Влаштування покрівлі з металочерепиці. Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція із корисними рекомендаціями. Покрівля для різних видів дахів
Портал «Дачний Експерт» висловлює подяку фірмі «Спец.Кровля» за експертну допомогу у підготовці даного матеріалу.
ТОВ «Спец.Кровля» – надійний підрядник по скатних дахівбудь-якої складності. Гарантована якість, точні терміни та фіксована ціна, яка одразу прописана у договорі та не зміниться!
Металочерепиця – це покрівельний матеріалмає форму профільованих сталевих листів з полімерним покриттям. Застосовується для покриття дахів із кутом більше 14 градусів.
Зовні вона схожа на класичну керамічну черепицю, але перевершує її за надійністю та простотою установки. У цій статті ми розглянули, що краще?
Матеріал стійкийдо перепадів температури та інших негативних кліматичних впливів. Головним його недоліком є низькі звукоізоляційні характеристикиале він усувається при правильному проведенні робіт.
У цій статті ви дізнаєтесь, як зробити дах із металочерепиці своїми руками, покроково від А до Я. Якщо ви не знаєте, як вибрати металеву черепицю, то .
Цьому етапу робіт слід приділити особливу увагу, тому що саме на лати буде . Також ця конструкція забезпечує природну внутрішній простір покрівлі.
- Металочерепична обрешітка робиться з дерев'яного бруса. Взаємне розташування дощок може бути суцільним та прорідженим.
- Найчастіше використовуються розріджені конструкціїПри цьому відстань між дошками () суворо прив'язана до відстані між нижніми западинами хвиль черепиці, тому що в цих місцях матеріал має найбільшу міцність.
- Відстаньміж першими двома брусами з боку ската має бути приблизно на 70 сантиметрів менше за встановлений крок.
- Мінімальні товщина та ширина дошки для решетування складають 25 та 100 ммвідповідно.
- Ширина дошки для контробрешітки може бути вдвічі меншою.Перша з боку краю даху дошка повинна бути товщі за решту на 15-20 мм.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Дошки попередньо калібруютьсяпо одному розміру, щоб уникнути виникнення у майбутньому перекосів та нерівностей у розташуванні черепиці.
Крок обрешітки
Установка конструкції проводиться післязавершення. Основна обрешітка кріпиться до контробрешітки, яка зв'язується зі кроквяним каркасом саморізами. На конику даху під металочерепицю укладають додаткові дошки.
Розрахунок металочерепиці
Підрахунокнеобхідної кількості матеріалу для будівництва даху проводиться так (або скористайтесь):
При підрахунку кількості листів у ряду потрібно мати на увазі величину перехльост, що може досягати 15-20 сантиметрів.
Щоб гарантовано уникнути нестачі матеріалу, краще округляти всі величини у бік.
Розрахунок покрівлі
Покрівля з металочерепиці: гідроізоляція та пароізоляція
Перш, ніж приступити до монтажу металочерепиці своїми руками, слід подбати про ізоляції . Захиствнутрішніх просторів від рідини забезпечується шарами пароізоляції та гідроізоляції.
Гідроізоляція розташовується між кроквами і контробрешіткою і не дає потрапляти у нутрощі покрівельного пирога волозі. довкілля. Найкращі поширені вологозахисні матеріали– це поліетиленові та армовані плівки. Вони натягуються по всій площі схилу з незначним провисанням. Важливо стежити, щоб гідроізоляція не перетиналася з теплоізоляцією.
Пароізоляція – це захисний шар, що не пропускає у внутрішній простір даху вологу, що утворюється у приміщеннях. Це самий нижній шарпокрівельного пирога, він знаходиться під кроквами (до них він кріпиться) та теплоізоляцією, тим самим забезпечуючи її захист від конденсату.
Мансардний дах з металочерепиці обов'язково має бути якісно пароізольований, у холодних дахах без утеплення встановлення пароізоляції не є обов'язковим.
Необхідні інструменти та обладнання
Покриття даху металочерепицею починається з підготовки необхідних інструментів. Для монтажу покрівлі з металочерепиці знадобляться:
- Шуруповерт.
- Рейка.
- Ножиці по металу або інші пристрої для різання металу, наприклад висічні ножиці, дискова пилка і т.д.
- Будівельний степлер.
- Рулетка та маркер.
- Складові покрівлі та покрівельного пирога: черепичні листи, саморізи, гідро-, паро- та теплоізоляційні матеріали, бруси для решетування та крокв.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
При роботі з черепицею не можна використовувати болгаркута інші абразивні ріжучі інструменти, оскільки це порушує структуру листа.
Кріплення та укладання металочерепиці - крок за кроком
Як крити дах металочерепицею своїми руками? Металочерепиця на саморізи з прокладкою з етилен-пропіленового каучуку, що забезпечує гідроізоляцію ділянок кріплення.
Якщо монтується черепиця із прихованим кріпленням, то використовуються оцинковані шурупи з прес-шайбою.
Самонарізи потрібно закручувати з оптимальною силою.
Якщо сила кріплення буде недостатньою, то волога потраплятиме під капелюшок і викликатиме її корозію. Якщо закрутити шурупи занадто сильно, то прокладка деформується, що порушить її герметичність.
- Перед тим, як накрити дах металочерепицею, слід переконатися в симетричності та надійності решетування.
- Самонарізи вкручуються в місцях нижнього прогину черепиці, Входити вони повинні строго перпендикулярно площині дошок обрешітки.
- При з'єднанні двох перехлестів кріплення здійснюється у підйомах хвиліз використанням укорочених шурупів.
- Монтаж черепиці починається з нижнього лівого кута схилу, наступні листи укладаються поверхпопередніх.
- Самонарізи вкручуються в кожну хвилю черепиці по периметру схилу і в шаховому порядкуу внутрішніх сферах. Якщо для цього використовується шуруповерт, потрібно мінімізувати його обертальний вплив на матеріал.
Металочерепиця - монтаж своїми руками + інструкція
Тепер ви знаєте, як правильно класти металочерепицю і ми пропонуємо вам ознайомитися з найголовнішим. інструкціяз монтажу металочерепиці.
Монтаж металочерепиці - покрокова інструкція
Як правильно покрити дах металочерепицею своїми руками? Першим кроком є.
Саме на ній закріплюватимуться всі інші елементи покрівлі. Система споруджується з дерев'яних балок, причому їх розмір перевищує габарити брусків обрешітки.
Найголовнішими елементами крокв є:
- Мауерлат. Це точка опори конструкції.
- Кроквяні ноги. Вони тримають на собі та спираються на мауерлат.
- Стійки. Підсилюють опору кроквяних ніг.
