 cm boven het niveau van de muren brengt.
- Nadat de optimale helling van de hellingen is gevonden, wordt een dwarsbalk tussen de planken genageld, waardoor de hoek wordt gefixeerd. In hetzelfde stadium worden de snijlijnen van de spanten gemarkeerd bij stootvoegen en rechthoekige sneden bij de verbindingen met de Mauerlat.
- De berekening van de elementen moet met bijzondere nauwkeurigheid worden uitgevoerd.
Door klaar sjabloon monteer twee truss-spanten, die langs de randen van het dak worden geïnstalleerd. Tussen de spantpoten moet een dwarsbalk worden aangebracht.
Als de lengte van de spanten niet overeenkomt met de hoogte van het dak, kunnen ze op een van de volgende manieren worden vergroot:
- Het splitsen van hout.
- De verbinding van de spanten met een overlap.
- Kont verbinding.
- Koppelspanten.
- Verbinding met een stalen hoek en een ondersteunende felsbalk.
- Schuifverbinding.
De afgewerkte truss-spant stijgt naar het dak en is bevestigd aan de Mauerlat van het framehuis.
Tussen de geïnstalleerde spanten wordt een touw of constructiekoord getrokken, dat als richtlijn zal dienen bij het installeren van tussenspanten.
Om het aantal truss-spanten te bepalen, wordt de afstand tussen de extreme elementen gedeeld door de vastgestelde stap tussen de spanten, die in de meeste gevallen 60-80 centimeter is.
Volgens de hoofdsjabloon wordt het vereiste aantal dakspanten verzameld en opgetild, waar ze op een bepaalde afstand van elkaar worden geïnstalleerd en stevig worden bevestigd. De bevestiging van spanten in een kozijnhuis wordt uitgevoerd met behulp van beugels of hoeken. Twee planken worden tussen de spantpoten genageld, waardoor de elementen aan elkaar worden bevestigd.
Doe-het-zelf leggen van thermisch isolatiemateriaal
Om warmte op de zolderruimte en door het hele huis te behouden, is het noodzakelijk om werkzaamheden uit te voeren aan de isolatie van het truss-systeem van het zadeldak van het kozijnhuis.
Eerst wordt een laag dampremmend materiaal aangebracht, die de isolatie zal beschermen tegen opstijgende dampen. warme lucht. Bevestiging is gedaan op binnen spanten met een bouwnietmachine. De voegen worden met dubbelzijdig plakband gelijmd.
Tussen de spanten wordt thermisch isolatiemateriaal gelegd.
Om penetratie te voorkomen neerslag aan de isolatie is een laag waterdichting vereist, die bovenop de isolatie wordt gelegd. Het aanbevolen materiaal is een diffusiemembraan. Bij gebruik van een versterkte film tussen de waterdichting en de isolatie, is het noodzakelijk om een opening van ongeveer 2 centimeter te maken.
Installatie van tengels en panlatten
Over de spanten wordt een contrarooster genageld, waardoor de lucht vrij kan circuleren in de ruimte onder het dak en de waterdichtheid wordt gegarandeerd. Als tegenrooster kunnen spijlen met een doorsnede van 25 * 30 of 30 * 50 cm worden gebruikt.
De volgende stap is de installatie van de kist, voor de vervaardiging waarvan u planken van 2,5 * 10 cm of staven van 4 * 5 cm kunt nemen.De afstand tussen de elementen wordt bepaald door het type dakbedekking. De kist is genageld met gegalvaniseerde spijkers, waarvan de lengte groter is dan de dikte van de kistelementen.
Installatie dakbedekking
Metalen tegels zijn erg populair bij particuliere ontwikkelaars, dus u moet deze optie in meer detail bekijken.
Het uitgangspunt voor het leggen van metalen tegels is de installatie van een kroonlijst, de bevestiging wordt uitgevoerd met zelftappende schroeven. Het materiaal moet van onder naar boven worden gelegd, waarbij de rand van het dakbedekkingsmateriaal 0,4 meter voorbij de rand van de dakrand wordt geduwd. Het eerste vel wordt met zelftappende schroeven aan de kroonlijst bevestigd en op deze plaats bevinden de bevestigingsmiddelen zich in elke uitsparing. Verdere fixatie wordt uitgevoerd in elke tweede uitsparing. Als het vel niet lang genoeg is, kun je opbouwen met vrije stukken. In dit geval wordt het leggen uitgevoerd met een overlap met fixatie met zelftappende schroeven.
