Jak zbudować dom szkieletowy na dachu. Dom zrób to sam: instrukcje montażu krok po kroku ze zdjęciem. Jak długo powinny być krokwie na dach domu szkieletowego?
dobry dach- główny element, który chroni go przed deszczem, wiatrem, śniegiem i innymi zjawiskami naturalnymi. Wybierając dach, musisz wziąć pod uwagę wszystkie cechy. Ogromny wybór pokryć dachowych i opracowania projektowe pozwalają dachowi podkreślić wiejski dom, status i indywidualność właściciela.
Montaż na dachu- dość złożone i pracochłonne zadanie. Aby zrobić dach wiejskiego domu własnymi rękami, musisz zrozumieć rodzaje dachów, cechy konstrukcyjne i etapy instalacji. Ponadto będziesz potrzebować kilku niezawodnych asystentów.
Konstrukcja dachu zależy od rodzaju dachu. Istnieją dwa główne typy: płaskie i pochyłe. W Rosji szeroko stosowane są te skośne, płaskie są częściej używane w cieplejszym klimacie.
Dach dwuspadowy to konstrukcja z połacią dachu umieszczoną pod kątem 10?. Może być wyposażony w strych.
Najlepsze opcje dachów spadzistych:
- chudy do;
- namiot czterospadowy;
- czterospadowy;
- namiot;
- w kształcie iglicy.
Należy pamiętać, że gdy urządzenie Dach skośny, kąt nachylenia powinien wynosić 10 - 30?, szczyt - 25 - 45?, dach mansardowy może mieć dwa kąty: 25 - 35? w górnej części i 45 - 60? na dnie.
Projekt i aranżacja dachu domu szkieletowego
Decyzja, który dach jest najlepszy, omówienie wszystkich niuansów i szczegółów, jest niezbędna na etapie tworzenia projektu. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania kolejnego dachu w już wybudowanym domu, będziesz musiał zaprojektować nowy model, który będzie harmonizował z elewacją domu. Aby samodzielnie stworzyć plan dachu, skorzystaj ze specjalnego programu architektonicznego (ArchiCAD) lub skontaktuj się z firmą architektoniczną. Druga opcja jest oczywiście lepsza.
Pamiętaj, że nietypowe kształty dachów, gładkie kształty i zaokrąglone krawędzie prowadzą do komplikacji. konstrukcja dachu i wzrost jego wagi. Przy najmniejszym błędzie w obliczeniach oczekuje się naprawy dachu.
Bez znajomości konstrukcji dachu, z jakich części się składa, tworzenie projektu jest nierealne.
Główne elementy dachów i ich funkcje:
- zadaszenie - pokrycie i zewnętrzna część dachu, która chroni dom przed deszczem i śniegiem;
- - część konstrukcji, przymocowana do krokwi, podstawa izolacji i pokrycia dachowego;
- bieg kalenicowy - belka u góry konstrukcji do mocowania krokwi;
- - żebra usztywniające dach jako całość, ustawione pod kątem. Wiszą i pochylają się. Te pierwsze są najczęściej używane do dachy mansardowe, ich podstawą są dwie podpory (ściany). Pracują przy ściskaniu i zginaniu. Te ostatnie opierają się dodatkowo na podporach wewnętrznych (ściany, belki nośne). Działają tylko na zginanie. W domach o kilku przęsłach oba typy krokwi mogą się zmieniać. Wiszące stosuje się tam, gdzie nie ma podpór pośrednich, a warstwowe stosuje się tam, gdzie są podpory.
- mauerlat - belki ułożone na obwodzie ścian. Na nich opiera się i jest z nimi połączona konstrukcja kratownicowa. Mauerlat jest układany równo i wodoodporny od strony ściany.
- stężenia ukośne (stężenia) - krokwie połączone z mauerlatami i belkami podłużnymi za pomocą stężeń ukośnych zapewniających sztywność konstrukcji.
- podpory wewnętrzne - belki łączące krokwie i belki podłużne, aby równomiernie rozłożyć obciążenie konstrukcji na dom.
Jak pokryć dach prywatnego domu
Dużą popularnością cieszą się płytki ceramiczne i cementowo-piaskowe. Dzięki dobremu hałasowi i wytrzymałej konstrukcji krokwi pozwalają na zbudowanie niezawodnego dachu.
Zwykły łupek ze względu na nieprzyjazność dla środowiska stopniowo traci na popularności.
Materiały bitumiczne i polimerowo-bitumiczne to miękkie materiały dachowe w przystępnej cenie. Nie są ognioodporne, ale jeśli przestrzegane są zasady, mogą być niezawodne.
Materiał łupkowy staje się obecnie coraz bardziej popularnym, ale dość drogim rodzajem pokrycia dachowego, ze względu na jego przyjazność dla środowiska, trwałość, niepalność i bardzo wysoką atrakcyjność.
. Ją wygląd zewnętrzny bardzo przyjemny i estetyczny, ale cechy jakościowe są gorsze w porównaniu z anduliną.
Decking to wytrzymały, niezbyt drogi i przyjemnie wyglądający materiał, ale daleki od najlepszych. Faktem jest, że po podgrzaniu metal zmienia kształt. Jeśli latem na dach z tektury falistej pada bezpośrednie jasne światło słoneczne, to wieczorem, podczas chłodzenia, szlifowania i hałasowania, tektura falista wróci do swojego pierwotnego kształtu.
Krokwie pełnią szereg istotnych funkcji dachowych. Ustawiają konfigurację przyszłego dachu, odbierają obciążenia atmosferyczne i utrzymują materiał. Do obowiązków krokwi należy tworzenie równych płaszczyzn do układania powłoki i zapewnienie miejsca na elementy tortu dachowego.
Aby tak cenna część dachu bezbłędnie poradziła sobie z wymienionymi zadaniami, potrzebne są informacje o zasadach i zasadach jego budowy. Informacje są przydatne zarówno dla tych, którzy własnoręcznie budują dwuspadowy system więźby dachowej, jak i dla tych, którzy zdecydują się skorzystać z usług wynajętego zespołu budowniczych.
W urządzeniu ramy kratownicy do dachy spadziste za pomocą drewnianych i metalowych belek. Materiałem wyjściowym dla pierwszej opcji jest deska, kłoda, belka.
Drugi wykonany jest z walcowanego metalu: kanał, rura profilowana, dwuteownik, narożnik. W mniej krytycznych obszarach istnieją konstrukcje łączone z najbardziej obciążonymi częściami stalowymi i elementami drewnianymi.
Oprócz wytrzymałości „żelaznej”, metal ma wiele wad. Należą do nich walory ciepłownicze, które nie satysfakcjonują właścicieli budynków mieszkalnych. Rozczarowująca potrzeba stosowania połączeń spawanych. Najczęściej budynki przemysłowe wyposażone są w stalowe krokwie, rzadziej prywatne przebieralnie składane z metalowych modułów.
W przypadku samodzielnej budowy konstrukcji kratownicowych dla domów prywatnych, drewno jest priorytetem. Łatwo się z nim pracuje, jest lżejszy, „cieplejszy”, atrakcyjniejszy pod względem środowiskowym. Ponadto połączenia węzłowe nie wymagają spawarki i umiejętności spawacza.
Krokwie - element podstawowy
Głównym „graczem” ramy do budowy dachu jest krokwi, wśród dekarzy zwana nogą krokwi. Łóżka, szelki, wrzecienniki, dźwigary, pufy, a nawet Mauerlat mogą być używane lub nie, w zależności od złożoności architektonicznej i wymiarów dachu.
Krokwie użyte do budowy ramy dachu dwuspadowego dzielą się na:
- Warstwowe nogi krokwi, których obie pięty mają pod sobą niezawodne podpory konstrukcyjne. Dolna krawędź krokwi warstwowej spoczywa na Mauerlat lub na koronie sufitu domu z bali. Wspornik górnej krawędzi może być lustrzanym odpowiednikiem sąsiedniej krokwi lub biegiem, który jest belką ułożoną poziomo pod kalenicą. W pierwszym przypadku system kratownicowy nazywa się przekładką, w drugim bez przekładki.