Кріплення крокв до стіни здійснюється за допомогою так званих шинок. Це смужки з металу, які пов'язують дві конструкції цвяхами або шурупами.
Далі встановлюються основні ізолюючі шари: утеплювач, паро- та гідроізоляція. Гідроізоляційна плівка або мембрана накладається на кроквяну систему і скріплюється з нею степлером. Теплоізоляція розміщується в осередках, утворених перетинами кроквяних балок, і фіксується за допомогою проведених наперехрест шнурів у нижній площині крокв.
Установка крокв
Після завершення монтажу захисних конструкцій можна приступити до встановлення решетування, на яке, згодом, ми укладатимемо покрівельне покриття. Вона накладається поверх крокв та гідроізоляційного шаруі прикріплюється на шурупи до цих конструкцій.
Установка металочерепиці своїми руками:
- До лобової дошки прикріплюється карнизна планка, що забезпечує захист покрівлівід дії вітру.
- При виконанні робіт завжди враховується необхідність забезпечення хорошої природної вентиляції простору. Для цього потрібно залишати зазориміж усіма шарами покрівельного пирога. Основою природної вентиляції є можливість вільної циркуляції повітря під ковзаном даху.
- Останнім етапом є установка металочерепиці. Потрібно враховувати, що листи мають виступатиза краї латання на 5 сантиметрів і вирівнюватися горизонтально по карнизній лінії.
- Конькова планкаприкріплюється на додаткові дві дошки, які встановлюються на стиках двох скатів при монтажі решетування. Такі заходи необхідні забезпечення додаткової стійкості важливого конструктивного елемента до негативним впливам.
схема укладання металочерепиці
- . Вони розпушують снігові маси, що сходять з даху, роблячи їх падіння відносно безпечним для конструкцій будівлі і для людини.
- Планки примикань. Ці вироби обрамляють місця стиків черепиці з усіма важливими конструкціями, такими як пічні трубита вентиляційні труби.
- Куточки та розжолобки. Вони захищають усі кутові конструкції покрівлі.
- Відливи. Використовуються для перенаправлення потоків дощової та талої води.
Додаткові елементи
- Відстань між балками кроквяного каркасамає становити не більше 60-90 сантиметрів, інакше конструкція покрівлі може просісти.
- При виконанні робіт потрібно одягати взуття на м'якій підошвіі пересуватися черепицею, наступаючи в її нижні прогини. Це дозволить запобігти продавлюванню матеріалу.
- Відсутність контактів між захисними шарамиважливо не тільки для забезпечення вентиляції, але для запобігання їх механічних пошкодженьпри терті.
- Для забезпечення додаткової вентиляції можна облаштувати слухові вікнау горищному приміщенні.
- Для рівної установки всіх довгастих додаткових елементів потрібно простягати ниткута закріплювати її між двома вже встановленими конструкціями.
Так виглядає технологія укладання металочерепиці на дах. Цей матеріал має зразковий термін служби близько 50 років, але без необхідності проведення ремонтних робіт експлуатація проходитиме лише за умови правильному виконаннімонтажу.
Корисне відео
Укладання металочерепиці своїми руками у відео форматі:
Металочерепиця - один із найпопулярніших у власників заміських будинків покрівельних матеріалів. Крім відмінних експлуатаційних характеристик, вона має ще одну важливу перевагу - простоту в монтажі. Покрити дах покрівельними листами цього різновиду можна самостійно.
Які знадобляться інструменти та матеріали
- Шуруповерта та молотка;
- Електроножовки та ножиць;
- Довгої рейки та маркера.
Електроножовка потрібна для розрізання крокв та дошки. З використанням ножиць з металу проводиться розкрій металочерепиці.
Болгаркою цей матеріал різати не можна. Інакше через пошкодження верхнього шару іскрами листи довго не прослужать і доведеться виконувати ремонт даху з переустановкою покрівельного матеріалу.
З матеріалів потрібно буде приготувати:
- Брус під крокви 50х150 мм;
- Брус під мауерлат 150х150 мм;
- Дошку обрешіточну 25х100 мм;
- Рейку 30х50 мм під контробрешітку;
- Мембрану-гідроізолятор;
- Мінеральну вату;
- Витратні матеріали.
Переріз пиломатеріалів витримується обов'язково. А якщо ні, то господарям будинку незабаром після складання доведеться робити ремонт покрівлі або навіть перевстановлювати її.
Крім самої металочерепиці, потрібно буде придбати різного роду додаткові елементи: карнизні та торцеві планки, розжолобки, коньковий елемент, фартух для димоходу, снігозатримувачі та ін.
Додаткові елементи для металочерепиці
Скільки може обійтися покрівля з металочерепиці
Вартість даху з цього матеріалу залежить від кількох факторів:
- Тип полімерного покриття матеріалу;
- Складності конфігурації даху;
- Вида використаного утеплювача;
- Розмір покрівлі.
У середньому 1 м2 даху з металочерепиці коштує приблизно 1000 рублів. Тому зробити попередній брутальний підрахунок буде нескладно. Для цього площа даху в квадратних метрахслід просто помножити на 1000.
Особливості зведення даху з металочерепиці
Звичайно, виконувати монтаж цього матеріалу на встановлений каркас слід правильно. Це стосується як складання системи крокв, так і розкрою, і монтаж самих листів. Довгий час не доведеться робити ремонт покрівлі та у разі правильної обшивки гідроізолятором.
Підготовчі роботи
Пристрій системи крокв починають із проміру всіх стін та усунення розбіжностей у їх розмірах. Чим рівніші будуть конструктивні елементи коробки будинку, тим менше в подальшому доведеться витрачати сил на припасування кроквяних ніг. Усі пиломатеріали перед початком виконання робіт зі збирання даху мають бути просушені під навісом протягом кількох місяців. Першим встановлюється мауерлат, а потім – балки під перекриття.
Вимірювання матеріалу
Щоб скласти план покрівлі, слід зробити різного роду виміри. Наприклад, всі відео, що є на цю тему в інтернеті, представляють цей процес так:
- Насамперед вимірюють точну довжину всіх стінок коробки. Виходячи з цього визначають площу скатів;
- Визначають, де будуть розташовані димар, вентиляційні отвори, мансардні вікна тощо.
Відповідно до отриманих результатів далі роблять розрахунок листів та бруса.
Розрахунок пиломатеріалів
Після того як проект даху буде складено, можна розпочати виконання розрахунку необхідних пиломатеріалів. Їхня кількість залежить в першу чергу від кута нахилу скатів та площі покрівлі. Найчастіше під металочерепицю влаштовується двосхилий покрівля з ухилом 30-35 гр.