Ons stap voor stap instructies We verdelen de constructie van een kozijnhuis in verschillende fasen:
Het is vermeldenswaard dat elke fase van de bouw van een kozijnhuis een apart artikel verdient, naast alles, als je alles beschrijft mogelijke opties funderingen, daken, enz., kunt u een heel boek krijgen. Om de leesbaarheid te verbeteren, worden in dit verband enkele stappen in de constructie in afzonderlijke artikelen in detail beschreven, maar hier - alleen wat specifiek de functies betreft. frame huis.
Stap nummer 1: Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een kozijnhuis
Het voorbereidende werk voor de bouw van een huis is hetzelfde en omvat:
- Locatievoorbereiding
- Indeling huis
Locatievoorbereiding
Eerst moet je de plaats van vegetatie vrijmaken, zo niet alle, dan tenminste de plaats waar het huis zal worden gebouwd. Dit zal de opmaak aanzienlijk vergemakkelijken en nauwkeuriger maken.
Als de bouwplaats een grote helling heeft, kan deze, afhankelijk van het type fundering en de wens, vooraf worden genivelleerd aan de horizon met behulp van speciale apparatuur.
Aandacht! Negeer deze procedure niet, besteed 1-2 uur aan het opruimen, in de toekomst zult u uw werk aanzienlijk vergemakkelijken, en metingen in het gras kunnen een grote fout bevatten.
Indeling huis
Markering is een zeer belangrijke fase, omdat de lay-out en gelijkmatigheid van de hoeken van de muren ervan afhangen. Met onnauwkeurige markeringen zal het erg moeilijk zijn om deze fout in de volgende stappen te corrigeren.
Het markeren van de fundering van een kozijnhuis, evenals alle andere, omvat in de regel een voorlopige plaatsing van pinnen (alle buitenmuren zijn gemarkeerd), evenals het markeren van alle binnenmuren.
Als je wilt weten hoe je de fundering voor een huis goed met je eigen handen kunt markeren, en zodat alle muren en hoeken gelijk en in lijn zijn met het project, raad ik je aan mijn artikel hierover te lezen. Gezien de grote hoeveelheid informatie moest ik deze er apart uithalen.
Stap nummer 2: Doe-het-zelf fundering voor een kozijnhuis
Het grote voordeel van een kozijnhuis is dat bijna elk type fundering geschikt is voor de constructie ervan. De enige beperking is het type grond op de site en uw mogelijkheden.
Het is de moeite waard om te zeggen dat het leggen van de basis voor een kozijnhuis met uw eigen handen afzonderlijke discussieonderwerpen verdient en in afzonderlijke artikelen is opgenomen. Bovendien zijn er verschillende soorten geschikte funderingen, en welke je kiest, is aan jou.
Hier zal ik kort praten over geschikte funderingen voor een kozijnhuis, en over de gevallen waarin elk van hen wordt gebruikt, en links geven naar hun gedetailleerde beschrijving.
Het meest voorkomende type fundering voor een kozijnhuis is een paalschroef. Dit is praktisch de gemakkelijkste en goedkoopste optie voor zo'n huis, vooral omdat het niet moeilijk is om een paalschroeffundering met je eigen handen te installeren.
Zo'n fundering is geschikt voor bijna elke grond, behalve voor rotsachtige. Bijzonder geschikt voor moerassige bodems, waar dichte bodemrotsen diep zijn en andere soorten erg duur zijn.
Over het algemeen worden alle voor- en nadelen van paalschroeffunderingen besproken in een ander onderwerp dat u zal helpen beslissen over de keuze van de ondersteuning voor uw huis.
Ondiepe strook foundation
Ondiepe strookfundering, ook vaak gebruikt voor constructie. Dit komt door de relatief lage kosten om het te leggen, evenals de mogelijkheid om betonnen vloeren in huis te gebruiken.
Een dergelijke fundering vereist vanwege de relatieve kwetsbaarheid een nauwkeurige naleving van de legtechnologie.
In goede gronden wordt in de regel een ondiepe strookfundering gebruikt en is deze categorisch gecontra-indiceerd op grond met zeer hoog niveau grondwater en drassige bodems.