- wiszące krokwie, których góra opiera się o siebie, a spód opiera się na dodatkowej belce - zaciągnięciu. Ten ostatni łączy dwie dolne pięty sąsiednich nóg krokwi, tworząc trójkątny moduł zwany kratownicą. Dokręcanie tłumi procesy rozciągania, dzięki czemu na ściany działa tylko obciążenie skierowane pionowo. Konstrukcja z krokwiami wiszącymi, choć jest przekładką, nie przenosi samej przekładki na ściany.
Zgodnie ze specyfiką technologiczną nóg krokwi, zbudowane z nich konstrukcje dzieli się na warstwowe i wiszące. Dla stabilności konstrukcyjnej są wyposażone w rozpórki i dodatkowe stojaki.
Do rozmieszczenia podpór dla górnej części krokwi warstwowych montowane są łóżka i dźwigary. W rzeczywistości konstrukcja kratownicy jest znacznie bardziej skomplikowana niż opisane wzorce elementarne.
Należy zauważyć, że tworzenie ramy dachu dwuspadowego można generalnie wykonać bez konstrukcji kratownicy. W takich sytuacjach rzekome płaszczyzny zboczy tworzą sania – belki ułożone bezpośrednio na szczytach nośnych.
Jednak teraz interesuje nas konkretne urządzenie system kratownicowy dach dwuspadowy i może być używany jako krokwie wiszące lub warstwowe lub połączenie obu typów.
Subtelności mocowania nóg krokwi
System krokwi jest mocowany do ścian z cegły, pianobetonu, betonu komórkowego przez mauerlat, który z kolei jest mocowany za pomocą kotew.
Pomiędzy Mauerlat, który jest drewnianą ramą, a ścianami z tych materiałów, koniecznie układana jest warstwa hydroizolacyjna pokrycia dachowego, hydroizolacji itp.
Szczyt ceglanych ścian jest czasami specjalnie układany, aby uzyskać coś w rodzaju niskiego attyki wzdłuż zewnętrznego obwodu. Konieczne jest więc, aby Mauerlat umieszczony wewnątrz parapetu i ścian nie pękał nóg krokwi.
Krokwie ramy dachowej drewniane domy oprzyj się na górnej koronie lub na belkach stropowych. Połączenie we wszystkich przypadkach wykonuje się poprzez cięcie i powielanie za pomocą gwoździ, śrub, metalowych lub drewnianych płyt.
Jak obejść się bez wściekłych obliczeń?
Bardzo pożądane jest, aby przekrój i wymiary liniowe drewnianych belek zostały określone w projekcie. Projektant poda jasne uzasadnienie obliczeniowe dla parametrów geometrycznych płyty lub belki, biorąc pod uwagę cały zakres obciążeń i warunki pogodowe. Jeśli nie ma do dyspozycji mistrza projektowania domów, jego droga wiedzie na placu budowy domu o podobnej konstrukcji dachu.
Możesz zignorować liczbę kondygnacji budowanego budynku. Łatwiej i dokładniej jest znaleźć wymagane wymiary od brygadzisty niż od właścicieli chwiejnej, nieautoryzowanej konstrukcji. W końcu brygadzista ma w rękach dokumentację z jasnym obliczeniem obciążeń na 1 m² dachu w danym regionie.
Etap montażu krokwi określa rodzaj i wagę pokrycia dachowego. Im jest cięższy, tym mniejsza powinna być odległość między krokwiami. Na przykład w przypadku układania płytek glinianych optymalna odległość między krokwiami będzie wynosić 0,6-0,7 m, a dla arkusza profilowanego dopuszczalna jest 1,5-2,0 m.
Jednak nawet jeśli krok wymagany do prawidłowego montażu dachu zostanie przekroczony, istnieje wyjście. Jest to wzmacniające urządzenie przeciwkratowe. To prawda, że zwiększy to zarówno ciężar dachu, jak i budżet budowy. Dlatego lepiej zająć się krokiem krokwi przed budową systemu krokwi.
Rzemieślnicy obliczają skok krokwi zgodnie z cechami konstrukcyjnymi budynku, trywialnie dzieląc długość rampy na równe odległości. W przypadku dachów izolowanych stopień między krokwiami dobierany jest na podstawie szerokości płyt termoizolacyjnych.
Na naszej stronie możesz znaleźć, co również może Ci bardzo pomóc podczas budowy.
Konstrukcje krokwiowe typu warstwowego
Konstrukcje krokwiowe typu warstwowego są znacznie prostsze w wykonaniu niż ich odpowiedniki wiszące. Uzasadnionym plusem schematu warstwowego jest zapewnienie pełnej wentylacji, co bezpośrednio wiąże się z długowiecznością usługi.
Charakterystyczne cechy konstrukcyjne:
- Obowiązkowa obecność podparcia pod piętą kalenicy nogi krokwi. Rolę podpory może pełnić wybieg – drewniana belka spoczywająca na stelażach lub na stelażach wewnętrzna ściana budynki lub górny koniec sąsiedniej krokwi.
- Zastosowanie Mauerlat do budowy konstrukcji kratownicy na ścianach z cegły lub sztucznego kamienia.
- Zastosowanie dodatkowych biegów i stelaży tam, gdzie nogi krokwi, ze względu na duże gabaryty dachu, wymagają dodatkowych punktów podparcia.
Minusem schematu jest obecność elementów konstrukcyjnych, które wpływają na układ wewnętrznej przestrzeni obsługiwanego strychu.
Jeśli strych jest zimny, a organizacja pomieszczeń użytkowych nie powinna się na nim znajdować, należy preferować warstwową konstrukcję systemu kratownicowego do montażu dachu dwuspadowego.
Typowa sekwencja prac nad budową warstwowej konstrukcji kratownicy:
- Przede wszystkim mierzymy wysokość budynku, przekątne oraz poziomość górnego cięcia szkieletu. Przy identyfikacji odchyleń pionowych ścian ceglanych i betonowych eliminujemy je za pomocą jastrychu cementowo-piaskowego. Przekraczając wysokość domu z bali ściskamy. Umieszczając żetony pod Mauerlat, można poradzić sobie z pionowymi wadami, jeśli ich wielkość jest nieznaczna.
- Powierzchnia podłogi do układania łóżka również musi być wypoziomowana. On, Mauerlat i bieg muszą być wyraźnie poziome, ale położenie wymienionych elementów w tej samej płaszczyźnie nie jest konieczne.
- Wszystkie drewniane elementy konstrukcji przed montażem obrabiamy środkami ogniochronnymi i antyseptycznymi.
- Wykonujemy hydroizolację na ścianach betonowych i ceglanych do instalacji Mauerlat.
- Kładziemy belkę Mauerlat na ścianach, mierzymy jej przekątne. W razie potrzeby lekko przesuwamy drążki i skręcamy rogi, starając się osiągnąć idealną geometrię. W razie potrzeby wyrównaj ramę poziomo.
- Montujemy ramę Mauerlat. Łączenie belek w jedną ramę odbywa się za pomocą ukośnych nacięć, połączenia są powielane za pomocą śrub.
- Ustalamy pozycję Mauerlat. Łączniki wykonuje się za pomocą wsporników do drewnianych kołków ułożonych wcześniej w ścianie lub za pomocą śrub kotwiących.
- Zaznaczamy pozycję łóżka. Jego oś powinna oddalać się od prętów Mauerlat w równych odległościach z każdej strony. Jeżeli przebieg będzie oparty tylko na stojakach bez leżenia, procedura znakowania jest przeprowadzana tylko dla tych kolumn.
- Łóżko montujemy na dwuwarstwowej hydroizolacji. Mocujemy go do podstawy za pomocą śrub kotwiących, łączymy go ze ścianą wewnętrzną za pomocą skrętów drutu lub zszywek.
- Zaznaczamy punkty montażu nóg krokwi.
- Stojaki wycinamy według jednolitych rozmiarów, ponieważ nasze łóżko jest ustawione na horyzoncie. Wysokość stojaków musi uwzględniać wymiary odcinka wybiegu i łóżka.
- Instalowanie stojaków. Jeśli projekt przewiduje, mocujemy je za pomocą przekładek.
- Kładziemy bieg na stojakach. Ponownie sprawdzamy geometrię, następnie montujemy wsporniki, metalowe płytki, drewniane płyty montażowe.
- Instalujemy próbną deskę krokwiową, zaznaczamy na niej miejsca przycinania. Jeśli Mauerlat jest ustawiony ściśle na horyzoncie, w rzeczywistości nie ma potrzeby regulacji krokwi dachowych. Pierwsza plansza może posłużyć jako szablon do wykonania pozostałych.