Кількість бруса на кроквяні ноги визначають залежно від того, з яким кроком їх збираються встановлювати, висоти покрівлі та її розмірів.
Довжина однієї ноги обчислюється за формулою c = √(v2 + m2), де v – висота покрівлі, а m – половина довжини прольоту.
Крок між кроквяними ногами на даху з металочерепичною покрівлею зазвичай становить 80-100 см (залежно від ширини листів). Зробити розрахунок необхідної кількості крокв можна так:
- Довжину стіни поділити на вибраний крок;
- До отриманого результату додати одиницю та округлити все у більшу сторону.
Жодних додаткових укріплень система крокв під металочерепицю не вимагає. Кількість необхідного під решетування матеріалу розраховують виходячи з того, що крок між її елементами повинен дорівнювати 35-40 см.
Складання кроквяної системи
Пристрій каркасу покрівлі проводиться за такою технологією:
- На стінах закріплюється мауерлат. Зафіксувати його можна шпильками, вмурованими в кладку, або анкерні болти, влиті у верхній армуючий пояс;
- Монтують крокви. Найпростіше зафіксувати ноги на опорному брусі за допомогою куточків (краще оцинкованих, інакше незабаром доведеться виконувати ремонт покрівлі з їх заміною). Верх крокв найчастіше зрізають під відповідним кутом і скріплюють їх попарно за допомогою сталевих планок та поперечок.
Влаштування каркасу покрівлі
На великих за площею та високих дахах часто використовується коньковий брус. У цьому випадку крокви закріплюють планками над ним та додатково притягають до нього куточками. Сам коньковий брус монтують на стійки, закріплені на мауерлаті коротких стінок коробки будинку.
Пристрій гідро- та теплоізоляції
Іноді з металочерепиці влаштовується холодна покрівля. Однак найчастіше її все ж таки утеплюють, оскільки це значно покращує її експлуатаційні характеристики. Як опору під утеплювач із боку горища використовується дріт або розріджена дощата обрешітка. Вставляють вату між кроквами врозпір. Зверху її необхідно накрити гідроізоляційним матеріалом, закріплюючи його брусками.
Схема гідроізоляції
Смуги розташовують горизонтально з нахльостом 15 см. Надто сильно плівку не натягують. Інакше при переміщенні кроквяної системи через усадку стін і вітру вона може порватися. Провис плівки має становити близько 2 см.
Обрешітка покрівлі
Основу під металочерепицю правильно збирати з широких дощок (не менше 20 см). Вузький матеріал під впливом несприятливих погодних факторів може пошкодитися.Пристрій решетування проводиться з використанням жердини та будівельного рівня.
Відстань між двома першими знизу дошками обрешітки має бути дуже невеликою - 10-15 см. Обрешітка влаштовується з кріпленням елементів на два цвяхи до кожного крокви. Таким чином можна зібрати надійну основупід листи металочерепиці.
Як правильно розрахувати металочерепицю
Після збирання решетування можна виконувати монтаж самих покрівельних листів. Але, звичайно, попередньо слід зробити точний розрахунок необхідної їх кількості. Відео, яке демонструє процес виконання цих операцій, є в інтернеті. Можна, звичайно, подивитися і його, але в принципі нічого складного у такому розрахунку немає. Виконують цю операцію так:
- Обчислюють площу кожного схилу;
- Розраховують необхідну його покриття кількість листів, враховуючи їх ширину і довжину;
- Складають одержані результати.
Як правильно змонтувати карнизні планки та нижні розжолобки
Інструкція щодо кріплення цих елементів нескладна. Карнизну планку монтують до початку встановлення листів. Попередньо набивається лобова дошка. На неї закріплюються кронштейни водостоку. Далі можна приступати власне кріплення самої планки.
Монтаж карнизної планки
Ще один елемент, який потрібно встановити до початку обшивки скатів металочерепицею - це нижні захисні розжолобки. Монтаж їх виконується з дотриманням наступних рекомендацій:
- Обрешітка під розжолобок повинна бути суцільною;
- Монтаж елементів розжолобка починають знизу вгору;
- Кожен нижній елемент слід перекрити верхнім мінімум на 10 см.
Вибір металочерепиці
Видів металочерепиці є кілька. При виборі цього матеріалу слід враховувати те, що:
- Надійними вважаються лише листи, виготовлені зі сталі щонайменше 0.45 мм;
- У середній смузі Росії дахи зазвичай криють недорогими листами з захисним поліестеровим шаром;
- Гарантійний термін на хороший матеріал не менше 10-15 років. Хазяям будинку, які купили такий матеріал, не доведеться платити за його ремонт у разі виникнення будь-яких проблем.
Монтаж листів
Отже, тепер давайте подивимося, як покрити дах металочерепицею своїми руками. Встановлення листів починають знизу. При складанні першого ряду влаштовують карнизний звісшириною приблизно 5 див.Власне сама інструкція з підшивки виглядає так:
- Перший лист кріпиться одним шурупом на самому верху;
- Потім до нього з бокової кромки закріплюється ще кілька листів (2-3);
- Вся пачка ретельно вирівнюється та закріплюється на каркас покрівлі.
Встановлення додаткових елементів
Після того, як усі скати будуть обшиті, можна приступати до встановлення додаткових елементів. Спочатку кріплять верхні планки розжолобків. Вони в даному випадку виконують переважно чисто декоративну функцію. Монтують їх на ущільнювач, що саморозширюється.
На наступному етапі на фронтонах закріплюють торцеві елементи. Далі виконується монтаж ковзана. Кріплять його так само, як і верхні розжолобки на ущільнювальну стрічку.
Покрівля мансардного даху
Влаштування кроквяної системи мансардного даху проводиться так:
- Кріпляться стійки під наслонні крокви, прогони та затяжки;
- Встановлюється коник. Його стійки закріплюють посередині затяжок;
- Монтуються наслонні, а потім висячі крокви;
- Обрешітка набивається з урахуванням особливостей покрівельного матеріалу.
Металочерепицею спочатку обшивається обрешітка наслонних крокв, а потім - висячі. На останніх так само, як і на карнизі робиться звис.
Деякі тонкощі монтажу металочерепиці
Роботу по встановленню листів повинні проводити мінімум дві особи з дотриманням наступних рекомендацій:
- Капілярні пази повинні бути повністю перекриті наступними рядами листами;
- Всі листи повинні бути ретельно підрівняні паралельно карнизу.
Кроєм дах: як обійти димохід
Схема обходу труби металочерепицею
Влаштування металочерепичного даху має бути таким, щоб у районі примикання матеріалу до труби димоходу в підпокрівельний простір не просочувалася вода. Для вирішення цього завдання використовуються спеціальні фартухи. Інструкція щодо їх монтажу така:
- Перед укладанням металочерепиці навколо труби набивається суцільна решетування. На неї наклеюється гідроізоляційний матеріал з нахльостом на стіни труби в 15-20 см. У самому димарі робиться штроба по всьому периметру.