Plaatfundering voor een kozijnhuis
Onlangs wint een plaatfundering steeds meer aan populariteit voor de bouw van een kozijnhuis met hun eigen handen. Ondanks zijn lage kosten heeft het duidelijke voordelen, zoals veelzijdigheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, en het kan ook als ondervloer in huis worden gebruikt en er niet apart aan worden uitgegeven.
Vaak wordt in plaats van een klassieke monolithische plaat een plaatfundering met verstijvers gebruikt. Hierdoor kunt u een beetje besparen op het leggen en wordt ook de hele structuur als geheel versterkt.
Stap nummer 3: Doe-het-zelf frame huisvloeren
De vloeren in een kozijnhuis verschillen niet veel van de vloeren van andere type huizen en kunnen van hout of beton zijn. De keuze hangt geheel af van het type fundering, mogelijkheden en wensen.
In deze stapsgewijze instructie zullen we alleen een houten vloer, beton, in detail bekijken - kortom, omdat het minder vaak wordt gebruikt en het niet mogelijk is om alles in één artikel te passen.
Installatie betonvloer
Het is vermeldenswaard dat de betonnen vloer in het kozijnhuis is aangebracht, in het geval van een plaatfundering of een strookfundering. Alles is duidelijk met de plaat - de plaat zelf zal de vloer van de eerste verdieping zijn.
Maar als de fundering strip is, is de betonvloer gemaakt van lichtgewicht beton, zoals bijvoorbeeld geëxpandeerd kleibeton.
Installatie houten vloer
Laten we eens kijken naar het apparaat van een houten vloer aan de hand van het voorbeeld van een fundering met paalschroef. Voor een tape wordt in principe alles op precies dezelfde manier gedaan, met uitzondering van de onderste rand, deze kan van een dunnere balk zijn. Maar eerst dingen eerst.
De fundering van een kozijnhuis leggen
De inrichting van een houten vloer begint met het binden van de fundering. De omsnoering is in de regel gemaakt van hout 150x150 of 150x200, afhankelijk van de dikte van de muur en de afstand tussen de palen. Hoe groter de afstand, hoe dikker de straal moet zijn om doorzakken te voorkomen.
De omsnoering is ten eerste nodig om de fundering stevig te maken en ten tweede om de belasting op de fundering gelijkmatig te verdelen, en ten derde zal het dienen als ondersteuning voor de toekomstige vloer van het framehuis.
Om het omsnoeringsproces gemakkelijk met uw eigen handen uit te voeren, verdelen we het in verschillende fasen:
- De balk wordt langs de omtrek van de fundering gelegd, de lengte van de muren en diagonalen wordt gecontroleerd. In dit stadium wordt de definitieve en nauwkeurige markering van de muren uitgevoerd, volgens het project. Vergeet trouwens niet de waterdichting, die we onder het harnas plaatsen in de vorm van dakbedekking.
- De volgende stap is het schetsen van de plaatsen waar het hout samenkomt, deze moeten op een stapel worden geplaatst, omdat deze het meest zwakke punten, die niet mag "hangen". Dit geldt voor huizen waarvan de muurlengte meer lengte gekochte staven.
- De balk is verbonden met een overlap van 20-30 cm, zoals weergegeven op de foto. Om dit te doen, worden de zogenaamde "sloten" aan het uiteinde uitgesneden.
- De hoeken worden op bijna exact dezelfde manier met elkaar verbonden. Dit is duidelijk te zien op de foto.
- De balk wordt met bouten of tapeinden aan de fundering bevestigd. Om dit te doen, is het noodzakelijk om gaten te boren, zowel in de kop van de fundering als in de balk zelf. Om de verdere installatie te vergemakkelijken, moeten uitstekende delen - boutkoppen of moeren met tapeinden - worden verdiept. De voegen worden extra geponst met spijkers van 150 mm of 200 mm, afhankelijk van de grootte van de balk.
- Zodra de omtrek klaar is, gaan we verder met de laatste stap: de fundering onder de binnenmuren van het kozijnhuis vastmaken. Deze balk, aan de reeds geïnstalleerde buitenste, wordt op dezelfde manier bevestigd. Voor versteviging kunt u bovendien metalen montagehoeken toepassen.
Wanneer de binding van de fundering van het framehuis klaar is, gaan we verder met de volgende stap in onze instructies - de constructie van het vloerframe.