- Zaznaczamy punkty montażowe krokwi. Rzemieślnicy ludowi do znakowania zwykle przygotowują parę listew, których długość jest równa szczelinie między krokwiami.
- Zgodnie ze znacznikami montujemy nogi krokwi i mocujemy je najpierw u dołu do Mauerlat, a następnie u góry do biegu do siebie. Co druga krokwi jest przykręcona do Mauerlat wiązką drutu. W drewniane domy krokwie są przykręcone do drugiej korony od górnego rzędu.
Jeśli system krokwi jest wykonany bezbłędnie, deski warstwowe montuje się w przypadkowej kolejności.
Jeśli nie ma pewności co do idealnej konstrukcji, najpierw instalowane są skrajne pary krokwi. Między nimi rozciąga się sznurek kontrolny lub żyłka wędkarska, zgodnie z którą dostosowuje się położenie nowo zainstalowanych krokwi.
Montaż konstrukcji kratownicy kończy się instalacją klaczki, jeśli długość nóg krokwi nie pozwala na utworzenie zwisu o wymaganej długości. Nawiasem mówiąc, w przypadku budynków drewnianych zwis powinien „wychodzić poza” obrys budynku o 50 cm. Jeśli planowana jest organizacja daszka, pod nim instalowane są oddzielne minikroki.
Kolejny przydatny film o budowie podstawy kratownicy szczytowej własnymi rękami:
Wiszące systemy kratownicowe
Wiszący typ systemów kratownicowych to trójkąt. Dwa górne boki trójkąta są składane przez parę krokwi, a pufka łącząca dolne pięty służy jako podstawa.
Zastosowanie dokręcania pozwala zneutralizować efekt ciągu, dlatego tylko ciężar skrzyni, dachu, plus, w zależności od pory roku, ciężar opadów, działa na ściany z wiszącymi konstrukcjami kratownicowymi.
Specyfika wiszących systemów kratownicowych
Charakterystyczne cechy wiszących konstrukcji kratownicowych:
- Obowiązkowa obecność pufy, wykonanej najczęściej z drewna, rzadziej z metalu.
- Możliwość odmowy użycia Mauerlat. Rama wykonana z drewna zostanie z powodzeniem zastąpiona deską ułożoną na dwuwarstwowej hydroizolacji.
- Montaż na ścianach gotowych zamkniętych trójkątów - wiązarów dachowych.
Zaletą schematu podwieszania jest przestrzeń pod dachem wolna od regałów, co pozwala na zorganizowanie strychu bez słupków i przegród. Są wady.
Pierwszym z nich jest ograniczenie stromości zboczy: ich kąt nachylenia może wynosić co najmniej 1/6 rozpiętości kratownicy trójkątnej, zdecydowanie zalecane są bardziej strome dachy. Drugą wadą jest potrzeba dokładnych obliczeń dla właściwego urządzenia węzłów gzymsowych.
Między innymi kąt kratownicy będzie musiał być ustawiony z dokładnością do biżuterii, ponieważ. osie połączonych elementów systemu kratownicy wiszącej muszą przecinać się w punkcie, którego rzut musi paść na oś centralną Mauerlat lub zastępującą go deskę okładzinową.
Subtelności systemów wiszących o dużej rozpiętości
Puff - najdłuższy element konstrukcji wiszącej krokwi. Z biegiem czasu, jak to zwykle bywa z tarcicą, odkształca się i ugina pod wpływem własnego ciężaru.
Właściciele domów o rozpiętości 3-5m nie przejmują się tą okolicznością, ale właściciele budynków o rozpiętościach co najmniej 6 metrów powinni pomyśleć o zamontowaniu dodatkowych części, które wykluczają geometryczne zmiany w dokręcaniu.
Aby zapobiec zwisaniu w schemacie instalacji systemu kratownicy dla dachu dwuspadowego o dużej rozpiętości, istnieje bardzo istotny element. To jest wisiorek zwany babcią.
Najczęściej jest to drążek przymocowany drewnianymi falami do górnej części kratownicy. Nie należy mylić wrzeciennika ze stojakami, ponieważ. jego dolna część nie powinna w ogóle stykać się z zaciągnięciem. Nie stosuje się również montażu stojaków jako podpór w systemach podwieszanych.
Najważniejsze jest to, że wrzeciennik niejako wisi na węźle grzbietowym, a dokręcenie jest już do niego przymocowane za pomocą śrub lub przybitych drewnianych płyt. Do korygowania luzu służą zaciski gwintowane lub tulejowe.
Regulacja pozycji dociągania może być umieszczona w strefie węzła kalenicowego, a wrzeciennik może być z nim sztywno połączony z nacięciem. Zamiast pręta na poddaszach niemieszkalnych można zastosować zbrojenie do wykonania opisywanego elementu napinającego. Zaleca się również ustawienie wrzeciennika lub zawieszenia, w którym zaciąg składa się z dwóch prętów, aby podeprzeć obszar połączenia.
W udoskonalonym systemie zawieszania tego typu wrzeciennik uzupełniają belki rozpórkowe. Siły naprężeń w powstałym rombach wygasają samoistnie dzięki właściwemu rozmieszczeniu obciążeń wektorowych działających na układ.
W rezultacie system kratownicy cieszy się stabilnością przy niewielkim i niezbyt drogim ulepszeniu.
Typ wiszący na strychy
W celu zwiększenia powierzchni użytkowej dokręcenie trójkątów krokwi poddasza przesunięto bliżej kalenicy. Całkowicie rozsądny ruch ma dodatkowe zalety: pozwala na użycie zaciągnięć jako podstawy do wypełnienia sufitu.
Mocuje się go do krokwi poprzez cięcie półpatelnią z duplikatem śruby. Jest chroniony przed ugięciem poprzez zainstalowanie krótkiego wrzeciennika.
Zauważalną wadą konstrukcji podwieszenia poddasza jest konieczność dokładnych obliczeń. Obliczenie tego jest zbyt trudne, lepiej skorzystać z gotowego projektu.
Który projekt jest bardziej opłacalny?
Koszt jest ważnym argumentem dla niezależnego budowniczego. Oczywiście cena budowy obu typów systemów kratownicowych nie może być taka sama, ponieważ:
- W konstrukcji warstwowej konstrukcji do produkcji nóg krokwi stosuje się deskę lub belkę o małym przekroju. Dlatego krokwie warstwowe mają pod sobą dwie niezawodne podpory, wymagania co do ich mocy są mniejsze niż w wersji wiszącej.
- W konstrukcji wiszącej konstrukcji krokwie wykonane są z grubego drewna. Do produkcji zaciągnięć wymagany jest materiał o podobnym przekroju. Nawet biorąc pod uwagę odrzucenie Mauerlat, zużycie będzie znacznie wyższe.
Oszczędzanie na gatunku materiału nie zadziała. Do elementów nośnych obu systemów potrzebne są: krokwie, płatwie, łóżka, Mauerlat, pomocnicy, regały, tarcica II gatunku.
W przypadku poprzeczek i zaciągnięć pracujących w napięciu będziesz potrzebować pierwszej klasy. W produkcji mniej odpowiedzialnych drewnianych poślizgów można zastosować trzecią klasę. Nie licząc, można powiedzieć, że przy budowie systemów podwieszanych w większym stopniu wykorzystuje się drogi materiał.
Wiszące kratownice są montowane na otwartej przestrzeni obok obiektu, a następnie zmontowane transportowane na górę. Aby podnieść ciężkie trójkątne łuki z baru, będziesz potrzebować sprzętu, za który będziesz musiał zapłacić czynsz. A projekt skomplikowanych węzłów wersji wiszącej też jest coś wart.
Instrukcja wideo dotycząca montażu konstrukcji kratownicy kategorii wiszącej:
W rzeczywistości istnieje znacznie więcej metod konstruowania systemów kratownic dla dachów dwuspadowych.
Opisaliśmy tylko podstawowe odmiany, które faktycznie mają zastosowanie dla małych domy wiejskie oraz budynki bez projektów architektonicznych. Podane informacje są jednak wystarczające, aby poradzić sobie z budową prostej konstrukcji kratownicy.
Dach dom szkieletowy ma dość prostą konstrukcję, której budowa nie wymaga dużo czasu i wysiłku. Aby zrobić taki dach własnymi rękami, musisz zapoznać się z zaleceniami ekspertów, jak wybrać odpowiedni materiał, jakie elementy ma konstrukcja i czym należy się kierować w procesie pracy.