- Після укладання металочерепиці монтується спочатку нижній фартух, потім верхній. Зігнуті краї їх вертикальних частин заводяться у штробу.
Тонкощі встановлення карнизних планок
Карнизні та торцеві планки повинні бути закріплені до деревини каркаса з кроком приблизно 30 см. Якщо ця умова не дотриматися, вони в подальшому можуть відійти, і доведеться виконувати нікому не потрібний ремонт. Встик їх монтувати не рекомендується. Кожна наступна планка повинна знаходити попередню мінімум на 1 см.Кріплення цих елементів проводиться оцинкованими цвяхами або шурупами в шаховому порядку.
Монтаж розжолобків: особливості
Нижню розжолобку слід закріплювати саморізами в кожну обрешетину. Нахльост її на скати повинен становити мінімум 25 см. У цьому випадку не доведеться робити ремонт покрівлі через каркаса. Верхню розжолобку монтують таким чином, щоб не пошкодити нижню. Кріплять її до металочерепиці або на спеціальні куточки, або на шурупи у верх хвилі (у кожну).
Кріплення листів на зламах покрівлі
Влаштування зламів даху
Як уже згадувалося, на мансардних ламаних дахах металочерепицю на зламі кладуть зі звисом. Перед монтажем при цьому на ребра скатів такої кроквяної системи зазвичай для надійності монтують (з кроком 30 см) планку-крапельник.
Іноді у конфігурації даху є й інший вид зламу - з негативним кутом. Закривають його приблизно так само, як і розжолобки. Килим в даному випадку укладається такої ширини, щоб на верхню частину ската він заходив мінімум на 35 см, а на нижню - 15 см. Решітка під нього повинна бути також суцільною.
Монтаж снігозатримувачів
Цей додатковий елемент монтують на пологих покрівлях, щоб уникнути сходу снігових «лавин». Інструкція з монтажу снігозатримувачів включає наступні етапи:
- Кріплення проводиться довгими саморізами в решетування;
- У металочерепиці потрібно зробити отвори та прокласти їх гумовими ущільнювачами;
- Кронштейни правильно прикручувати на відстані не менше ніж 35 см від карниза.
Монтаж блискавкозахисту
Схема блискавкозахисту даху з металочерепиці
Ця система має бути зібрана обов'язково. Якщо блискавка буде притягнута металом покриття, доведеться виконувати дорогий ремонт покрівлі.І звичайно ж, природний електричний розряд - явище для тих, хто проживає в будинку, дуже небезпечне. Блискавкозахист збирається з наступних елементів:
- Блискавкоприймача, що є стрижнем довжиною від 5 м;
- Струмовідведення (дрот із круглим перетином);
- Заземлювач із металевої планки товщиною не менше 150 мм.
Блискавкоприймач закріплюють на конику покрівлі. Навколо димаря обмотується дріт і з'єднується із серединою стрижня. Заземлювач вкопується в землю на глибину мінімум 80 см і з'єднується його з блискавкоприймачем за допомогою струмовідводу.
Техніка безпеки
Виконуючи монтаж листів металочерепиці дотримуються наступних правил безпеки:
- Розкрій листів та їх встановлення на дах виконують у рукавицях;
- Беруть листи за краї з боків;
- Для пересування по довгих схилах використовують спеціальні сходи;
- По покрівлі ходять у м'якому взутті. В цьому випадку не знадобиться її достроковий ремонт через пошкодження покриття.
Висновок
Як бачите, монтаж металочерепиці – справа відносно нескладна. Наявні в мережі численні відео та фото це підтверджують. Кроквяна система під цей матеріал може бути не дуже потужною, так як вага його не особливо великий. Крокви та обрешітка в даному випадку монтуються за стандартною методикою. При встановленні самих листів слід дотримуватися всіх покладених технологій: не різати матеріал болгаркою і правильно кріпити всі додаткові елементи. В даному випадку покрівля вийде надійною і її ремонт не буде потрібно дуже довгий час.
Детальна інструкція з монтажу покрівлі із металочерепиці представлена на відео.
Сьогодні при будівництві житлового будинку використовуються різні варіанти конструкцій покрівлі, але найпростішим є холодний дах. Такий пристрій відмінно підходить, коли горищний простір не використовується як житлове додаткове приміщення. Сама схема такого даху дуже проста: несучі конструкції, гідроізоляція, обрешітка та контробрешітка плюс покрівельний матеріал.
Особливості монтажу подібної холодної покрівлі полягають у тому, що необхідно забезпечити вентиляційний зазор для виведення конденсату, щоб захистити не тільки конструкції, що несуть, але і покрівельне покриття у вигляді металочерепиці від негативного впливу вологи.
Сам монтаж такого даху не відрізняється будь-якими складнощами, головне – це правильно закріпити профільований металевий лист таким чином, щоб опади не проникали через стики під його поверхню. Перед тим як розпочинати будівництво, слід зробити всі необхідні розрахунки, розрахувати кут нахилу, крок решетування, визначитися з .
Особливості холодної покрівлі
Холодний дах відрізняється від теплого за своїм пристроєм, хоча сама конструкція її гранично проста. Єдине, що треба враховувати, це варіант покрівельного покриття. При використанні металочерепиці слід забезпечити вентиляційний проміжок для правильного виведення конденсату з підпокрівельного простору. Це робиться, щоб сталевий лист не був схильний до корозії.
Пристрій холодного даху є монтажм кроквяної системи, на яку укладають мембрану або поліетиленову плівку для гідроізоляції. Після цього прибивається контробрешітка, обрешітка та покриття у вигляді металочерепиці.
Особливостями такого даху є повна відсутність шару утеплювача, наявність під ковзаном та на схилах для виведення вологи. Проектування та монтаж не складають труднощів, головне – це правильно провести всі попередні розрахунки.
Сам монтаж включає такі особливості:
- Якщо в майбутньому планується, то треба підійти дуже ретельно до вибору мембрани для захисту від надлишків вологи. Для майбутньої мансарди підходить лише спеціалізована гідроізоляція у вигляді мембран, що виготовляється з ПВХ.
- Якщо надалі утеплення не планується, використовується мікроперфорована гідроізоляція, призначена спеціально для холодних покрівель. Така плівка не дозволяє укладати поруч із нею теплоізоляційні матеріали, тобто при подальшому утепленні доведеться витратитися і на нову мембрану. Якщо цю умову не виконати, то покрівля надалі практично не буде захищена від вологи, утеплювач буде постійно мокрим, а покриття даху буде схильне до корозії.