Vloerframe in huis
Het is vermeldenswaard dat het al in dit stadium wenselijk is om te zorgen voor alle communicatie die het huis binnenkomt, zoals water en riolering. Elektriciteit en gas kunnen later worden geleverd, maar als alles van tevoren is voorzien, zijn er later veel minder problemen.
De volgende stap is het installeren van de lag, bovenop het harnas. Als de afstand tussen de steunen ongeveer 4 meter is, is het beter om een balk van 100x200mm of 100x150mm te gebruiken. U kunt een bord van 50x200 mm of 50x150 mm gebruiken en ze in tweeën naaien.
Als de afstand minder dan 3 meter is, kunt u een bord gebruiken met een afmeting van 50x150mm of beter 50x200mm.
Het installeren van een stam is een eenvoudige stap bij het monteren van een kozijnhuis, maar er zijn enkele nuances die in deze handleiding moeten worden opgenomen:
Doe-het-zelf waterdicht maken en isoleren van de vloer van een kozijnhuis
Het is vermeldenswaard dat waterdichting, evenals dampremmende laag, overlappend moet worden geïnstalleerd, volgens de instructies voor het materiaal, terwijl het binnendringen van vocht in de isolatie, zowel van buiten als van binnen, wordt geëlimineerd. En de isolatie zelf past strak, zonder scheuren.
Dus we hebben de instructies voor het regelen van de vloer van een kozijnhuis bekeken, nu is het tijd om aan de muren te beginnen.
Stap nummer 4: De muren van een kozijnhuis rangschikken
De volgende stap van onze instructies zal de muren met uw eigen handen installeren. Net als bij de vloer zullen we alle planken en balken vastmaken met spijkers en (of) het monteren van metalen hoeken, sommige bevestigingen kunnen met noppen gemaakt worden.
Opgemerkt moet worden dat bijna het gehele frame is samengesteld uit een plaat van 50x150mm of 50x200mm, afhankelijk van de gewenste wanddikte en de gewenste dikte van de isolatie.
Sommige mensen denken dat het beter zou zijn om een balk op de hoeken van een kozijnhuis te installeren, maar dit is niet helemaal correct, en waarom - iets later, tijdens het installatieproces, zal ik je alles vertellen.
Laten we dus beginnen met het monteren van het frame van de muren van het toekomstige huis.
Voor een beter begrip en assimilatie zullen we onze instructies voor het rangschikken van de muren van een kozijnhuis in verschillende fasen verdelen:
- Het monteren van de muren van een kozijnhuis. Ramen en deuren
- Installatie en bevestiging van muren verticaal op hun plaats
De muren van een kozijnhuis met uw eigen handen monteren. Ramen en deuren
We monteren de wanden op de afgewerkte vloer van het kozijnhuis, dit is de handigste optie. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat het in dit geval noodzakelijk is dat alle afmetingen kloppen, zodat de wanden niet langer of korter blijken te zijn dan de reeds aangebrachte vloer.
Om te begrijpen waar ik het over heb, kijk eerst naar doorsnede wand van een kozijnhuis en dan zal ik alles in volgorde bespreken.
Nu zullen we stap voor stap analyseren hoe we alle muren van een kozijnhuis met onze eigen handen kunnen monteren:
- Allereerst moeten we beslissen over de hoogte van het plafond in het huis. Laten we zeggen dat de hoogte van het tochtplafond 280 cm zal zijn. Dit betekent dat de verticale rekken van de framewanden 280-15 = 265cm moeten zijn. Het diagram laat zien waar 15 cm vandaan kwam.
- De afstand tussen de staanders wordt in de regel gekozen op basis van de breedte van het isolatievel, in de regel is de breedte 60 cm. Als de isolatie op katoenbasis is, is de afstand 2 cm minder voor nauwer contact .
- De boven- en onderplanken van de muur worden op de vloer gelegd en de plaatsen waar de verticale palen worden genageld, zijn gemarkeerd. Vervolgens worden de rekken zelf neergelegd en doorboord met spijkers van 120-150 mm. Je kunt ze bovendien met hoeken bevestigen.
- Het is vermeldenswaard dat elke muur minder is dan de dikte van de muur dan de lengte van de vloer. Dit is duidelijk te zien op het schema.
- Als de lengte van de muur groter is dan de lengte van het bord, wordt de muur uit verschillende delen samengesteld. Dit wordt ook gedaan in gevallen waar er weinig helpers zijn, omdat de hele gemonteerde muur veel gewicht zal hebben.