Niezależne urządzenie dachowe w domu szkieletowym polega na dokładnym określeniu następujących punktów:
- Rodzaj dachu i kąt nachylenia.
- użyty materiał dachowy.
- Kształt, przekrój i długość nóg krokwi, a także stopień między nimi.
- Przekrój i długość elementów skrzyni, odległość między nimi.
- Rodzaj materiału termoizolacyjnego.
Rodzaje dachów wznoszonych nad domami szkieletowymi
System krokwi domu szkieletowego może mieć następujące typy:
- Mieszkanie o nachyleniu 2-3 stopni.
- Skośny, mający jeden, dwa lub więcej stoków.
- szczyt lub czterospadowy dach typ poddasza.
- Kleszcze, kleszcze wielopunktowe lub stożkowe.
Rodzaj dachu determinowany jest przez zamierzony wygląd budynku z uwzględnieniem funkcjonalności konstrukcji, a także wszystkich jej pozytywnych i negatywnych stron.
płaski dach
Prywatni deweloperzy bardzo rzadko korzystają z płaskiego dachu. Pomimo łatwości instalacji, ten projekt ma jedną istotną wadę: wymaga stałej opieki. Niewielkie nachylenie prowadzi do stagnacji wody na powierzchni, a zimą śnieg w ogóle z niej nie spływa. Dlatego konieczne jest ciągłe czyszczenie powierzchni dachu, aby zapobiec wnikaniu wilgoci do pomieszczenia. Oprócz płaski dach nie pozwala na wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu.
Płaski dach domu szkieletowego jest świetny dla tych, którzy mają ograniczony budżet budowlany, ponieważ w tym przypadku istnieje możliwość zaoszczędzenia na materiałach budowlanych.
Dach z jednym lub kilkoma spadkami
Takie konstrukcje mają nachylenie większe niż 10 stopni, a liczba nachyleń może wynosić od 1 do 4.
Najpopularniejszą opcją są dachy domów skośnych o konstrukcji szkieletowej, dzięki: duża liczba Zalety:
- Dostępność miejsca do aranżacji dodatkowej przestrzeni życiowej.
- Niezakłócony odpływ wody roztopionej i deszczowej.
- Brak nagromadzenia wody i śniegu zmniejsza obciążenie dachu i zapobiega powstawaniu przecieków.
Mansarda
Takie dachy mogą być pół-biodrowe i biodrowe. W pierwszym przypadku rama dachowa domu ma dwa główne zbocza i dwa małe, które zastępują szczyty. Druga opcja obejmuje budowę czterech stoków.
Takie dachy mają zestaw następujących pozytywnych cech:
- Tworzenie dodatkowej przestrzeni pod dachem.
- Możliwy montaż okien.
- Swoisty wygląd całego budynku.
- Zmniejszenie obciążenia śniegiem ścian nośnych domu.
Jako wadę możemy podkreślić następujący punkt:
- Dach mansardowy wymaga dużych kosztów materiałowych i dodatkowego ogrzewania.
- Niedostateczna cyrkulacja powietrza prowadzi do przedwczesnego zniszczenia systemu kratownicy.
- Zimą na konstrukcjach okiennych obserwuje się duże nagromadzenie śniegu.
Dachy wielospadowe
Ten projekt można również nazwać popularnym. W przeciwieństwie do innych typów ma wiele zboczy i dolin, co pozwala mu wytrzymać znaczne obciążenia. W większości przypadków stosuje się go nad budynkami o złożonym układzie.
Z zalet dachu wielospadowego można wymienić wyjątkowość wyglądu i możliwość aranżacji pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu.
Jako wady odnotowuje się złożoną instalację, duże inwestycje finansowe i zwiększone zużycie materiałów.
Stożkowy kształt dachu
Nad okrągłym budynkiem wznosi się dach w kształcie stożka, więc w rosyjskich regionach takie konstrukcje są bardzo rzadkie.
Zaletą takiego dachu jest specyficzny wygląd i łatwa konserwacja. Wadą projektu jest złożona instalacja i dokładniejsze obliczenia.
Dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na budowie dachu, najlepsza opcja może stać się domem szkieletowym z dwuspadowym dachem. A dla koneserów piękna i tych, którzy nie są przyzwyczajeni do oszczędzania, dostępna jest opcja o dowolnej złożoności i formie.
Optymalne nachylenie rampy
Zadaszenie w domu szkieletowym należy rozpocząć od określenia kąta nachylenia zboczy. Dach jest uważany za bezpieczny i trwały, którego zbocza mają nachylenie 30-45 stopni. Przy tej wartości wiatr i śnieg nie obciążają mocno dachu, a wygląd dachu na tym tylko zyskuje.
Jak wybrać pokrycie dachowe?
Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa i wydłużyć żywotność całej konstrukcji dachu, konieczne jest dobranie pokrycia dachowego opartego na nachyleniu połaci. W przeciwnym razie konieczne staje się wzmocnienie systemu kratownicy i zmniejszenie odstępu między elementami skrzyni. Ponadto wymagana będzie gęstsza hydroizolacja i zwiększenie częstotliwości elementów złącznych.
Dla wszystkich pokrycia dachowe istnieje pewne nachylenie zbocza, którego należy przestrzegać podczas wykonywania prac instalacyjnych:
- W przypadku tektury falistej wymagane jest nachylenie większe niż 10 stopni.
- Łupek można układać na dachu o nachyleniu 12-60 stopni.
- Ondulin może pracować bez zarzutu na zboczu o nachyleniu większym niż 6 stopni.
- W przypadku płytek ceramicznych wymagane jest nachylenie o nachyleniu od 18 do 60 stopni.
- Dachówki bitumiczne można układać na dachu o nachyleniu większym niż 12 stopni.
- W przypadku dachów metalowych odpowiedni jest dach o nachyleniu 15 stopni.
Wybierając materiał dachowy, musisz przestrzegać następujących zasad:
- Materiał dobierany jest z uwzględnieniem rodzaju dachu i jego kształtu.
- Okres eksploatacji powłoki musi odpowiadać trwałości całej konstrukcji dachu.
- Materiały należy dobierać według kryteriów estetycznych i ekonomicznych. Uwzględnia to złożoność instalacji i koszt pokrycia dachowego.
- W przypadku pokrycia dachowego bardzo ważne jest posiadanie najbardziej korzystnych cech, takich jak trwałość, odporność na różne wpływy, łatwość konserwacji i zdolność do pracy w każdych warunkach klimatycznych.
Wybór krokwi do ramy
Wśród głównych parametrów nóg krokwi można wyróżnić przekrój, długość i podziałkę.
Przekrój krokwi zależy od:
- Rodzaj pokrycia dachowego, jego waga i rozmiar.
- Kąt nachylenia.
- Obciążenie od wiatru i śniegu (określane indywidualnie dla każdego regionu).
- Długość krokwi i odległość między nimi.
Parametry elementów łat i kontrłat
Ogromne znaczenie przy określaniu wielkości skrzyni i stopnia między elementami ma nachylenie dachu i rodzaj pokrycia dachowego. Na przykład na dachu o nachyleniu 45 stopni odległość między elementami skrzyni powinna wynosić 37 cm, przy nachyleniu 20 stopni - 33,5 cm Odstęp między krokwiami wpływa również na wielkość skrzyni. W odległości 60 cm elementy skrzyni powinny mieć przekrój 2 * 10 cm, z krokiem między krokwiami 90 cm, rozmiar może wynosić 5 * 5 cm cm.
Do kontrkraty można wybrać materiał o takich samych parametrach jak na łatę. W takim przypadku krok powinien odpowiadać odległości między nogami krokwi.
Montaż dachu domu szkieletowego odbywa się w kilku etapach.
Urządzenie systemu kratownicowego
Możliwe jest zainstalowanie krokwi domu szkieletowego dopiero po bezpiecznym zamocowaniu belek stropowych. Do produkcji krokwi potrzebna jest belka, której przekrój może wynosić 5 * 15 lub 5 * 20 cm.
Aby zrobić krokwie domu szkieletowego własnymi rękami, musisz najpierw wykonać szablon z desek, dla którego wykonujesz następujące kroki:
- Dwie deski nakłada się krawędziami prostopadłymi do siebie i mocuje gwoździem lub wkrętem samogwintującym.