Черговість робіт
Для укладання гідрозахисної мембрани необхідно пам'ятати, що її монтаж здійснюється з деяким провисом приблизно на 20 мм. Такий пристрій дозволяє забезпечити стікання конденсату, тобто здійснюється захист крокв та інших елементів даху від вологи. Щоб вода ефективно випаровувалась, а не застоювалася, створюючи несприятливу атмосферу, необхідно забезпечити наявність вентиляційного зазору, який робиться між гідроізоляційною плівкою та ковзаном даху.
Такий розрив дозволяє повітря безперешкодно циркулювати в підпокрівельному просторі, виводячи всі сліди конденсату. Сама мембрана для захисту покрівлі не повинна мати розривів та інших дефектів, кріпити її слід, використовуючи будівельний степлер.
Обов'язково виконується нахльостування, краї плівки треба кріпити за допомогою скотчу.
З особливостей, якими відрізняється холодна покрівля, слід зазначити, що її можна споруджувати будь-якого кліматичного регіону. Багато хто помилково вважає, що такий тип даху абсолютно не підходить для північного регіону, але це не так. Саме тут холодне горище є традиційним рішенням для житлового будинку. Саме горищне перекриття утеплюється, тобто використання холодної покрівлі не позначається на внутрішньому мікрокліматі верхніх поверхів. Саме горище може навіть не використовуватися, тому що монтаж шару утеплювача між верхнім поверхом і підпокрівельним простором вирішує всі проблеми, що стосуються втрати тепла.
При спорудженні холодного даху слід не забувати і про такий етап робіт, як правильна ізоляція технологічних отворів та виходів. Для цього всі вентиляційні шахти, димоходи, входи на поверхню даху необхідно теплоізолювати. Це дозволить уникнути таких неприємностей, як зледеніння, утворення конденсату, проникнення опадів, втрати тепла.
Для покриття даху такої конструкції можна застосовувати найрізноманітніший покрівельний матеріал. Найчастіше це металочерепиця, монтаж якої не становить жодних проблем. Такий варіант вважається оптимальним, тому що всі роботи по укладанню виконуються в максимально короткий час, додаткових робіт проводити не потрібно. Можна для покриття використовувати інші матеріали, наприклад, гнучку черепицю. Але тут вже виникає ряд технологічних труднощів, які здатні зробити монтаж більш дорогим та складним. Тому використання металевого профільованого аркуша у разі переважно.
Покрівельний пиріг під металочерепицю
Влаштування холодної покрівлі під металочерепицю - це один із найпростіших варіантів. Крім несучих конструкцій, такий дах включає покрівельний матеріал у вигляді металочерепиці, решетування, шар гідроізоляції. Монтаж такої покрівлі дуже простий: на кроквяну систему за допомогою будівельного степлера або дрібних оцинкованих гвоздиків кріпиться гідроізоляційна плівка. Після цього її притискають саморізами по дереву, якими кріпиться контробрешітка, крок якої залежить від типу листа металочерепиці. Розмір таких дощок має становити 25 на 100 мм, у деяких випадках використовується суцільне покриття з листів фанери або ДСП.
Гідроізоляційна плівка (це може бути спеціальна ПВХ мембранаабо поліетиленова плівка) повинна укладатися на дах із невеликим провисанням. При цьому на ній неприпустимі є розриви та інші дефекти. Рівень провисання плівки покрівлі має становити від 15 до 25 мм. Це дозволить забезпечити належну вентиляцію нижньої сторони гідроізоляції, відведення конденсату з неї на карнизну планку, після чого у водостічний лоток. Якщо цього не зробити, то буде схильна негативний впливвологи, а це призведе до руйнувань.
При влаштуванні холодного даху з металочерепиці необхідно пам'ятати, що металевий лист і тонкий шар гідроізоляції не забезпечує належного захисту від шуму, який може виникнути при сильному дощі. Саме тому холодні покрівлі зі сталевого листа рідко робляться без утеплення, що виступає чудовим звукоізолятором. Холодне горище тому виходить не використовується.
Структура такого даху включає такі обов'язкові шари:
- З боку житлових приміщень спочатку йде шар пароізоляції з односторонньою проникністю, тобто конденсат випускається із приміщення, але не проникає усередину.
- Кроквяна система даху, поздовжні прогони, тобто несуча конструкція.
- Гідроізоляція. Плівка має трохи провисати, щоб забезпечити виведення конденсату.
- Контробрешітка, монтаж якої здійснюється паралельно встановленим кроквам. Дошки контробрешітки притискають гідроізоляцію, забезпечуючи її додаткове кріплення.
- Лайка холодного даху виконується з дерев'яного бруса, перетин якого найчастіше становить 50 на 50 мм. Монтаж її здійснюється з кроком 35-45 см вздовж скатів. Крок може відрізнятися, так само як і матеріал для решетування, це залежить від того, який саме тип металочерепиці використовується, який ухил для покрівлі був обраний.
- Листи металочерепиці.
Що ще потрібно?
Для монтажу даху з такою конструкцією необхідно брати найпростіші інструменти та матеріали, що не відрізняються великою вартістю. Крім дерев'яних дощок для влаштування кроквяної системи, обрешітки та контробрешітки слід приготувати пароізоляцію, гідроізоляційну мембрану, розрахункову кількість листів металочерепиці. Як кріпильні елементи застосовуються скоби, оцинковані цвяхи, саморізи по дереву і металу.При розрахунку сталевих листів необхідно пам'ятати, що можуть знадобитися різні додаткові елементи, наприклад, конькова черепиця, розжолобки, карнизи та інше.
Пристрій холодної покрівлі відрізняється від теплої тим, що в даному випадку не використовується шар утеплювача, тобто між пароізоляцією та гідроізоляційною мембраною немає шару утеплювача. Застосовні такі дахи в тому випадку, коли горищний простір під ними не використовується.
Для того, щоб у читача даного матеріалу було розуміння як, що і в якій послідовності здійснювати пристрій покрівлі з металочерепиці. Необхідно розібрати все детально в голові і що виник образ кожного терміна елемента в загальній картині серед схем і креслень. Про те, як кріпити металочерепицю поговоримо нижче.
Отже почнемо розбиратися, на ескізі вище зображено за цифрами у відповідному порядку розшифровуємо кожен елемент:
- Кроквяна лага - це конструктивна основа, майже кожної дерев'яної покрівлі, до якої кріпиться всі основні елементи. Каркас кроквяних ніг повинен бути відповідним чином закріплений, з коньковою балкою та розпірками для стійкості даху.