- In de regel worden jumpers tussen de rekken gemonteerd om de hele constructie te verstevigen. Er zijn geen strikte regels voor het aantal en de frequentie van installatie, het hangt allemaal af van de lengte en hoogte van de muren, maar meestal breken ze door een of twee per opening tussen de rekken. De tweede optie is beter en is zichtbaar op de foto, in het geval dat ze een voor een doorbreken - ze zijn gemonteerd in een dambordpatroon (een aan de onderkant, de volgende aan de bovenkant). Dit kan later gebeuren, wanneer de wanden geplaatst zijn. Meestal worden jumpers gemaakt met de verwachting dat ze zullen dienen als een verbinding voor multiplex of osb-platen, afhankelijk van verder werk.
- Raam- en deuropeningen in de muur van het kozijnhuis zijn gerangschikt zoals weergegeven in het diagram.
- Zo ziet het er in het echt uit.
De meest voorkomende fout bij het monteren van de wanden van een kozijnhuis is dat veel mensen bij de berekeningen vergeten rekening te houden met de dikte van de plaat, waardoor de wand niet zo lang is als we zouden willen.
Muren plaatsen
Het is vermeldenswaard dat bij het monteren van de muren een koord moet worden gebruikt om het van de ene hoek naar de andere te trekken, anders zullen de hoeken gelijk zijn, maar de muren niet.
Bovenste harnas en structurele versterking
Het muurframe is dus gemonteerd, nu is het noodzakelijk om de bovenste rand van hetzelfde bord als de muren te maken.
De bovenste bekleding is in de eerste plaats nodig voor een sterkere hechting van de hoeken, en geeft ook eenheid aan alle delen van de framewanden en verdeelt de belasting ertussen.
Om dit te doen, is het noodzakelijk om de plank te doorboren met spijkers van 120-150 mm over de muren, rond de hele omtrek, inclusief interne lagers, zodat alle verbindingen worden geblokkeerd met een overlap van minstens 25-30 cm. waarbij de overlap gelijk zal zijn aan de wanddikte.
De volgende stap in onze instructies zal zijn om de hele structuur als geheel te versterken. Er zijn verschillende opties, de meest voorkomende is wapening met multiplex of OSB-plaat.
In de regel wordt het frame van het huis al erg stijf nadat het een kant rond de hele omtrek (intern of extern) heeft gebroken met vellen OSB-plaat.
Interne scheidingswanden van een kozijnhuis
Het apparaat van interne scheidingswanden verschilt bijna niet van het apparaat van buitenmuren, behalve dat ze zachtere eisen stellen in termen van dikte en isolatie.
- Interne scheidingswanden kunnen, in tegenstelling tot buitenmuren, dunner worden gemaakt. Alles zal afhangen van voorkeuren en comfort voor geluidsisolatie.
- De isolatie, in de scheidingswanden, zal in de eerste plaats als geluidsabsorberend materiaal dienen, in plaats van als thermische isolatie.
- Het is toegestaan om interne scheidingswanden te isoleren zonder waterdichting en dampremmende materialen.
Dit zijn allemaal de belangrijkste verschillen tussen de binnenmuren en de buitenmuren, anders zijn ze op precies dezelfde manier gerangschikt.
Stap #5: Frame huis dak
Het dak van een kozijnhuis verschilt praktisch niet van het dak van andere huizen, of het nu beton, baksteen of iets anders is. Ik zal zelfs meer zeggen, de installatie van een dak voor een kozijnhuis zal minder arbeidsintensief zijn dan bijvoorbeeld voor een blok- of bakstenen huis, omdat de bevestiging aan de muren veel gemakkelijker zal zijn.
Het is vermeldenswaard dat het bouwen van een dak een zeer verantwoord proces is, maar als je geen ingewikkelde indeling van het huis hebt, kun je het gemakkelijk zelf doen.
Het bouwen van het dak van elk huis, inclusief een kozijnhuis, is een heel groot onderwerp, waar veel nuances zijn. Ten eerste zijn er veel soorten daken en is het niet mogelijk om alles in één artikel in detail te beschrijven. En ten tweede, om u niet in verwarring te brengen, zal ik dit onderwerp misschien naar een apart artikel overbrengen.