- Konstrukcja jest podnoszona i umieszczana dolnymi krawędziami na Mauerlat. Aby określić nachylenie stoku, należy równomiernie zamontować zmontowany element, jednocześnie wysuwając dolne krawędzie desek 40-60 cm poza poziom ścian.
- Po znalezieniu optymalnego nachylenia stoków między deskami przybija się poprzeczkę, ustalając kąt. Na tym samym etapie zaznacza się linie cięcia krokwi przy łączeniu doczołowym i prostokątne nacięcia na połączeniach za pomocą Mauerlat.
- Obliczenia elementów muszą być przeprowadzone ze szczególną dokładnością.
Za pomocą gotowy szablon zmontuj dwie kratownice, które zostaną zainstalowane wzdłuż krawędzi dachu. Pomiędzy nogami krokwi należy zamontować belkę poprzeczną.
Jeśli długość krokwi nie odpowiada wysokości dachu, można je zwiększyć na jeden z następujących sposobów:
- Łączenie drewna.
- Połączenie krokwi z zakładką.
- Połączenie doczołowe.
- Parowanie krokwi.
- Połączenie z kątownikiem stalowym i belką podpierającą.
- Połączenie przesuwne.
Gotowa kratownica wznosi się na dach i jest przymocowana do Mauerlat domu szkieletowego.
Pomiędzy zainstalowane krokwie przeciągana jest lina lub linka konstrukcyjna, która będzie służyć jako wskazówka podczas montażu kratownic pośrednich.
Aby określić liczbę kratownic, odległość między skrajnymi elementami jest dzielona przez ustalony krok między krokwiami, który w większości przypadków wynosi 60-80 centymetrów.
Zgodnie z głównym szablonem wymagana liczba wiązarów dachowych jest zbierana i podnoszona, gdzie są one instalowane w pewnej odległości od siebie i bezpiecznie mocowane. Mocowanie krokwi w domu szkieletowym odbywa się za pomocą wsporników lub narożników. Pomiędzy nogami krokwi przybijane są dwie deski, które łączą ze sobą elementy.
Zrób to sam układanie materiału termoizolacyjnego
Aby zachować ciepło na poddaszu i w całym domu, konieczne jest wykonanie prac związanych z izolacją systemu kratownicowego dachu dwuspadowego domu szkieletowego.
Najpierw mocowana jest warstwa materiału paroizolacyjnego, który chroni izolację przed unoszącymi się oparami. ciepłe powietrze. Naprawianie odbywa się na w środku krokwie ze zszywaczem budowlanym. Spoiny klejone taśmą dwustronną.
Między krokwiami układany jest materiał termoizolacyjny.
Aby zapobiec penetracji opad atmosferyczny do izolacji wymagana jest warstwa hydroizolacji, która jest układana na wierzchu izolacji. Zalecanym materiałem jest membrana dyfuzyjna. W przypadku stosowania wzmocnionej folii między hydroizolacją a izolacją konieczne jest wykonanie szczeliny około 2 centymetrów.
Montaż kontrłat i łat
Na krokwiach przybijana jest kontrkratownica, która umożliwi swobodne krążenie powietrza w przestrzeni pod dachem i zabezpieczy hydroizolację. Pręty o przekroju 25*30 lub 30*50 cm mogą być używane jako przeciwkrata.
Następnym krokiem będzie instalacja skrzyni, do produkcji której można wziąć deski 2,5 * 10 cm lub pręty 4 * 5 cm Odległość między elementami zależy od rodzaju pokrycia dachowego. Skrzynia jest przybijana gwoździami ocynkowanymi, których długość przekracza grubość elementów skrzyni.
Montaż pokrycia dachowego
Płytki metalowe są bardzo popularne wśród prywatnych deweloperów, dlatego warto rozważyć tę opcję bardziej szczegółowo.
Punktem wyjścia do układania płytek metalowych jest montaż listwy gzymsowej, jej mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących. Materiał należy układać od dołu do góry, wypychając krawędź pokrycia dachowego o 0,4 metra poza krawędź okapu. Pierwszy arkusz jest przymocowany do listwy gzymsowej za pomocą wkrętów samogwintujących, w tym miejscu łączniki znajdują się w każdej wnęce. Dalsze mocowanie odbywa się w co drugiej wnęce. Jeśli arkusz nie jest wystarczająco długi, możesz budować za pomocą darmowych kawałków. W takim przypadku układanie odbywa się z zakładką z mocowaniem za pomocą wkrętów samogwintujących.
Nasz instrukcje krok po kroku Budowę domu szkieletowego podzielimy na kilka etapów:
Warto zauważyć, że każdy etap budowy domu szkieletowego zasługuje na osobny artykuł, oprócz wszystkiego, jeśli wszystko opisujesz możliwe opcje fundamenty, dachy itp. można dostać całą książkę. W związku z tym, aby poprawić czytelność, niektóre etapy budowy są szczegółowo opisane w osobnych artykułach, ale tutaj - tylko to, co konkretnie dotyczy funkcji. dom szkieletowy.
Krok numer 1: Prace przygotowawcze do budowy domu szkieletowego
Prace przygotowawcze do budowy każdego domu są takie same i obejmują:
- Przygotowanie strony
- Układ domu
Przygotowanie strony
Najpierw musisz oczyścić teren z roślinności, jeśli nie wszystko, to przynajmniej miejsce, w którym zostanie wybudowany dom. To znacznie ułatwi znaczniki i sprawi, że będą one bardziej dokładne.
Jeśli plac budowy ma duże nachylenie, to w zależności od rodzaju fundamentu i chęci można go wstępnie wypoziomować na horyzoncie za pomocą specjalnego sprzętu.
Uwaga! Nie zaniedbuj tej procedury, spędzając 1-2 godziny na sprzątaniu, w przyszłości znacznie ułatwisz sobie pracę, a pomiary w trawie mogą być obarczone dużym błędem.
Układ domu
Znakowanie to bardzo ważny etap, ponieważ od tego zależy układ i równość narożników ścian. Przy niedokładnych znacznikach bardzo trudno będzie poprawić ten błąd w kolejnych krokach.
Oznaczenie fundamentu domu szkieletowego, a także każdego innego, z reguły, obejmuje wstępne umieszczenie kołków (wszystkie ściany zewnętrzne są oznaczone), a także oznaczenie wszystkich ścian wewnętrznych.
Jeśli chcesz wiedzieć, jak prawidłowo oznaczyć fundament domu własnymi rękami, aby wszystkie ściany i narożniki były równe i zgodne z projektem, radzę przeczytać mój artykuł na ten temat. Biorąc pod uwagę dużą ilość informacji, musiałem je wyjmować osobno.
Krok numer 2: Zrób to sam fundament domu szkieletowego
Wielką zaletą domu szkieletowego jest to, że prawie każdy rodzaj fundamentu nadaje się do jego budowy. Jedynym ograniczeniem jest rodzaj gleby na budowie i Twoje możliwości.
Warto powiedzieć, że położenie fundamentów pod dom szkieletowy własnymi rękami zasługuje na osobne tematy dyskusji i jest zawarte w osobnych artykułach. Ponadto istnieje kilka rodzajów odpowiednich podkładów, a wybór należy do Ciebie.
Tutaj pokrótce opowiem o odpowiednich fundamentach domu szkieletowego oraz o przypadkach, w których każdy z nich jest używany, a także podam linki do ich szczegółowego opisu.
Najpopularniejszym rodzajem fundamentu domu szkieletowego jest śruba palowa. Jest to praktycznie najłatwiejsza i najtańsza opcja dla takiego domu, zwłaszcza że montaż fundamentu śrubowego własnymi rękami nie jest trudny.
Taki fundament nadaje się na prawie każdą glebę, z wyjątkiem kamienistych. Szczególnie dobrze sprawdza się na glebach bagiennych, gdzie gęste skały glebowe są głębokie, a inne rodzaje są bardzo drogie.
Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie zalety i wady fundamentów śrubowych omówiono w innym temacie, który pomoże ci zdecydować o wyborze wsparcia dla twojego domu.
Płytki fundament z paskami
Płytki fundament pasmowy, często używany również do budowy. Wynika to z relatywnie niskiego kosztu jego ułożenia, a także z możliwości zastosowania w domu posadzek betonowych.