- По довжині крокви монтується дерев'яний брусок розміром 50 на 50 мм, і це дуже важлива складова у вентилюванні під покрівельного простору.
- Супердифузійна мембрана таких виробників, як ізоспан, тайвек, ондутіс, дельта та ін. Від якості даної плівки залежатиме термін служби покрівельного пирога, в основі якого знаходиться утеплювач. Мінеральна ватабоїться вологого повітря і прямого контакту з водою, на етапі настилу плівки потрібно буде прискіпливо уважним.
- Вертикальна решетування, в інструкціях деяких виробників металочерепиці вказується як елемент системи, але на практиці він йде замість дистанційного бруска, альтернативна назва рейка для продуху. Може зараз незрозуміло про що йдеться, але надалі ми розберемо цей момент на інших наочніших схемах.
- Перша решетування, розмір якої на 10-14 мм більше за інших, це необхідно, щоб листи профільованого металу лежали під правильним кутом.
- Під шостим номером на кресленні вище у нас йде вже дерев'яне лати з необхідним кроком щодо модулів, хвиль металочерепиці.
- Даний брусок йде додатковим, так технологія проведення робіт вимагає, щоб під усіма вузлами розжолобка, коника було суцільне і надійне підставу.
- Далі йде дошка з оригінальною назвою "лобова", вона знаходиться у вертикальному положенні і до неї кріпиться підшивка софітів. Через перфоровані отвори в якій відбувається забір повітря для подальшої циркуляції в підпокрівельному зазорі в 50 мм.
- Це кронштейн (гак) для кріплення жолоба водостічної системи, дані гаки загинаються полосогибом виходячи з проекту з ухилення у бік водоприймальних труб.
- Карнизна планка сприяє потоку води в жолоб ринви.
- Покриття даху металочерепицею.
- Металевий профіль вентильованого ковзана.
- Пористий ущільнювач захищає від попадання косого дощу, при цьому пропускає повітря для циркуляції по системі.
- Слухове вікно - функції: для виходу на покрівлю, провітрювання горища та додаткового сонячного освітлення простору.
- Теплоізоляція — це мінерально-ватний утеплювач, укладений у шаховому порядку для запобігання появи мостів холоду.
- Плівка пароізоляції, як випливає з назви створює бар'єр від пари з житлового будинку.
- Оздоблення стелі мансарди.
Металочерепиця є інженерно-технічним «сплавом» сталевої міцності та естетики традиційної покрівельної кераміки. Легкі профільовані листи практично не впливають на вагу будівлі та радують монтажників зручними розмірами.
Впевнений плюс у скарбничці пріоритетів матеріалу – можливість самостійно провести весь цикл покрівельних робіт без платної участі будівельників. Тільки попередньо потрібно з'ясувати, як споруджується покрівля з металочерепиці своїми руками, і дізнатися про правила та тонкощі процесу її влаштування.
Хвилясті металеві листи популярного нині покриття оснащені подвійним захистом від атмосферних атак. Сталеві профільовані заготовки спочатку занурюються в ємності з гарячим цинком, завдяки чому на поверхні утворюється протикорозійна плівка. Потім зовнішню сторону матеріалу покривають кольоровою полімерною оболонкою, що виконує естетичну та захисну функції.
Однак обидва ступені захисту не зможуть протистояти нападкам опадів та побутових випарів, якщо покрівельний пиріг влаштований з порушеннями та помилками. У просторі під покриттям буде накопичуватися конденсат, який повільно, але чітко дістанеться до металу. Зволожиться утеплювач та втратить свої ізоляційні якості. Намокнуть дерев'яні елементи, внаслідок чого загниють.
Повністю покладатися на легку вагу і велику площу листів матеріалу теж не варто: і кроквяна система повинна бути досить міцною, і решетування потрібне таке, щоб кожен елемент закріплювався в кількості точок, що потрібно. Тому самостійного монтажу металочерепиці слід грамотно підготуватися, тобто. ознайомитись з нюансами споруди кроквяної конструкції, решетування та покрівельного пирога.
Кроквяна система і решетування
Металочерепиця застосовується в облаштуванні холодних та утеплених дахів. Кроквяна система для холодного типу може бути зведена зі сталевих або алюмінієвих елементів. Але в пріоритеті все ж таки деревина, тому що кріпити листи покриття до неї простіше. Утеплені конструкції вимагають потужніших кроквяних ферм, Тому що між їхніми ногами буде розташовуватися теплоізоляція. Застосування металу в таких ситуаціях недоцільно, тому теплі дахи влаштовують по дерев'яних кроквах з латами.
Зазначимо, що пристрій покрівлі з металочерепиці можливий на скатних дахах з мінімальною крутістю скатів 14º. Оптимальною вважається крутість дахів від 15 º до 20 º.
У спорудженні кроквяної системи для теплого даху з металочерепицею є свої правила, це:
- Крок між кроквяними ногами не повинен перевищувати 90см. Мінімальна відстань між кроквами 60см. Якщо крок існуючої кроквяної системи більший за вказану верхню межу, влаштовується додаткова решетування з поперечно встановленої дошки.
- Кроквяна система влаштовується з дошки товщиною 50мм. Рекомендована висота дошки 100 чи 150мм залежно від товщини теплоізоляції.
- Покладений у розпір між кроквяними ногами не повинен контактувати з традиційною гідроізоляцією. Якщо товщина утеплювача дорівнює поперечній висоті дошки, використаної в пристрої кроквяної конструкції, то на крокви вздовж їхнього напрямку набивається додаткова контррейка розміром 30×50 або 50×50. Вона створить зазор 3-5см.
З метою забезпечення вентиляції дерев'яних елементів бажано в кроквяних ногах збоку просвердлити отвори Ø 2-2,5см. Формування отворів – процедура необов'язкова, але рекомендована виробниками металевої черепиці. Якщо є побоювання з приводу ослаблення конструкції, розташовувати їх радять ближче до ковзана в два-три ряди з кроком 30см.
Перед спорудженням решетування, що працює як основа для кріплення листів, слід перевірити геометричні параметри кроквяної системи. Виміряти і звірити слід довжини діагоналей прямокутних схилів. На мансардних дахах довжини діагоналей кожної частини схилу окремо. Проконтролювати потрібно горизонтальність звисів і коника, а також розташування зовнішньої поверхні кроквяних ніг в одній площині. Своєчасне виявлення відхилень у геометрії виключить подальші помилки.
Переконавшись у геометричній бездоганності кроквяних ферм, можна приступати до спорудження решетування, у пристрої якого за аналогією діють чіткі правила:
- Перша решетина - нижня рейка на звисі повинна бути вище наступних рядових рейок. Для її спорудження треба взяти брусок товстіший, ніж для рядових решетин. Наприклад, для нижньої рейки 50х50, а для всіх наступних 30х50.