Stap nummer 6: Het kozijnhuis opwarmen
Dus kwamen we bij de laatste fase van het bouwen van een kozijnhuis - de isolatie ervan. Alles moet worden geïsoleerd - de vloer, muren en plafond.
U kunt meer lezen over het isoleren van een kozijnhuis met uw eigen handen in een andere stapsgewijze instructie, hier zullen we alleen algemene punten bespreken.
Bij het kiezen van een verwarming voor de wanden van een kozijnhuis, moet u niet alleen rekening houden met de kenmerken van de verwarming zelf, maar ook met de kenmerken van de boom, waarmee niet alle soorten isolatie goed zullen samenwerken.
Hier is een kleine instructie voor het verwarmen van een kozijnhuis met uw eigen handen:
- Buiten, over de OSB-platen, wordt een speciaal waterdichtingsmembraan gespannen. Welke kant - zou in de instructies ervoor moeten staan.
- In het huis, tussen de rekken, wordt isolatie aangebracht, in meerdere lagen, afhankelijk van de eisen aan het huis en de dikte van de muur. Elke laag wordt overlappend op de voeg van de vorige gelegd om koudebruggen te voorkomen.
- Vloerisolatie werkt op dezelfde manier.
- Het is beter om het plafond van de zolder te isoleren, nadat u de dampremmende film van onderaf op de plafondbalken hebt gevuld en deze hebt omzoomd met een plank of multiplex.
- Na het leggen van de isolatie is het noodzakelijk om er een dampremmende film op te vullen, dit zal de isolatie beschermen tegen vocht van binnenuit.
- Afhankelijk van de behoeften en verdere afwerkingswerkzaamheden, wordt omhulselmateriaal bovenop de film op de muren gepropt - een plank of latten, maar meestal - OSB-platen, waarop in de toekomst een fijne afwerking wordt uitgevoerd.
Zoals je kunt zien, is er veel tekst. Maar ik geloof dat alle bouwfasen hier in detail zijn beschreven. doe-het-zelf kozijnhuis, ondanks het feit dat sommige punten zijn verplaatst naar afzonderlijke onderwerpen, maar dit is alleen voor uw gemak.
Ik hoop dat u door deze stapsgewijze instructie te volgen, in staat zult zijn om: speciaal werk en tegen minimale kosten een warm, comfortabel en betrouwbaar huis verwerven.
Als er geen problemen zijn met de constructie van het frame en de muren van een houten huis, rijzen er in de regel een aantal vragen over de constructie van het dak. Ze hebben betrekking op zowel de keuze van het type truss-systeem als het apparaat zelf en de fixatie van de belangrijkste elementen. Het dakframe is een van de belangrijkste onderdelen van het framehuis, omdat het de hoofdbelasting van het dak ontvangt (spanten - essentieel onderdeel). Het dak van een kozijnhuis is meestal gemaakt van houten balken; het kan een ander uiterlijk, helling en constructieprincipe hebben.
Het type daksysteem kiezen
Om het type te bepalen: daksysteem, moet rekening worden gehouden met de grootte en kenmerken van het gebouw zelf. Het dak van een kozijnhuis hangt in de eerste plaats af van de grootte van het gebouw en de voorkeuren van de eigenaar. Als het gebouw een breedte heeft van meer dan 6 meter, is het voor het installeren van een betrouwbaar dak noodzakelijk om interne dragende muren te maken - een of twee - zelfs tijdens het storten van de fundering. Het dak kan met uw eigen handen worden gebouwd.
Voor kleine gebouwen wordt gekozen voor een hangend truss-systeem. Bij dit type rusten de spantpoten van het kozijnhuis alleen op de zijwanden van het huis. Als gevolg hiervan treedt bij een grote breedte van het gebouw een zeer gevaarlijke verzakking van de spanten op onder het gewicht van het dak.
Om de kans op doorzakken te verkleinen is bij gebouwen breder dan 6 meter een gelaagd spantensysteem aangebracht, waarbij het dak extra nadruk krijgt op dragende binnenmuren. In de regel is dit ofwel één muur in het midden, of twee parallelle muren.
Onderdelen van het spantensysteem en dakbedekking
Het truss-systeem is het skelet van het dak, waarvan de veiligheid van bewoners en de betrouwbaarheid van het hele huis afhangen. U kunt het zelf bouwen met behulp van de volgende materialen:
- randbord 50X150 mm
- straal 150X150 mm
Alle houten elementen moeten zonder mankeren worden behandeld met vuur en biologische bescherming en goed worden gedroogd. Het hout van kamerdrogen (of technisch, zoals het ook wel wordt genoemd) is het meest geschikt.