Taki podkład, ze względu na swoją względną kruchość, wymaga dokładnego przestrzegania technologii układania.
Z reguły płytkie podłoże pasowe stosuje się na dobrych glebach i jest kategorycznie przeciwwskazane na glebie o bardzo wysoki poziom wody gruntowe i gleby bagienne.
Płyta fundamentowa do domu szkieletowego
Ostatnio coraz większą popularność zyskuje fundament płytowy do budowy domu szkieletowego własnymi rękami. Pomimo niskiego kosztu ma oczywiste zalety, takie jak wszechstronność, niezawodność, trwałość, a także może być używany jako podłoże w domu i nie jest wydawany na niego osobno.
Często zamiast klasycznej płyty monolitycznej stosuje się fundament płytowy z usztywnieniami. Pozwala to trochę zaoszczędzić na układaniu, a także wzmacnia całą konstrukcję jako całość.
Krok numer 3: Zrób to sam z ramą podłogową
Podłogi w domu szkieletowym nie różnią się zbytnio od podłóg w innych typach domów i mogą być drewniane lub betonowe. Wybór zależy wyłącznie od rodzaju podkładu, możliwości i pragnień.
W tej instrukcji krok po kroku szczegółowo rozważymy tylko drewnianą podłogę, beton - w skrócie, ponieważ jest ona używana rzadziej i nie można zmieścić wszystkiego w jednym artykule.
Montaż podłogi betonowej
Warto zauważyć, że posadzka betonowa w domu szkieletowym jest ułożona, w przypadku fundamentu płytowego lub listwowego. Z płytą wszystko jest jasne - sama płyta będzie podłogą pierwszego piętra.
Ale jeśli fundamentem jest listwa - betonowa podłoga jest wykonana z lekkiego betonu, takiego jak na przykład keramzyt.
Montaż podłóg drewnianych
Spójrzmy na urządzenie drewnianej podłogi na przykładzie fundamentu śrubowego. W przypadku taśmy w zasadzie wszystko odbywa się dokładnie w ten sam sposób, z wyjątkiem dolnego wykończenia, może to być cieńsza wiązka. Ale najpierw najważniejsze.
Wiązanie fundamentu domu szkieletowego
Urządzenie drewnianej podłogi zaczyna się od wiązania fundamentu. Z reguły taśma wykonana jest z drewna 150x150 lub 150x200, w zależności od grubości ściany i odległości między palami. Im większa odległość, tym grubsza musi być belka, aby uniknąć ugięcia.
Wiązanie jest konieczne, po pierwsze, aby nadać fundamentowi sztywność, a po drugie, aby równomiernie rozłożyć obciążenie na fundamencie, a po trzecie, będzie służyć jako podparcie przyszłej podłogi domu szkieletowego.
Aby łatwo przeprowadzić proces spinania własnymi rękami, dzielimy go na kilka etapów:
- Belkę układa się wzdłuż obwodu fundamentu, sprawdza się długość ścian i przekątnych. Na tym etapie wykonuje się ostateczne i dokładne oznaczenie ścian, zgodnie z projektem. Przy okazji nie zapomnij o hydroizolacji, którą wkładamy pod uprząż w postaci pokrycia dachowego.
- Następnym krokiem jest nakreślenie miejsc, w których drewno łączy się, powinny one znajdować się na stosie, ponieważ te będą najbardziej słabe punkty, który nie powinien się „zawiesić”. Dotyczy to domów, których długość ścian więcej długości zakupione sztabki.
- Belka jest łączona na zakładkę 20-30 cm, jak pokazano na zdjęciu. Aby to zrobić, od końca wycina się tak zwane „zamki”.
- Narożniki łączy się niemal dokładnie w ten sam sposób. Widać to wyraźnie na zdjęciu.
- Belka jest mocowana do fundamentu za pomocą śrub lub kołków. Aby to zrobić, konieczne jest wywiercenie otworów zarówno w główce fundamentu, jak iw samej belce. Aby ułatwić dalszą instalację, wystające części - łby śrub lub nakrętki z kołkami - należy pogłębić. Złącza są dodatkowo nabijane gwoździami 150 mm lub 200 mm w zależności od wielkości belki.
- Gdy obwód jest gotowy, przechodzimy do ostatniego kroku - przywiązania fundamentu pod wewnętrzne ściany domu szkieletowego. Ten drążek, do już zainstalowanego zewnętrznego, jest mocowany w ten sam sposób. W celu wzmocnienia można dodatkowo zastosować metalowe narożniki montażowe.
Kiedy wiązanie fundamentu domu szkieletowego jest gotowe, przechodzimy do następnego kroku w naszych instrukcjach - budowy ramy podłogowej.
Rama podłogowa w domu
Warto zauważyć, że już na tym etapie pożądane jest zapewnienie całej komunikacji wchodzącej do domu, takiej jak woda i kanalizacja. Prąd i gaz można dostarczyć później, ale jeśli wszystko jest przewidziane z góry, później będzie znacznie mniej problemów.
Następnym krokiem jest zainstalowanie opóźnienia na uprzęży. Jeśli odległość między podporami wynosi około 4 metrów, to lepiej zastosować belkę o wymiarach 100x200mm lub 100x150mm. Możesz użyć deski 50x200mm lub 50x150mm, zszywając je na pół.
Jeśli odległość jest mniejsza niż 3 metry, możesz użyć deski o wymiarach 50x150mm lub lepszej 50x200mm.
Instalacja dziennika to prosty krok w montażu domu szkieletowego, ale w tej instrukcji należy uwzględnić pewne niuanse:
Hydroizolacja zrób to sam i izolacja podłogi domu szkieletowego
Należy zauważyć, że hydroizolację, a także paroizolację należy montować na zakładkę, zgodnie z instrukcją materiału, jednocześnie eliminując wnikanie wilgoci do izolacji, zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. A sama izolacja przylega ciasno, bez pęknięć.
Przejrzeliśmy więc instrukcje dotyczące aranżacji podłogi domu szkieletowego, teraz czas zacząć od ścian.
Krok numer 4: Układanie ścian domu szkieletowego
Kolejny krok naszego instrukcje zainstaluje ściany własnymi rękami. Podobnie jak w przypadku podłogi, wszystkie deski i belki przymocujemy za pomocą gwoździ i (lub) montażowych narożników metalowych, niektóre mocowania można wykonać za pomocą kołków.
Należy zauważyć, że prawie cała rama jest montowana z płyty o wymiarach 50x150mm lub 50x200mm, w zależności od wymaganej grubości ścianki i wymaganej grubości izolacji.
Niektórzy uważają, że lepiej byłoby zainstalować belkę w rogach domu szkieletowego, ale nie jest to do końca poprawne i dlaczego - nieco później, podczas procesu instalacji, opowiem ci o wszystkim.
Zacznijmy więc montować ramę ścian przyszłego domu.
Dla lepszego zrozumienia i asymilacji podzielimy nasze instrukcje dotyczące aranżacji ścian domu szkieletowego na kilka etapów:
- Montaż ścian domu szkieletowego. Okna i drzwi
- Montaż i mocowanie ścian w pionie na miejscu
Montaż ścian domu szkieletowego własnymi rękami. Okna i drzwi
Ściany zmontujemy na wykończonej podłodze domu szkieletowego, jest to najwygodniejsza opcja. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w tym przypadku konieczne jest, aby wszystkie wymiary były dokładne, aby ściany nie okazały się dłuższe ani krótsze niż już ułożona podłoga.
Aby zrozumieć, o czym mówię, najpierw spójrz naściana segmentowa domu szkieletowego, a potem porozmawiam o wszystkim po kolei.
Teraz przeanalizujemy krok po kroku, jak zmontować wszystkie ściany domu szkieletowego własnymi rękami:
- Przede wszystkim musimy zdecydować o wysokości sufitu w domu. Załóżmy, że wysokość sufitu w ciągu wyniesie 280cm. Oznacza to, że pionowe stojaki ścian ramy powinny mieć 280-15 = 265cm. Diagram pokazuje, skąd pochodzi 15 cm.
- Odległość między słupkami z reguły dobiera się na podstawie szerokości arkusza izolacyjnego, z reguły jego szerokość wynosi 60 cm .Jeśli izolacja jest na bazie bawełny, odległość zmniejsza się o 2 cm, dla bliższy kontakt.