- Початкова рейка решетування має бути чітко паралельна лінії карниза.
- Крок між першою та другою решетиною 28 або 30см. Крок між наступними рейками 30, 35 чи 40см. крок визначається відстанню між поперечними хвилями металевої черепиці.
- У процесі обрешітки враховуються наскрізні проходки через покрівлю і встановлюються кріпильні пристосування для труб.
- У розжелобках, довкола мансардних вікон, димохідних, фанових та інших труб влаштовується суцільна решетування з дошки.
- У верхній частині скатів до крокв прибиваються по дві дошки для забезпечення надійної фіксації карнизної планки. Дошки встановлюються на відстані 5 см одна від одної.
Крім іншого, перед пристроєм решетування всі дерев'яні складові слід обробити антисептиком та протипожежним складом.
Обрешітка грає не тільки роль основи для кріплення листів, але водночас виконує ще одну важливу роботу. Вона формує вентиляційні канали, якими повітряні потоки циркулюють від звису до ковзана, і забезпечує вентиляційний зазор між гідроізоляційним шаром і покриттям.
Вентиляційні канали повинні залишатися вільними, щоб повітря без перешкод надходило під металеві листи і так само виходило. З боку звисів і з боку коника вони просто прикриваються перфорованою стрічкою, що запобігає попаданню пилу та сміття в покрівельний пиріг.
Конструктивні дошки покрівлі
Карнизні дошки використовуються для посилення схилу та надання йому жорстокості у разі, якщо дах планується оснастити організованим водостоком або підшити звіси вініловим сайдингом. У ситуаціях, коли підшивка виконується банально дошкою, необхідності застосування дощатого посилення немає.
Укладаються карнизні дошки вздовж звисів у пази, заздалегідь вибрані у кроквах. Розміри пазів повинні відповідати розмірам дошки, щоб площина звису залишилася без змін та висота кроквяної системи не збільшилася. Якщо запланована установка довгих гаків, що застосовуються для фіксації ринви, у карнизній дошці випилюються пази для їх кріплення. Гаки з короткою ніжкою пригвинчуються лише до лобової дошки. Застосовуються вони, коли пристрій водостічної системи заздалегідь не планувалося при ремонті старих дахів. Крок установки всіх типів гаків дорівнює кроку кроквяних ніг.
Лобову дошку використовують, якщо дах немає організованого водостоку. Кріпиться вона до торців крокував оцинкованими цвяхами. Служить елементом для кріплення різних покрівельних деталей та аксесуарів, у тому числі для підшивання навісів. Торцева дошка є основою під торцеву планку, остання закриває постелену поверх дошки гідроізоляцію. Крім декоративної функції планка, що прибивається до торцевої дошки, запобігає деренченню покрівлі.
Час підшити звиси
Виробники покриття наполегливо радять підшивати звіси вентилями, що спеціально випускаються для цих цілей, наприклад KTV або Vilpe. Для підшивки карнизів рекомендують сайдинг, профнастил або вінілові софіти. Добори продаються з повним додатком з'єднувальних деталей та з інструкцією. Економно підшити можна дошкою, що прикріплюється із зазором для покрівельної вентиляції.
Специфіка покрівельного пирога
Склад та структура покрівельного пирога під металочерепицю залежить від того, буде утеплена конструкція чи ні. У найпростішій схемі неутепленої використовується тільки гідроізоляційна плівка. Пароізоляційний бар'єр застосовується, якщо горищне приміщення передбачається підшити.
Утеплений покрівельний пиріг включає три стандартні шари, це:
- Пароізоляція.Розташовується із боку майбутнього надходження побутових випарів, тобто. зсередини кроквяної системи. Її робота полягає у захисті утеплювача від пари. Смуги пароізоляційного матеріалу настилаються паралельно звисам з нахлестом 10-15см. До крокв кріпляться степлером, а в єдине полотно з'єднуються клейкою стрічкою. Між внутрішньою обшивкою горища та пароізоляцією слід створити зазор шляхом встановлення решетування.
- ТеплоізоляціяЯк утеплювач найчастіше використовуються мініральноваті плити, товщина яких визначається згідно з приписами СНиП II-3-79. Матеріал встановлюється врозпір між кроквяними ногами. Щоб забезпечити жорсткість установки плити, нарізаються шириною на 1,5-2см більше, ніж відстань між кроквами.
- Гідроізоляція.Потрібна вона як бар'єр від атмосферних опадів. Стелять її із зовнішнього боку кроквяної системи перед пристроєм решетування, намагаються влаштувати відразу після укладання утеплювача, щоб не намокати. Гідроізоляційний матеріал укладається, як пароізоляція, смугами з аналогічним нахлестом та способами кріплення.
Гідроізоляційний шар стеле так, щоб його полотно перекривало лінії стін по периметру мінімум на 20см. У зонах стикування скатів, в розжолобках укладання проводиться з перехльостами в 20-30см. По лінії коника гідроізоляція повинна мати розрив, щоб не заважати циркуляції повітря.
Важлива умова: як гідроізоляція покрівельного пирога при монтажі покрівлі з металочерепиці не можуть бути використані бітумні водовідштовхувальні матеріали. Гідроізоляція повинна пропускати пару і конденсат, що накопичився в утеплювачі.
Спосіб пристрою водовідштовхувального шару залежить від матеріалу, що застосовується:
- Класичний варіант гідроізоляції – армована чи неармована поліетиленова плівка, яку необхідно забезпечити двома вентиляційними зазорами. Перший з них формується кроквяною системоюі знаходиться між утеплювачем і плівкою, другий – формується решетуванням і знаходиться між плівкою та покрівельним покриттям. Розмір кожного із зазорів 3-5см.
- Супердифузійна мембрана може чудово працювати з одним вентиляційним проміжком шириною 3-5см. Створюється він між мембраною та металевою черепицею. При використанні полімерного матеріалу в розриві контакту між гідроізоляцією та утеплювачем немає сенсу. Адже мембрана здатна пропускати надлишки вологи назовні, запобігаючи потраплянню всередину.
- Антиконденсатні матеріали з ворсистою поверхнею, що призначена для акумуляції вологи. Їх ворс швидко провітрюється під час обмивання повітрям, якому слід забезпечити шлях. Тому цей варіант також потребує двоконтурної вентиляції, як і класика. Застосовується переважно під час облаштування холодних дахів.
Усі типи ізоляційних матеріалів, крім полімерної гідроізоляції, укладаються із провисанням. Так треба, щоби при натягу плівки не розірвало. Укладання з провисанням не потребує тільки мембрана - вона має властивість розтягуватися.