Ideaal is naaldhout, waarin harsen zitten die extra bescherming bieden tegen schorskevers.
Het spantensysteem bestaat uit de volgende elementen:
- Rafter benen.
- loopt.
- Rek.
En het ontwerp van het dakframe zelf omvat ook een zoldervloer, een rooster en een krat. Houd er rekening mee dat de ruimte onder het dak zelf als zolder kan worden gebruikt, of als zolderleefruimte kan worden ingericht. Als er niet-residentiële ruimte op de zolder is, gaat een plank van 50X150 mm voor de vloer.
Als het de bedoeling is om een woonzolder uit te rusten of als u in de toekomst de mogelijkheid plant om de zolder naar een woonruimte te verplaatsen (bijvoorbeeld naar een kantoor), dan moet u een bar 150X150 nemen om deze te bedekken. De balk wordt op de Mauerlat gelegd, waardoor de vloer zeer duurzaam wordt.
De kist wordt in de regel ook met een balk gemaakt, maar er wordt gekozen voor een doorsnede van 40x40 of 50x50 mm. Deze dikte is voldoende om elk type dakbedekking te weerstaan.
Let bij de aankoop van houten artikelen op kwaliteit. De balk moet gelijkmatig zijn, zonder te buigen, zonder donkere vlekken en schimmel. Zelfs een lichte kromming van de balk kan leiden tot grote moeilijkheden bij het leggen en het daaropvolgende werk.
Wanneer u met het spantensysteem werkt, hebt u ook metalen noppen nodig (om de balk aan de Mauerlat te bevestigen) met schroefdraad, bevestigingsmiddelen (zelftappende schroeven, noppen met een diameter van 8 en 10 mm) om de spanten met elkaar te verbinden, gegalvaniseerde spijkers, nietjes en beugels om de spantpoten aan de Mauerlat te bevestigen.
Begin van het werk
Werk aan het dak begint met een doe-het-zelf Mauerlat-apparaat. Mauerlat in frameconstructie wordt vaak vervangen door een externe omsnoeringsbalk, dat wil zeggen een balk die alle vier de muren van het huis in één structuur verbindt. Als Mauerlat of bovenrand wordt een staaf 100x150 of 150x150 mm gebruikt. We lezen meer in detail over het apparaat van de bovenste omsnoeringsstang.
Wanneer deze werken zijn voltooid, kunt u beginnen met het weergeven van de gevel en doorgaan met de installatie van het truss-systeem. Al het werk kan met de hand worden gedaan, het is niet zo moeilijk, maar je hebt nog steeds een of twee assistenten nodig.
Alle verwerking van spantbalken vóór montage en installatie wordt op de grond uitgevoerd. Het is raadzaam om een vlak gebied te kiezen waarop het veel gemakkelijker is om de balk op de gewenste maat te zagen, inkepingen of groeven te maken, montagegaten te boren. Als het element klaar is, kan het worden opgetild en kan het worden gefixeerd.
Ophangsysteem technologie
Dus je hebt besloten om met je eigen handen een klein gebouw te bouwen, waarvoor een ophangsysteem geschikt is. In de Mauerlat of bovenste sierbalk snijden we groeven uit voor de installatie van spantpoten, waarvan de afstand wordt bepaald in het stadium van het kiezen van het type truss-systeem. De gemiddelde trede is ongeveer een meter, of niet meer dan 1,5 m. Als de trede in de constructie groter is, zal het hele systeem duidelijk onvoldoende stijfheid hebben. Plan je een woonzolder of juist een geïsoleerde zolder, dan kan de afstand tussen de spanten het beste worden gelaten, gezien de grootte van het isolatiemateriaal. Als u hele platen of paren isolatieplaten tussen de spanten legt, kan het trimmen achterwege blijven.
De basisprincipes van het installeren van het truss-systeem:
- De installatie begint met gevels, dat wil zeggen de einddelen van het dak.
- Nadat de spanten aan de uiteinden zijn geïnstalleerd, is het noodzakelijk om een touw tussen hun schaatsen te strekken en we navigeren er langs bij het verticaal plaatsen van de tussenliggende spanten.