- Górne i dolne deski ściany układa się na posadzce i zaznacza miejsca przybijania słupków pionowych. Następnie same stojaki są układane i przebijane gwoździami 120-150 mm. Można je dodatkowo zapiąć narożnikami.
- Warto zauważyć, że każda ściana będzie mniejsza niż grubość ściany niż długość podłogi. Widać to wyraźnie na schemacie.
- Jeżeli długość ściany jest większa niż długość deski, to ściana składa się z kilku części. Odbywa się to również w przypadkach, gdy jest niewielu pomocników, ponieważ cała zmontowana ściana będzie miała duży ciężar.
- Z reguły zworki są montowane między stojakami, aby usztywnić całą konstrukcję. Nie ma ścisłych zasad dotyczących liczby i częstotliwości instalacji, wszystko zależy od długości i wysokości ścian, ale zwykle przebijają one jedną lub dwie na szczelinę między stojakami. Druga opcja jest lepsza i jest widoczna na zdjęciu, w przypadku gdy przebijają się pojedynczo - są zamontowane w szachownicę (jeden na dole, drugi na górze). Można to zrobić później, po zainstalowaniu ścian. Najczęściej bluzy robione są z oczekiwaniem, że będą służyć jako złącze do sklejki lub płyt osb, w zależności od dalszej pracy.
- Otwory okienne i drzwiowe w ścianie domu szkieletowego rozmieszczone są jak pokazano na schemacie.
- Tak to wygląda w prawdziwym życiu.
Najczęstszym błędem przy montażu ścian domu szkieletowego jest to, że wiele osób zapomina w obliczeniach uwzględnić grubość deski, przez co ściana nie jest tak długa, jak byśmy tego chcieli.
Umieszczanie ścian na miejscu
Warto zauważyć, że podczas montażu ścian konieczne jest użycie sznurka, przeciągając go z jednego rogu do drugiego, w przeciwnym razie rogi będą równe, ale ściany nie.
Górna uprząż i wzmocnienie strukturalne
Tak więc rama ścienna jest zmontowana, teraz konieczne jest wykonanie górnego wykończenia z tej samej płyty co ściany.
Górna listwa jest niezbędna przede wszystkim dla silniejszego przylegania narożników, a także zapewnia jedność wszystkich części ścian ramy i rozkłada obciążenie między nimi.
W tym celu konieczne jest przebicie płyty gwoździami 120-150 mm po ścianach, na całym obwodzie, w tym łożyskach wewnętrznych, tak aby wszystkie połączenia były zablokowane z zakładką co najmniej 25-30 cm, z wyjątkiem narożników gdzie zakładka będzie równa grubości ściany.
Kolejnym krokiem w naszych instrukcjach będzie wzmocnienie całej konstrukcji jako całości. Istnieje kilka opcji, najczęściej jest to wzmocnienie sklejką lub płytą OSB.
Z reguły po zerwaniu jednej strony na całym obwodzie (wewnętrznym lub zewnętrznym) za pomocą arkuszy płyty OSB, rama domu staje się już bardzo sztywna.
Przegrody wewnętrzne domu szkieletowego
Urządzenie przegród wewnętrznych prawie nie różni się od urządzenia ścian zewnętrznych, z wyjątkiem tego, że mają one łagodniejsze wymagania pod względem grubości i izolacji.
- Przegrody wewnętrzne, w przeciwieństwie do ścian zewnętrznych, mogą być cieńsze. Wszystko będzie zależeć od preferencji i komfortu wygłuszenia.
- Izolacja wewnątrz przegród będzie służyła przede wszystkim jako materiał dźwiękochłonny, a nie jako izolacja termiczna.
- Dopuszcza się izolowanie przegród wewnętrznych bez materiałów hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych.
To wszystkie główne różnice między ścianami wewnętrznymi a zewnętrznymi, poza tym są one ułożone dokładnie w ten sam sposób.
Krok 5: Dach domu szkieletowego
Dach domu szkieletowego praktycznie nie różni się od dachu innych domów, czy to betonu, cegły, czy jakiegokolwiek innego. Powiem nawet więcej, montaż dachu do domu szkieletowego będzie mniej pracochłonny niż np. do domu blokowego lub murowanego, ponieważ jego mocowanie do ścian będzie znacznie łatwiejsze.
Warto zauważyć, że budowa dachu to bardzo odpowiedzialny proces, ale jeśli nie masz skomplikowanego układu domu, możesz to zrobić samodzielnie.
Budowa dachu każdego domu, w tym domu szkieletowego, to bardzo duży temat, w którym jest wiele niuansów. Po pierwsze, rodzajów dachów jest wiele i nie da się opisać wszystkiego szczegółowo w jednym artykule. Po drugie, aby cię nie pomylić, być może przeniosę ten temat do osobnego artykułu.
Krok numer 6: Ocieplenie domu szkieletowego
Doszliśmy więc do ostatniego etapu budowy domu szkieletowego - jego izolacji. Wszystko wymaga izolacji – podłoga, ściany i sufit.
Możesz przeczytać więcej o izolacji domu szkieletowego własnymi rękami w kolejnej instrukcji krok po kroku, tutaj omówimy tylko ogólne punkty.
Wybierając grzejnik do ścian domu szkieletowego, należy wziąć pod uwagę nie tylko cechy samego grzejnika, ale także cechy drzewa, z którymi nie wszystkie rodzaje izolacji będą dobrze współdziałać.
Oto mała instrukcja dotycząca ogrzewania domu szkieletowego własnymi rękami:
- Na zewnątrz, nad płytami OSB, naciągnięta jest specjalna membrana hydroizolacyjna. Która strona - powinna znajdować się w instrukcji.
- Wewnątrz domu, między regałami, układana jest izolacja w kilku warstwach, w zależności od wymagań domu i grubości ściany. Każdą warstwę układa się z zakładką na styku poprzedniej, aby uniknąć mostków termicznych.
- Izolacja podłogi działa w ten sam sposób.
- Lepiej jest ocieplić strop od strony poddasza, po wypełnieniu od spodu folii paroizolacyjnej na belkach stropowych i obszyciu deską lub sklejką.
- Po ułożeniu izolacji konieczne jest wypełnienie na niej folii paroizolacyjnej, która ochroni izolację przed wilgocią od wewnątrz.
- W zależności od potrzeb i dalszych prac wykończeniowych materiał poszycia jest wypychany na wierzch folii na ścianach - deska lub listwy, ale najczęściej - arkusze OSB, na których w przyszłości wykonuje się dokładne wykończenie.
Jak widać, tekstu jest bardzo dużo. Ale wierzę, że wszystkie etapy budowy zostały tutaj szczegółowo opisane. dom zrób to sam, mimo że część punktów została przeniesiona do osobnych tematów, ale to tylko dla Twojej wygody.
Mam nadzieję, że postępując zgodnie z tą instrukcją krok po kroku, będziesz w stanie praca specjalna i zdobądź ciepły, wygodny i niezawodny dom przy minimalnych kosztach.
Jeśli nie ma problemów z konstrukcją ramy i ścian drewnianego domu, z reguły pojawia się szereg pytań dotyczących konstrukcji dachu. Dotyczą one zarówno wyboru rodzaju systemu kratownicowego, jak i samego urządzenia oraz zamocowania jego głównych elementów. Rama dachu jest jedną z głównych części domu szkieletowego, ponieważ przejmuje główny ładunek z dachu (krokwie - niezbędny element). Dach domu szkieletowego jest najczęściej wykonany z drewnianych belek, może mieć inny wygląd, nachylenie i zasadę konstrukcji.
Wybór rodzaju systemu dachowego
W celu określenia typu system dachowy, należy wziąć pod uwagę wielkość i cechy samego budynku. Dach domu szkieletowego zależy przede wszystkim od wielkości budynku i preferencji właściciela. Jeśli budynek będzie miał szerokość większą niż 6 metrów, to w celu zainstalowania niezawodnego dachu konieczne jest wykonanie wewnętrznych ścian nośnych - jednej lub dwóch - nawet podczas wylewania fundamentu. Dach można zbudować własnymi rękami.
W przypadku małych budynków wybierany jest system wiszących kratownic. W tym typie nogi krokwi domu szkieletowego spoczywają tylko na bocznych ścianach domu. W efekcie przy dużej szerokości budynku pod ciężarem dachu dochodzi do bardzo niebezpiecznego ugięcia krokwi.