Навколо наскрізних проходів через дах гідроізоляція заводиться на стінки комунікаційних труб на 5-7см. В ідеалі навколо труб та інших ослаблених ділянок даху рекомендовано зробити додатковий гідроізоляційний шар.
Установка деталей перед укладанням покриття
Перед укладанням металочерепиці обов'язково встановлюються:
- Карнизні планки, що виключають проникнення в покрівельний простір пилу та сміття. Монтують їх поверх прикріпленої до торців вентиляційної стрічки та ніжок водостічних гаків. Кріпляться планки до лобової та карнизної дошки саморізами з кроком 30см. Щоб від поривів вітру не відбувалося деренчання, ці металеві деталі встановлюють з натягом.
- Карнизні крапельники, що розташовуються під гідроізоляційною плівкою. Потрібні вони для відведення вологи із гідроізоляції.
- Нижня розжолобка, що посилює захист увігнутих кутів даху. Є металевим куточком, що повторює форму розжелобка. Монтується зверху суцільного дощатого латання. Нижній край куточка розташований над карнизною дошкою. У майже пласких розжелобках дощатий настил оснащується додатковою смугою гідроізоляції. Нижня розжолобка пригвинчується саморізами через кожні 30см. Поверх нижньої розжолобка застилається пористий ущільнювач.
- Захисний обвід навколо димарів, що перетинають покрівлю. Виконується за допомогою металевих планок обводу, верхній край яких кріпиться у сформовану в стінках труби штробу та обробляється герметиком. Штробити в шов заборонено! Ті ж правила діють при облаштуванні примикань до стін.
- Блискавковідвід, потрібний для безпечної експлуатації металевого даху.
У систему блискавковідведення входять три основні частини. Перша - блискавкоприймач, що являє собою сталевий або алюмінієвий пруток Ø 12мм завдовжки від 20см до 1,5м. Друга складова струмовідведення – це приварений до блискавкоприймача одножильний сталевий або алюмінієвий провід Ø 6мм. Прокладають струмовідведення по решету і по стінах, виводять до заземлення. Заземлення, третя деталь системи, це зарита на глибині 1,5м залізна балка довжиною 1,5м або сталевий лист площею 1м×1м, наприклад.
Правила укладання листів металочерепиці
Перед укладанням профільованих листів треба влаштувати лаги для транспортування матеріалу на дах. Щоб не піднімати покриття по одному аркушу, зверху бажано спорудити стелажі для тимчасового зберігання. Ще домашньому майстру знадобиться м'яке взуття, старанність та акуратність у процесі переміщення по даху. Виконавцю робіт дозволяється наступати тільки в прогини профільованих хвиль.
При укладанні металевої черепиці просуватися можна хоч ліворуч, хоч праворуч від першого закріпленого листа. Головне, щоб покладеним зверху листом перекривалася капілярна канавка. Орієнтир вибору напряму укладання – зручність. Однак краще діяти так, щоб покладений зверху елемент відразу підкладався під крайню хвилю попереднього і замикався капілярною канавкою. Так він зафіксується на місці та не сповзе.
Типова послідовність монтажних дій
Безперечні правила монтажу металочерепиці:
- Стартові листи кріпляться до першої решіти через хвилю зверху поперечної сходинки покриття. Нижній край виходить на 5см за карниз.
- Усі наступні кріплення листів виконуються у спадах хвиль знизу поперечної сходинки.
- Уздовж торцевої дошки профільоване покриття кріпиться на всі хвилі.
Перед кріпленням треба ретельно проконтролювати горизонтальність розташування аркуша. Переконавшись у бездоганності установки, його тимчасово кріплять одним шурупом у верхній кромки в центрі. Потім укладають другий лист, вирівнюють його та тимчасово фіксують аналогічним чином. Вирівняні листи скріплюють між собою. Так само роблять з третім і четвертим.
Пригвинчування до решетування здійснюється, коли укладено і тимчасово закріплений блок із 3-4 аркушів. Фіксують блок у всіх встановлених точках. Не прикручується до латання тільки крайній лист, щоб залишилася можливість з'єднати його з наступним елементом.
Процес укладання металочерепичних листів у кілька рядів відрізняється лише тим, що ряди матеріалу належить кріпити ще й між собою. Листи у висоту нарощуються по вертикалі.
Профільовані листи підходять для скатних дахів будь-якої конфігурації. Однак для грамотного пристрою вальмової або шатрової покрівлі з металочерепиці діяти доведеться за іншою схемою.
Монтаж листів на скати трикутної форми:
- Знаходимо центр звису та прокреслюємо через нього центральну вісь.
- Беремо перший лист і робимо з ним ті самі дії.
- Поєднуємо осі схилу та листа за фактом, вивіряємо горизонтальність та вертикальність.
- Тимчасово кріпимо лист саморізом у центрі у верхній кромці.
- Встановлюємо листи праворуч та ліворуч від центрального елемента покриття звичайним методом.
Після кріплення хвилястих листів надлишки обрізаються.
Зручність обрізки з розміткою матеріалу для облаштування розжолобків, трикутних, трапецієподібних та косих схилів, забезпечить саморобний «рисок». Споруджують його з чотирьох дощок шириною 10 см. Дошки розташовуються паралельними парами і з'єднуються між собою за шарнірним принципом. Просте пристосування допоможе точно окреслити сегменти, що обрізаються.
Завершальні монтажні роботи
Після укладання хвилястого покриття з легкою душею можна приступити до завершальних штрихів:
- Встановити прохідні елементи навколо труб, антен та інших комунікацій. Усі складові покрівельного пирога в точках перетину герметизуються клейкою стрічкою. Стикові шви заповнюються герметиком.
- Пригвинтити торцеву планку до торцевої дошки шурупами через 50-60см.
- Прикрутити верхню планку розжолобка, настеливши перед тим на покриття ущільнювач, що саморозширюється.
- Спорудити коник. Для цього область ковзана зовні обклеюється гідроізоляцією марки Металрол або Фігароль. Вентиляційні канали мають залишитися відкритими. Фіксується коник саморізами до решетування, кріплення слід закрутити через опуклий гребінь. Торці конькового елемента закриваються заглушками.
За покладеним покриттям монтується водостічна система, снігозатримувачі, сходи для обслуговування та огорожі, якщо планувалися.
Відмінним закріпленням інформації про влаштування на даху міцної покрівлі з металочерепиці своїми господарськими руками стане докладна відео-інструкція:
Нюансів у влаштуванні даху із металевою черепицею чимало. Проте чогось надскладного у технології немає. Ознайомитися з тонкощами пристрою і дотримуватись їх необхідно, щоб знову не довелося змінювати покрівлю на наступний варіант.