- Zorg ervoor dat u de spantpoten in de groeven steekt. Voor de bevestiging gebruiken we complexe bevestigingsmiddelen: de transversale verplaatsing van de spant wordt beperkt door een stalen beugel en de longitudinale verplaatsing door beugels, waarmee de spant aan de Mauerlat wordt bevestigd.
- De spanten moeten buiten de omtrek van het gebouw uitsteken, terwijl de afmeting van dit uitsteeksel (het wordt de overhang of de overhang van de spanten genoemd) ongeveer 40 cm moet zijn, dit is nodig om de muur te beschermen tegen regen of smeltwater dat naar beneden stroomt het dak.
- Het vertrek van de spanten kan op een andere manier worden gedaan: door de spanten op te bouwen met een extra dunnere plank - het zogenaamde "merrieveulen", dat met spijkers aan de spanten wordt bevestigd door een houten pakking - een klein stukje van de plank . Tegelijkertijd maakt het "merrieveulen" het mogelijk om de constructie lichter en goedkoper te maken, en indien nodig volstaat het om deze te vervangen door meerdere planken te vervangen dan de spant zelf.
- De onderste delen van de spanten zijn bevestigd met een band, die de basis vormt voor de zoldervloer. De omsnoeringsstaven zijn gebaseerd op de Mauerlat.
Belangrijk: Als het nodig is om de spantpoten op te bouwen, leggen we twee balken over elkaar heen met een overlap van minimaal een meter en bevestigen ze met noppen met een diameter van 8 tot 12 mm.
Om de spanten met elkaar te verbinden, is het noodzakelijk om 2 tapeinden te gebruiken die in de voorgeboorde gaten worden gestoken. Er moeten minimaal 2 stijlen worden gebruikt om te voorkomen dat de spanten rond de as van de stijl gaan draaien.
Hangende spanten zijn noodzakelijkerwijs verbonden door een dwarsbalk - een trekje - wat resulteert in de letter "A". Voor het aandraaien wordt een plank van 50x100 of 50x150 mm gebruikt, die met zelftappende schroeven aan de spanten wordt bevestigd. De puff kan ook bestaan uit 3 x planken 30x100 mm, die aan weerszijden van de spanten zitten. Spantspanten in het bovenste deel worden bevestigd met een langsnokbalk of nokplank. Om afbuiging van de bladerdeeg op een aanzienlijke afstand tussen de spanten te voorkomen, verbinden we de nokbalk met de bladerdeeg met behulp van een extra rand van het bord. Dit zal ook de bovenste spantknoop versterken.
Installatie van een hellend systeem
Als u besluit om met uw eigen handen een gelaagd spantensysteem te maken, houd er dan rekening mee dat de dragende interne scheidingswand sterk genoeg moet zijn. Vóór het apparaat is het noodzakelijk om vooraf een steiger te monteren, waardoor de veiligheid van werken op hoogte wordt gegarandeerd.
De initiële werkzaamheden zijn hetzelfde als bij het plaatsen van een ophangsysteem. De verbinding van de bovenste uiteinden van de spanten kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, maar meestal wordt een stompe bevestiging gebruikt. In de tegenoverliggende spantpoten worden in de juiste hoek inkepingen gemaakt. De spanten zijn verbonden door de verkregen uiteinden en genageld aan twee spijkers. De verbinding kan worden verstevigd met een houten of metalen plaat.
De tweede bevestigingsmethode - overlap - wordt uitgevoerd met behulp van bouten of tapeinden met brede ringen en moeren. De spanten met deze methode zullen in contact komen met de vliegtuigen.
Belangrijk: in het nokgedeelte van de spanten is het beter om op een speciale manier te verbinden: de spantpoten moeten met een opening worden geplaatst en ze worden bevestigd met een speciaal beweegbaar metalen verbindingselement. Zo voorkom je dat het dak beschadigd raakt tijdens het krimpen.
Het middendeel van het spantensysteem wordt gedragen door de binnenwand en dragende pilaren.
- Runentraining: waar te beginnen?
- Runen voor beginners: definitie, concept, beschrijving en uiterlijk, waar te beginnen, werkregels, functies en nuances bij het gebruik van runen Hoe runen te leren begrijpen
- Hoe maak je een huis of appartement schoon van negativiteit?
- zal al je mislukkingen wegvagen, dingen van de grond halen en alle deuren openen voor zijn meester!