Aby zmniejszyć ryzyko zwisania, w przypadku budynków szerszych niż 6 metrów stosuje się warstwowy system kratownicy, w którym dach kładzie dodatkowy nacisk na wewnętrzne ściany nośne. Z reguły jest to albo jedna ściana pośrodku, albo dwie równoległe.
Komponenty systemu krokwi i pokrycia dachowego
System kratownicowy to szkielet dachu, od którego zależy bezpieczeństwo mieszkańców i niezawodność całego domu. Możesz go zbudować samodzielnie, korzystając z następujących materiałów:
- deska krawędziowa 50X150 mm
- belka 150X150 mm
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć ogniochronnie i dobrze wysuszyć. Najlepiej nadaje się drewno do suszenia komorowego (lub technicznego, jak to się nazywa).
Idealne jest drewno iglaste, w którym znajdują się żywice, które tworzą dodatkową ochronę przed kornikami.
System krokwi składa się z następujących elementów:
- Nogi krokwi.
- Działa.
- Stojak.
A sam projekt ramy dachu obejmuje również podłogę na poddaszu, kratę i skrzynię. Należy pamiętać, że przestrzeń pod dachem może być wykorzystana jako samo poddasze lub może być zaaranżowana jako przestrzeń mieszkalna na poddaszu. Jeśli na poddaszu jest przestrzeń niemieszkalna, na podłogę trafi deska o wymiarach 50X150 mm.
Jeśli planowane jest wyposażenie strychu mieszkalnego lub planujesz w przyszłości opcję przeniesienia strychu do przestrzeni życiowej (na przykład do biura), musisz wziąć pręt 150X150, aby go pokryć. Belka zostanie ułożona na mauerlat, dzięki czemu podłoga będzie bardzo trwała.
Skrzynia jest z reguły również wykonana z belki, jednak wybiera się przekrój 40x40 lub 50x50 mm. Ta grubość jest wystarczająca, aby wytrzymać każdy rodzaj pokrycia dachowego.
Kupując jakiekolwiek drewniane przedmioty, zwracaj uwagę na jakość. Belka powinna być równa, bez zginania, bez ciemnych plam i pleśni. Nawet niewielka krzywizna belki może prowadzić do dużych trudności w jej układaniu i późniejszej pracy.
Podczas pracy z systemem krokwi potrzebne będą również metalowe kołki (do mocowania drewna do Mauerlat) za pomocą gwintów, elementów złącznych (wkręty samogwintujące, kołki o średnicy 8 i 10 mm) do łączenia krokwi ze sobą, ocynkowane gwoździe, zszywki i wsporniki do mocowania nóg krokwi do Mauerlat.
Początek pracy
Praca na dachu zaczyna się od samodzielnego urządzenia Mauerlat. Mauerlat w konstrukcji szkieletowej jest często zastępowany zewnętrzną belką spinającą, czyli belką łączącą wszystkie cztery ściany domu w jedną konstrukcję. Pręt 100x150 lub 150x150 mm służy jako Mauerlat lub górne wykończenie. Bardziej szczegółowo czytamy o urządzeniu górnej wiązarki.
Po zakończeniu tych prac możesz zacząć wyświetlać szczyt i przystąpić do instalacji systemu kratownicowego. Całą pracę można wykonać ręcznie, nie jest to takie trudne, ale nadal potrzebujesz jednego lub dwóch asystentów.
Cała obróbka belek krokwiowych przed montażem i instalacją odbywa się na ziemi. Wskazane jest wybranie płaskiego obszaru, na którym znacznie łatwiej dociąć belkę do pożądanego rozmiaru, wykonać nacięcia lub rowki, wywiercić otwory montażowe. Gdy element jest gotowy, można go podnieść i przystąpić do mocowania.
Technologia systemu wiszącego
Zdecydowałeś się więc zbudować mały budynek własnymi rękami, do którego odpowiedni jest system do zawieszania. W mauerlat lub belce górnej listwy wycinamy rowki do montażu nóg krokwi, których odległość ustalana jest na etapie wyboru rodzaju systemu kratownicy. Średni stopień wynosi około jednego metra, czyli nie więcej niż 1,5 m. Jeśli stopień w konstrukcji jest większy, cały system będzie miał wyraźnie niewystarczającą sztywność. Jeśli planujesz poddasze mieszkalne lub tylko poddasze ocieplone, najlepiej pozostawić odległość między krokwiami, biorąc pod uwagę rozmiar materiału izolacyjnego. Jeśli ułożysz całe arkusze lub pary arkuszy izolacji między krokwiami, możesz pominąć przycinanie.
Podstawowe zasady instalacji systemu kratownicowego:
- Montaż rozpoczyna się od szczytów, czyli końcowych części dachu.
- Po zainstalowaniu krokwi na końcach konieczne jest rozciągnięcie liny między ich łyżwami i poruszanie się po niej, ustawiając krokwie pośrednie w pionie.
- Pamiętaj, aby włożyć nogi krokwi w rowki. Do mocowania używamy złożonych łączników: poprzeczne przemieszczenie krokwi będzie ograniczone stalowym wspornikiem, a podłużne przemieszczenie wspornikami, za pomocą których krokwi jest mocowana do Mauerlat.
- Krokwie powinny wystawać poza obwód budynku, natomiast wielkość tego występu (nazywanego nawisem lub nawisem krokwi) powinna wynosić około 40 cm, co jest konieczne, aby chronić ścianę przed deszczem lub spływającą wodą stopioną dach.
- Odejście krokwi można wykonać w inny sposób: zabudowując krokwie dodatkową cieńszą deską - tzw. . Jednocześnie „klaczka” umożliwia odciążenie i obniżenie kosztów konstrukcji, a w razie potrzeby wystarczy ją wymienić, zmieniając kilka desek niż sama krokwi.
- Dolne części krokwi są mocowane taśmą, która jest podstawą podłogi na poddaszu. Wiązarki oparte są na Mauerlat.
Ważne: W przypadku konieczności zabudowania nóg krokwi, kładziemy dwie belki na zakład co najmniej metr i mocujemy kołkami o średnicy od 8 do 12 mm.
Aby połączyć krokwie ze sobą, konieczne jest użycie 2 kołków włożonych w nawiercone otwory. Należy użyć co najmniej 2 kołków, aby zapobiec obracaniu się krokwi wokół osi kołka.
Wiszące krokwie są koniecznie połączone poprzeczną belką - zaciągnięciem - co daje literę „A”. Do dokręcania stosuje się płytę 50x100 lub 50x150 mm, która jest mocowana do krokwi za pomocą wkrętów samogwintujących. Pufa może składać się również z 3 x desek 30x100 mm, które znajdują się po obu stronach krokwi. Kratownice krokwiowe w górnej części mocowane są wzdłużną belką kalenicową lub deską kalenicową. Aby uniknąć ugięcia pufy przy znacznej odległości między krokwiami, belkę kalenicową łączymy z pufą za pomocą dodatkowej lamówki deski. Wzmocni to również górny węzeł krokwi.
Instalacja systemu pochyłego
Jeśli zdecydujesz się wykonać warstwowy system krokwi własnymi rękami, pamiętaj, że nośna wewnętrzna ściana działowa musi być wystarczająco wytrzymała. Przed urządzeniem należy wcześniej zmontować rusztowanie, gwarantujące bezpieczeństwo pracy na wysokości.
Początkowe prace są takie same jak przy montażu systemu zawieszania. Połączenie górnych końców krokwi można wykonać na kilka sposobów, jednak najczęściej stosuje się mocowanie doczołowe. Na przeciwległych nogach krokwi wykonane są pod kątem prostym nacięcia. Krokwie są połączone uzyskanymi końcami i przybitymi do dwóch gwoździ. Połączenie można wzmocnić płytą drewnianą lub metalową.
Druga metoda mocowania - zakładka - wykonywana jest za pomocą śrub lub kołków z szerokimi podkładkami i nakrętkami. Krokwie tą metodą będą stykać się z samolotami.
Ważne: W części kalenicowej krokwi lepiej jest połączyć w specjalny sposób: nogi krokwi muszą znajdować się w szczelinie i są mocowane specjalnym ruchomym metalowym elementem łączącym. Zapobiegnie to uszkodzeniu dachu podczas skurczu.
Środkowa część systemu kratownicowego jest podparta ścianą wewnętrzną i słupami nośnymi.